Category: технологии

ryyba

Замена анкера на Warwick Corvette и паранормальные особенности его грифа

(или это был Thumb? Не помню)
(UPDATE: блин, все-таки Streamer :)

По неизвестным причинам анкерная гайка этого ворвика прямо-таки приклеилась к стержню. Может быть, приржавела. Как бы то ни было, хозяин гитары сперва залил в анкерный паз жуткое количество WD-40, а затем, пытаясь расшевелить гайку, сломал стержень. В связи с чем где-то внутри грифа гремит отломанный стопор анкера.



Помимо неработающего анкера, есть еще одна проблема: накладка слегка отошла от грифа у верхнего порожка (вероятно, в результате сильного удара или падения). И приклеить ее обратно я не могу, потому что там теперь все по уши в вэдэшке.

Так что накладочку точно придется снимать. Радует только то, что гриф крыт маслом, поэтому никаких заморочек с косметикой при ремонте не будет.



Накладка приклеена на что-то типа ПВА и отходит без особых проблем.



Вот та самая погремушка - анкер лопнул прямо на стыке с ней:



Диаметр родного анкерного стержня - меньше 4 мм. Могу чего-то не знать, но добавить миллиметр-другой стоило бы, мне кажется.



Пока гриф еще горячий, нетрудно еще чуть-чуть его подогреть по центру и выдавить вверх кленовую вставочку. Это далеко не универсальный способ (иногда рейку приходится удалять механически), но тут сработал.



С другой стороны у анкера - нехитрый бифлекс, сделанный с помощью ступеньки на анкерной гайке, которой она цепляется за латунный стопор. Насколько я вижу, эта система может хорошо работать. Жаль только, что при сборке ни капли смазки туда не упало. На фотографии вместо стержня воткнут первый попавшийся надфиль, чисто для наглядности.



Но самая удивительная особенность этого грифа - металлические вставки в районе перехода грифа в пятку, призванные, видимо, уменьшить характерную проблему "вылезания" пятки и звона на последних ладах. Начинаются они так:



А заканчиваются вот так:



Белесый наполнитель вокруг металла - это то ли эпоксидка, то ли просто сухой клей. Я специально проверял магнитами: вставки на видимой границе не уходят вниз, а просто кончаются.



Что это? Как это? Совершенно безумная штука.

Продольный сдвиг одной полосы относительной другой я еще могу понять: он соответствует скошенному краю пятки грифа. Но почему фрезеровка именно такая? Почему она намного длиннее вставок? Зачем сделаны эти странные расширения с одной стороны? Очень много вопросов. Пазы сделаны одинаково и слишком аккуратно, чтобы можно было подозревать "дрогнувшую руку мастера". Скорее всего, это фрезеровали роботы. Но почему у роботов такая программа? Какой смысл в этом техническом решении?

Если кто подскажет, зачем делается такая фрезеровка, буду признателен.

Ну а я вставил новый анкер.



Да, самый обычный двухсторонний.



Отстрогал гриф, отциклевал накладку, долго отмывал их ацетоном от WD-40, после чего склеил вместе. Затем, после минимальной обработки бортов, нанес масло и зашлифовал лады. Получилось симпатично:



Единственная сложность связана с крайне низкой штатной посадкой боковых маркеров. В результате переклеивания накладки первая пара маркеров сползла чуть ниже границы накладки. С этим я не стал возиться, посчитав проблему незначительной.



Анкер заработал, гриф спасен, все довольны.

***

Что же касается тех необъяснимых пазов, то вот моя версия: ворвик, судя по всему, делает некоторые пазы в своих грифах с помощью погружной пилы, а не фрезера. Посмотрите, например, на очень характерный выход анкерного паза со стороны пятки. Там идет плавное уменьшение высоты, точь-в-точь такое, как от циркулярки.

Об этом же свидетельствуют и странные верхние края боковых пазов: они ж там без радиусов вообще!

Соответственно, после образования пазов от погружной пилы встает вопрос, как поставить в них металлические вставки вплотную к краю. Производитель решает это дополнительной фрезеровкой. Но, поскольку менять фрезу на тоненькую ему лень, он шарашит большой. Откуда и получается это странное расширение.

Мне кажется, это несколько сомнительная логика, да и результат выглядит так себе. Но другого объяснения у меня нет.

ryyba

Замена золотой фурнитуры на никелевую без замены фурнитуры

Вот, скажем, приехал винтажный звукосниматель с позолоченной крышкой, и надо его поставить на гитару, где все остальное железо - хромированное или никелированное. Вон хотя бы нековый датчик для сравнения (сверху):



Конечно, можно снять крышку, или даже заменить ее на никелированную. А можно за пять минут убрать позолоту, обнажив вполне себе никелевое покрытие, и заодно почистить датчик от пыли веков.

