Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

ryyba

Изготовление и замена круглой перламуровой инкрустации

Из фендер-кастомшопа выпала точечка-маркер:

P1120390.JPG

Да, у нее была не вполне круглая форма :) Впрочем, соседнюю инкрустацию уже меняли — об этом свидетельствуют следы клея и царапины на накладке. Скорее всего, выпавшая тоже не была родной.

P1120401.JPG

Подобные дела всегда начинаются с подбора материала. Сначала, конечно, я хотел использовать плоские покупные заготовки. Слева простой белый перламутр, справа — гелиотис, он же абалон. Тоже, в общем, перламутр (правда, заготовка на фото искусственная: она сделана из тончайших слоев гелиотиса, соединенных чем-то типа эпоксидки).

P1120392.JPG

Ни тот, ни другой вариант не подходит: у оригинальных инкрустаций есть очень слабый радужный оттенок. Белый перламутр по сравнению с ними слишком пресный, а гелиотис - слишком яркий. Покопался по шкафам, нашел кусочек пасмурно-белой раковины с правильным глубоким блеском:

P1120393.JPG

Перламутр я режу на той же циркулярке, на которой пилю порожки. Плоскости выводятся на гриндере. Через пять минут жужжания получается подходящий квадратик:

P1120394.JPG

Как сделать аккуратный кружок из квадрата, учитывая, что материал очень твердый и колкий? Токарной обработкой, конечно же. Правда, соответствующего станка у меня нет, поэтому я суперклеем сажаю заготовку на стержень подходящего диаметра и цепляю его в шуруповерт:

P1120395.JPG

Да, вот так все просто. Главное — сильно не давить и не торопиться.

P1120396.JPG

Во, что-то уже получается:

P1120397.JPG

Готово:

P1120398.JPG

Несмотря на примитивный метод обработки, все очень чистенько и точно:

P1120399.JPG

Подогреваю ошметки старого клея паяльником, они шкворчат и вылезают:

P1120403.JPG

Слегка подсверливаю отверстие:

P1120404.JPG

Вклеиваю новую инкрустацию на суперклей:

P1120405.JPG

Дальше все лишнее очень осторожно снимается надфилем. После него можно пройтись поперек волокон 800-й шкуркой на плоском брусочке, затем уменьшать зерно шкурки по вкусу. Я обычно дохожу где-то до 1500-й. Чтобы добиться характерного затертого блеска на свежеотшлифованной древесине, ее нужно потереть полировальной пастой. Получается вот что:

P1120406.JPG

Если знать, куда смотреть, можно увидеть незначительные следы этой дополнительной шлифовки. Весь остальной-то гриф шлифовался весь сразу, вдоль волокон.

P1