Для начала стоит выкрутить винтики-магнитопроводы, а вместо них запихать ватные палочки - после полировки я их выну, и они заберут с собой весь мусор.



Теперь полирую крышку - вручную, потому что много снимать не понадобится. В общем случае, полировать стоит тем же, чем вы полируете лады. У меня "полировальная паста для металлов" из автомагазина, но желающие могут использовать хоть пасту ГОИ, хоть ювелирную химию.



Готово, только почистить осталось:



Осталось разобраться с винтиками. Зажимаю в шуруповерт, наношу пасту, кручу по тряпочке.



Вот что получается:



Только мусор из шлица надо выковырять.



Вот и все, осталось закрутить винты и все отмыть. Даже и не поймешь, где какой датчик:



Что, впрочем, неудивительно, потому что с первого я тоже сбил позолоту чуть раньше.

***

Таким способом я перекрашивал стопбары, тюноматики, колки, джекплейты, рукоятки и вообще все, до чего удавалось дотянуться. Особенно хорошо получается спасать мерзкое старое железо, с которого позолота неравномерно стерлась об кожу. Или, например, однажды понадобилось заменить развалившийся хромовый колок, а у меня что-то похожее было только в золотом цвете. Пришлось брать бормашинку с войлочным кругом и позолоту обдирать:



И все отлично. Штирлица выдает только тыльная сторона:



***

Насколько мне известно, слой позолоты обычно делается очень тонким, а под ним, по каким-то технологическим соображениям, практически всегда есть никель (или что-то, что выглядит как никель). Пока что описанный метод ни разу не подводил. Но проверять на незаметном участке перед обдиркой обязательно нужно, конечно.



(я только начал проставлять теги, возможны глюки)
ryyba

Исправление фабричного брака на грифе Ibanez RG (и зачем нужен кастомшоп)

Рад, что наконец нашелся повод это написать: я никогда не понимал, кому нужны всякие кастомшоп- и мастербилт- версии серийных гитар под тем же брендом.

Например, серийные гитары Fender сделаны предельно аккуратно и технологично. Насколько я могу судить, процесс изготовления устроен безупречно: я вообще не наблюдаю каких-либо фабричных недоработок на новеньких "американ стандартах". Может быть, порожек надо чуть-чуть подпилить, и все. А, и еще на фабрике не экранируют паз под гнездо. Но они и не хотели этого сделать. А вот все, что хотели - делают превосходно, с завидным постоянством. При этом стоит гитара весьма умеренных денег.

Вопрос: чем Custom shop-версия стратокастера лучше аналогичного по характеристикам серийного стратокастера, и стоит ли эта разница лишней пары тысяч долларов?

Конечно, нам расскажут, как прославленный гитарный мастер единолично собирает этот страт. Но он ведь не до такой степени идиот, чтобы пилить руками стандартный корпус и гриф, когда в соседнем цеху их делают сотнями с минимальным участием человека?.. Ага. Да и чем руки мастера лучше ЧПУ-станка?

(да-да, знаю, еще этот мастер "отбирает звучащее дерево" для создания инструмента. Вероятно, из гор и гор незвучащих пиломатериалов, которые идут на серийные гитары :) Если же признать, что последние, по большей части, звучат абсолютно приемлемо, то мы опять возвращаемся к вопросу: не лучше ли самостоятельно выбрать "звучащий" серийный страт в магазине, не доплачивая чудовищную наценку за мастера?..)

Выходит, что единственный этап производства, где фендеровский мастер может оправдать свое присутствие - это сборка, доводка и отстройка. То есть то, с чем справится любой шамрай, да и сам гитарист, при условии отсутствия фабричного брака.

И в чем же смысл?

***

Отдельно хочется сказать про японские ибанезы. К серийным-то японцам я вообще не имею вопросов. Старые RG рубежа 80х-90х годов - это такой гитарный лэнд круйзер 80: сколько лет прошло, а они все бегают и бегают... Новые тоже не отстают. Это инструменты технологичные, удобные, предсказуемые.

А вот с кастомшопом, по моим впечатлениям, не сложилось.

Несколько лет назад мой постоянный клиент принес в мастерскую роскошный Ibanez S Custom. Он реально был кастомом - не "тим джей крафт", круче. У него даже сзади на голове написали пафосную фразу, "skillfully handcrafted for maximum playability and unparalleled sound" или типа того. Все в курсе, как такие фразы выглядят, потому что их нынче пишут на каждом китайском шкваере. Но японцы-то врать не должны, м?

Я тоже так думал. Вот как выглядел стык грифа с корпусом:



Первая струна расположена слишком близко к краю грифа, на последних ладах играть почти не возможно. Шестая, наоборот, ушла ближе к центру.

Первое желание мастера в такой ситуации - подвинуть гриф туда-сюда и затянуть крепежные шурупы. На стратах это очень хорошо помогает. Но на этом прекрасном инструменте гриф не пошевелишь, потому что он вклеен. Твою ж мать!

Смотрим на машинку - опа, машинка тоже несимметрично стоит относительно паза:



В результате я перенес опорные втулки флойда на миллиметр в сторону. Паз под него, кстати, тоже пришлось слегка расширить туда же.

Такой вот кастомшоп.

***

Мне кажется, причиной подобным вещам становится как раз несовершенство штучного производства. Электрогитара фендеровского типа - изначально массовый продукт, предельно упрощенный, предельно стандартизированный. Роботы ее собирают почти целиком и не давятся. Техпроцесс отлажен. И поэтому единственный способ проебать где-нибудь миллиметр - пустить живого человека к станку. Ладно бы еще он денег не брал...

Вот почему к "кастомным" подразделениям крупных фабрик я отношусь очень настороженно. С моей точки зрения, серийные электрогитары в среднем будут лучше мастеровых. И это не обидно. Роботы нынче крутые.

А вот с акустиками - другое дело. Мастер может заморочиться со схемой пружин и получить инструмент, который только внешне напоминает серийную версию, а играет совершенно иначе. В электрогитаре же роль акустической верхней деки выполняют в основном датчики.

Ну и, конечно, мастерам остается штучная работа. Не клоны сериек, а что-то новое.

***

Теперь про ремонт. Очередной ибанез, на этот раз "J. Custom". Принесли его с трещиной и бугром на старте накладки - эта проблема обычно указывает на некорректную работу анкера. Но здесь анкер, тем не менее, отлично гнет гриф. Чудеса. Надо лезть под накладку.

Аккуратно отделяю окантовку, раздвигаю в стороны, прорезаю паз первого лада до клена:



Чтобы отогреть такой маленький фрагмент накладки, не повредив кант, я пользуюсь миниатюрным утюжком (нашел в деревне; ему лет шестьдесят).



Вскрытие показало, что во всем виноват недостаточно глубокий паз под анкер. Край анкера не ложился в него целиком, оставляя примерно 0,2-0,3 мм над поверхностью древесины. Накладка худо-бедно приклеилась, но, судя по всему, чрезмерно зажала анкер между кленом и палисандром, и тот со временем снял напряжение, пустив трещину по деревяшке.



Особенно умилительно выглядят следы напильника на той части анкера, которая торчит под топ-локом (на фото она блестит). Тут уж я не знаю - фабричные эти следы или нет. Но, очевидно, кого-то беспокоило то, что топ-лок качается на хвосте анкера туда-сюда.

Нам с владельцем гитары повезло: за первым ладом накладка была приклеена нормально, и между ней и анкером удалось просунуть самый тонкий щуп. То есть глубина паза недостаточна не по всей его длине, а только в самом начале. Значит, не требуется снимать накладку целиком.

Чтобы анкер больше не бодал краешек накладки, я отфрезеровал в палисандре встречный паз глубиной около 0,5 мм. После чего выровнял деревянные поверхности, убедился, что они сходятся без щелей, и приклеил кусочек накладки на место. Резиновая трубка в данном случае лучше любой струбцины, потому что прижимает на место не только накладку, но и окантовку.



После этого сталось только прибраться:



...и поставить новые лады взамен старых, которые всем своим видом этого просили:



Так-то вот. Слава роботам!

ryyba

Сделать бас и не облажаться: сборка корпуса, полости, топ, ЧПУ, окантовка, джекплейт, архтоп

[1] [2] [3] [4] [5] [...]

Осенью я зашел в "муздеталь" за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.

— Проебешь, — только и ответил Шишкин.

Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.

Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.

***

Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:



Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен ибанезовского корпуса - никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.



Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:



А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:



Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.

Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.

На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.



Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?

Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:



Вид из автора:



Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.



Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.

Получается так:



Можно клеить топ.

***

Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru. Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.

Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают деку, и не прогадал.

Выглядит это примерно так:



В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака :)

Остатки клея снимаются циклей.



Все, пора сажать топ на корпус.

***

Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).

Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.

А вот с тушкой колоссуса случился трындец.

Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.

Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки в Яузу.

Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!

Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли?..

В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, как склеить гитару и все успеть, не на пустом месте появился :)

***

Окей, новый корпус.



И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.



Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.

На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.

***

Теперь смотрите, фокус:



Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.

Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.

Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа - не то, ради чего мы возимся с гитарами. После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.

Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).

Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.

***

Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в "рино". На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.



Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?



Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:



Закругление по нижней грани:



Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.



Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.



Далее - скос под брюхо. Сперва стамеской:



Потом стругом:



И шкуркой:



Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.



Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два - Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на "рикенбакере".



С ольхой легко работать, она прекрасно режется.



Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.



Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки - все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи - не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:



Это я стамеской поковырялся.

(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:



Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей - ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)

Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.



Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.



Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте подсказали: можно использовать советскую вязальную спицу. Я нашел ее дома в коробке со старым хламом, нарезал резьбу и там тоже.



Закрутил четыре кусочка спицы в пластину, зафиксировал резьбу текучим суперклеем, сделал встречные отверстия в деревяшке, вклеил джекплейт на эпоксидку, вышлифовал вровень с корпусом. Во:



Это еще не финишная шлифовка, будет лучше.

Кстати, на последней фотке появилась окантовка. Про нее почти нечего рассказывать. Я использовал целлулоидный кант под черепаху. Целлулоид растворяется ацетоном и суперклеем, поэтому работать с ним удобно. Единственная рекомендация - лить побольше клея там, где древесина выходит торцом - она его впитывает как я не знаю что, на кант может ничего и не остаться.

Я фиксировал кант на скотч, но в трудном месте, вокруг нижнего рога, обмотал еще и резиной.



После установки канта можно и архтоп дальше резать.



Делается это стругами. Фаска на топе - с переменным углом. Меньше всего она становится на заднем краю корпуса, чтобы вместить бридж.



Заодно можно сзади убрать противную острую грань.



Ссновная столярка завершена. Осталась куча мелочей, окончательная шлифовка и покраска. И бридж, с бриджем все ой как непросто. О нем - в следующей части.

[1] [2] [3] [4] [5] [...]
ryyba

Шарнирно-губцевый инструмент

Среди всех полочек в мастерской особенно мне нравится полочка с плоскогубцами и кусачками. Во-первых, она вертикальная:



(эту идею хранения инструментов я подсмотрел у великого Александра Шишкина. В свободную часть доски вкручиваются винтики, на них вешается разный хлам)

Во-вторых, среди этих инструментов встречаются редкие и необычные вещи. О них я и расскажу.

Содержимое этой полочки фильтровалось годами - что-то мне не приглянулось, что-то вытеснялось другими инструментами. Какие-то кусачки я однажды просто сломал пополам. Но теперь, спустя девять лет работы, полочка достигла совершенства: мне не хочется туда что-то добавить или, наоборот, убрать. Поэтому это будет пост еще и о том, какие кусачки и пассатижи вам пригодятся, если вы занимаетесь электрогитарами.



***

Первые слева - круглогубцы, инструмент с длинными и узкими конусами вместо привычных параллельных губок. Я использую их редко, но регулярно: с их помощью удобно надевать пружины на тремоло, закруглять кончики одножильных проводов для их фиксации на контактах перед пайкой, и так далее.

Мои круглогубцы стоили копейки. Называются Overhaul (OH5356), был такой бренд у фирмы AGA. Говорят, делался на том же заводе, где и Blue Point. Поскольку инструмент нужен редко и для ерунды, я не стал париться и менять его на более дорогой.

Я завалил на гриндере кончики губок, и теперь могу снимать ими стопорные кольца:



В нашем деле последние встречаются редко, и даже такого съемника мне пока для всего хватало.

Еще у круглогубцев обычно есть плоская часть губок возле самого шарнира - ей удобно хватать и гнуть мягкие штуки типа кончиков ладов.

***

Номер два - невероятный и гениальный инструмент. Называется мудрено: "переставные клещи-гаечный ключ". Насколько я знаю, делает его только Knipex.



Я когда-то по неосторожности положил в рабочий сортир каталог книпекса, притыренный в магазине. И все, капец. Спустя пару месяцев неспешного изучения каталога я поехал за этой штукой, как зомби.

Штука - хваталка с параллельными и гладкими губками. Или, если хотите, разводной ключ без необходимости его подкручивать. Сжали руку - схватили гайку. Ослабили - отпустили. Это до такой степени круто, что даже непонятно, как без него можно жить.



В некотором смысле эта штука лучше традиционного ключа. Обычный ключ никогда не садится на гайку без зазоров. Из-за этого его усилие прикладывается, фактически, к двум уголкам гайки. У книпекса - не так (пока губки сжаты). Понятная картинка из каталога:



Этим ключом я начал делать все подряд. Плющить и гнуть разные железки, фиксировать мелкие детали, крутить нестандартные гайки. Из-за параллельных беззубых губок следов не остается даже на мягком цветмете, а прочность захвата такая, что получается стронуть даже ржавый крепеж со слизанными гранями.



Так что советую.

Только не надейтесь, что это чудо техники заменит вам набор добротных гаечных ключей. Оно не везде пролезает и не ложится губками на плоскость. Но в работе абсолютно точно пригодится.

***

Третий инструмент на полке - миниатюрные кусачки для электроники, вот такие:



Тоже "книпекс".

У меня раньше были дешевые китайские кусачки из "профи". Такого же формата, но на порядок дешевле - рублей двести, что ли. За год эти кусачки разболтались и я решил их сменить на супер-пупер немца, каковым и пользуюсь до сих пор.

Здесь я отойду от своего обычного напутствия "покупайте этот волшебный дорогой инструмент и задротствуйте". Не стоит.

Гораздо разумнее будет заказать себе с алиэкспресса пяток кусачек по три бакса штука, и спокойно ими работать. Потому что в мастерской кусачки регулярно используются не по назначению, и убить стальной проволокой книпекс гораздо обиднее, чем китайское барахло. Медь с оловом они все кусают одинаково.

На моих книпексах набралось немало зазубрин, но пока что ими можно работать.

ESD в гитарной электронике на хрен не сдался. А вот усик между губками, который придерживает отрезанные кусочки провода, обязательно нужен. Без него мусор улетает в глаза и в потенциометры.

***

Четвертая вещь - внезапно, сантехнические клещи, и тоже "книпекс". Пишут, "высокотехнологичные" :-)



Честно говоря, я бы никогда в жизни их не купил для мастерской (да и для дома - вызов сантехника обойдется дешевле, чем эти клещи). Но мне их подарили ребята из мастерсити. Я отправил подарочек на видное место и через месяц понял, что не хочу его оттуда убирать.

Фишка в том, что Cobra - инструмент очень цепкий. Если нужно что-нибудь очень крепко зажать, этими клещами я пользуюсь в первую очередь. Конечно, от зубов остаются небольшие задиры на детали. Когда это важно, я прокладываю под губки кусочек толстой кожи. Особенно приятно, что схватить с приличной фиксацией можно почти все:



Я тут недавно этими клещами откручивал крышку с пятилитровой бутылки с эпоксидкой. Крышка приклеилась к смоле, руками откручивать было бесполезно, только ладони расцарапал. А коброй - хлоп и готово.

Короче говоря, штука далеко не первой необходимости, но жизнь облегчает.

***

Номер пять - самые простые бокорезы производства NWS. Насколько золингеновский инструмент может быть простым...



Их я когда-то купил для своего помощника. Меня привлекло слово Solingen и невысокая цена. А спустя пару недель выяснилось, что эти кусачки кусают гораздо проще и охотнее, чем какие-то навороченные "стенли", которыми я пользовался на тот момент - при меньшем размере ручек. Постепенно кусачки перекочевали ко мне.

Это потом уже я понял, что по соотношению цены и качества NWS были просто невероятно хороши (сейчас не знаю, рубль скачет). Инструмент класса Knipex, Snap-on или Wiha за деньги тех же станлеев. Именно nws перепродаются люксом, гроссом и кучей других брендов под их торговыми марками. Так что советую.

Мне только ручки не нравятся - слишком тонкие и гладкие. Самые крутые рукоятки - у блистательных Wiha Industrial. Если когда-нибудь буду покупать новые кусачки, то только их. Виха мне всегда очень нравилась, это инструмент высочайшего уровня. К тому же, на каких еще кусачках вы видели кнопку Power?..



***

Номер пять - пассатижи того же производиля, которыми можно работать из-за угла, Джеймсу Бонду на зависть.



Если к чему и можно придраться, то опять к ручкам. Инструмент добротный. Но пользуюсь я им все реже. Книпексовские клещи обычно лучше подходят для удержания деталей. Я использую в основном режущую часть (необычайно могучую).

Я так и не понял, удобнее ли они, чем обычные прямые плоскогубцы. Не хуже точно.

***

Дальше идут очередные "книпексы", с желто-красной ручкой, - самые важные и самые гитарные.



У этих бокорезов нет фаски на режущей кромке. В результате они умеют обкусывать заподлицо с поверхностью, например, лады.



Именно поэтому я никогда в жизни не парился с покупкой специальных торцевых кусачек для ладов (на стюмаке или где-то еще). Эти книпексы (модель 70 26 160) справляются даже с бронзой-трешкой. Они у меня уже лет пять, перекусили не одну тысячу ладов, и, хотя износ заметен, менять их еще далеко не пора. Разве что крупную сталь я им не даю - жаль портить.

Изначально эти кусачки я завел исключительно для ладов и трепетно оберегал от коллег, которые норовили кусачки унести и обкусить ими то струны, то винтики, то еще что-то. Но потом я осмелел и теперь использую их для всего, кроме жирного стального крепежа. Грубо говоря, больше полутора миллиметров железа я им не дам, а вот соседними бокорезами NWS я перекусывал нержавеющие винты М4.

Это мои основные кусачки, которые редко вешаются на полку, потому что всегда заняты делом на верстаке. Рекомендую изо всех сил. Других крупных бокорезов без фаски в каталоге у книпекса не обнаружено, и версии без электрозащиты тоже нет.

***

Следующий - торцевой съемник изоляции Stanley.



Это классический инструмент электрика. Губки образуют сходящийся ромб с остро заточенными краями. В этот ромб закладывается провод, инструмент закрывается до нужного размера отверстия, обрезая изоляцию, но не трогая жилы - после чего сдергивает отрезанный кусок изоляции с провода. Картинка:



Не то чтобы это был какой-то крутой инструмент. Но он простой, надежный, и им можно залезть в любую задницу, куда не засунешь стриппер современного типа (например, следующий по тексту). Требований к нему немного, так что менять стенли на что-то более дорогое я не собираюсь.

И еще им очень удобно обжимать разогнутые лепестки клемм на девятивольтовую батарейку.

***

Рядышком еще один съемник, на этот раз менее традиционный. Такие часто называют стрипперами.



У меня не стенли, а какой-то китаец. Но все стрипперы такого типа одинаковые. Завод просто лепит разные логотипы и ручки разного цвета. Стоят они недорого, найти очень легко. Работает этот аппарат похитрее, чем предыдущий съемник:



Провод заводится сбоку. При сжатии рукояток левая пара губок плотно обхватывает провод, а правая - обрывает с него изоляцию. Именно обрывает, а не режет. Поэтому с ПВХ и толстыми жилами он работает очень хорошо, а вот с тефлоном и тоненькими проводами внутри толстой изоляции - плохо. Тефлон проскальзывает, а тонкие провода рвутся вместе с изоляцией. Но с гитарной проводкой этот стриппер справляется отлично. И настраивать почти ничего не нужно. Если вы много паяете и до сих пор не имеете подобного инструмента - заведите.

***

Дальше - специфический инструмент для обкусывания ножки с края лада. У меня Sintoms.



Кусает она не очень чисто, приходится подшлифовывать кончик лада надфилем. Но ничего лучше я пока не нашел.

Я видел японские инструменты того же типа, но они меня не впечатлили ничем, кроме рукояток из черного дерева. Кусалка там устроена хуже, а цена совершенно неприличная.

***

Последними идут так называемые "утконосы" - плоскогубцы с длинными и иногда изогнутыми губками. У меня как раз изогнутые, производства Overhaul. Вроде таких:



Штука на вид очень удобна, но делать ей почти нечего. Используется как увеличенный пинцет или как щипцы для обжима клемм на контактах. Возможно, в будущем я заменю ее на что-то более длинное.

===========

У меня есть еще кучка пинцетов, кусачки для извлечения ладов и ножницы по металлу, но про них не так интересно рассказывать.

Если вы еще не купили новогодний подарок знакомому технарю, то этот пост может вам помочь.

Могу еще о чем-нибудь рассказать.



(Все чистенькие фотки, естественно, не мои, понабрал в гугле)
ryyba

Почему шуршит потенциометр и как это исправить

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.  

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:


(картинка чужая)

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным - это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее - это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.


(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения - тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.



Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой - сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо... И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger - последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. "Вэдэшка" хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет - не ее профиль.

2) Контакты отмыть - дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие - поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным  корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит - значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн :)

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)


картинка с wscmusic.com

========================

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:



Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

========================

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же - с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) - и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку - грязь  не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) - зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.


(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели - практически вечные.

========================

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха - не исключение.

Георгий Попеленский, Миша Тиунов

ryyba

Установка второго датчика на MusicMan Stingray



Конечно, сам формат этого инструмента обязывает к строго определенному тембру. Стингрэй - это бас-специалист, обладающий предсказуемым, узнаваемым и очень востребованным в современной музыке звуком. Но тем не менее, как бы ни был хорош классический "мюзик мэн", его владелец довольно быстро приходит к мысли об установке некового датчика. Просто потому, что выжать звук нэкового "джазбасового" сингла из бриджевого звукоснимателя ММ не получится никакой обработкой.

Процедура установки дополнительного сингла далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. То есть датчик-то врезать - дело нехитрое, но куда его потом подпаивать?.. Проблема в том, что под электронику на этих инструментах выделено совсем немного места, и, что еще хуже - все потенциометры жестко припаяны к общей плате, которая расположена у самого дна полости под металлической пластиной. И размеры этой платы таковы, что места там не остается совершенно ни на что. А требуется куда-то поместить выбиралку датчиков - хоть балансер, хоть переключатель.

Чтобы все получилось, мне пришлось умеренно колхозить темброблок. Сразу замечу, что все приведенные ниже фотографии и рассуждения применимы для темброблока с четыремя крутилками (vol, hi, mid, lo). Если на вашем мюзикмэне крутилки три, а четвертое отверстие занято гнездом, то сценарий придется изменить. Например, вынести гнездо на боковину корпуса.

Полного отчета не будет, я просто пробегусь по наиболее важным этапам. Повторю условия задачи: MM Stingray, есть два новых датчика Delano; цель - поставить их в корпус, а также найти место для балансера и переключалки режимов хамбакера.

Начнем с фрезеровки корпуса. Если сингл будет накрываться панелью, я всегда делаю в дереве прямоугольный паз. Это, во-первых, гораздо проще, а во-вторых, все JB-синглы слегка различаются размерами, и чтобы не осложнять дальнейшую замену, лучше сразу сделать небольшой запас по всем измерениям. Кстати, сам MM думает точно так же: на тех гитарах, где нековый сингл существует изначально, паз под него сделан прямоугольным.



Поскольку просверлить аккуратное отверстие до темброблока напрямую почти невозможно, я делаю небольшой паз под провод.



Вместо этого можно было просверлить отверстие от паза бриджевого датчика, но там и без того нет места, его нужно углублять. Главное - предварительно вынуть латунные втулки крепежных винтов, иначе есть большой шанс остаться без фрезы.


(в левом верхнем углу фото видны старый и новый датчики - толщина нового раза в полтора больше)

Теперь - фрезеровка отверстия в панели.



Шаблонов на каждый сингл не напасешься, я работаю руками на фрезерном столе, потом довожу шкуркой и ножами.



Так! Теперь переходим к самому интересному - возне с электрикой. Мы с хозяином баса долго обсуждали, куда бы запихнуть балансер, и решили, что самое простое - выселить из темброблока регулировку средних частот, оставив только две полосы эквалайзера. Я сразу пометил маркером потенциометр, который нужно убрать.



А вот основная проблема: балансер совершенно некуда деть, он проходит аккурат посередине платы, а там тьма разных дорожек и компонентов. Старый-то потенциометр я выну, но дальше что?



Изучив темброблок со штангенциркулем, я пришел к неожиданному решению - перенести плату ПОД потенциометры, тем самым освободив место для балансера. Правда, при этом не хватит буквально трех миллиметров вот для этих четырех конденсаторов:



Их я перенес на другую сторону платы.

Выпаиваю потенциометры:



Сверлю на панели отверстие для переключателя режимов хамбакера:



Монтирую этот переключатель и балансер. Чтобы не приходилось потом подпаивать датчики в неудобных местах, я заблаговременно вывел все провода. Датчики будут подключаться к ним:



Подпаиваю три потенциометра к другой стороне платы (важно не забыть припаять корпуса) и прикручиваю их к панели:



Последний этап - установка "обманок" на пустые контакты регулятора средних частот. Там стоял линейный пот на 50 КОм со средней точкой. Так что я повесил по 25 КОм, тем самым сымитировав "нейтральное" положение потенциометра.



Вот и все, электроника вошла в свой паз как штык в ножны, а после подключения датчиков все отлично заработало.
ryyba

Замена одного лада (и мелкий ремонт накладки)

Терпеть не могу менять отдельные лады, но иногда приходится.



По словам хозяина, гитару немножко уронили. Я, например, так и не понял, КАК можно было так сильно загнуть лад, почти не повредив окружающий его палисандр. Удар дракона.





С другой стороны грифа были серьезные вмятины на лаке, но избавиться от них не составило труда. Вот, уже после заливки и полировки:



А что касается лада, то все просто. Старый лад вынимается, а вмятина в палисандре убирается по уже описанной технологии. Поскольку поврежденная область не будет торчать из-под шляпки лада, то можно особенно не осторожничать.



Получается горка из палисандровой пыли и суперклея, очень твердая. Ковырять ее стамеской не стоит, материал почти не режется и, скорее всего, отколется весь сразу. Поэтому сначала снимаю большую часть высоты мелким напильником, а затем в ход идет СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ. Разумеется, шлифовка строго вдоль волокон! Можно было бы обычной шкуркой на твердом бруске, конечно.



Можно ставить новый лад.



Инструмент - какой-то фендеровский уродец, не то мустанг, не то жаг-станг, и лады на нем стоят мелкие, два миллиметра шириной. Такие лады есть даже у Sintoms, так что никаких проблем с подбором не возникло. Синтомовский вариант существенно выше оригинального фендеровского, но это совсем не страшно.

Загибаю ладовую проволоку под нужный радиус, отрезаю кусочек нужной длины, обкусываю ножку по краям, осторожно подбиваю лад молоточком - все стандартно.



Тут же, убедившись, что лад сел шляпкой на накладку, подпускаю под него текучий суперклей, капаю активатор и снимаю с накладки все лишнее циклей (точнее - лезвием ножа).





Теперь надо осторожно снять напильником верхушку лада, тем самым приведя его к нужному размеру. На фото ничего не понятно, но по зазору над правым - соседним - ладом видно, о чем речь.



Дальше - закатка этого лада и финишная полировка ВСЕХ ладов (чтобы замененный не выделялся на их фоне). И накладку пропитать.



Никто ничего не найдет.

ryyba

Реестр полезных мастеру московских магазинов

Часто спрашивают, где я беру то-то и то-то. Рассказываю. Приведенный список не полон, но достаточно полон, чтобы найти почти любой специфический инструмент или химию. Многие начинающие repair guys думают, что для хорошего оснащения мастерской надо всего-навсего заказать себе весь ассортимент stewmac.com. Это в корне неверно (не говоря о стоимости такого заказа). Стюмак, вопреки своему слогану, не торгует ВСЕМ для ремонта гитар, он торгует только СПЕЦИФИЧЕСКИ ГИТАРНЫМИ товарами. Это большая разница. Хороший рубанок одинаково хорошо строгает швабры и гитарные грифы. Хорошая паяльная станция, хоть на ней и не написано, что она подходит для гитар, справляется с гитарной электроникой гораздо лучше, чем любой якобы гитарный паяльный инструмент. Не существует специального гитарного припоя. Не существует гитарных отверточек, гитарных лаков, гитарных клеев и гитарных конденсаторов. Если кто-то убеждает вас в обратном, то он пытается вам что-то продать.

Я указываю в основном московские магазины и принципиально игнорирую любые зарубежные (потому что их чудовищно много). У многих в этом списке есть доставка по России.

Пишите в комментарии о своих любимых магазинах, я буду по мере сил их добавлять в этот пост.

Collapse )
ryyba

Внезапно телевизор!

Здесь кто-нибудь разбирается в жк-телевизорах? Помогите. Я сейчас выбираю недорогой телевизор так, чтобы по высоте был не больше 63 см. Крутиться на нем будут преимущественно обычные каналы (не цифровое ТВ) и фильмы .avi и .mkv. Так что хочется порт под флешку.

Проблема в том, что я сам совершенно НИЧЕГО не понимаю в работе дисплеев вообще. Т.е. я еще, допустим, знаю, что такое контрастность. Но вот контрастность такая-то - это много или мало? Отклик? Яркость? Беда. У нас-то вообще телевизора нет, не с чем сравнить.

Через йандекс-маркет присмотрел вот эту модель:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7155061&hid=90639
Отзывы хорошие, да. Хотя вот даже у меня есть знакомая девочка, которая профессионально занимается написанием подобных текстов и донесением их до целевой аудитории. Так что расслабляться рано.

Родителям хочу подарить.
Сильно заморачиваться по качеству изображения, наверное, не стоит, потому что последние десять, если не пятнадцать лет, у них стоит какой-то едва сбросивший лампы "томсон", мелкий и с выпуклым экраном. И простоял бы еще столько же, но хочется вмешаться.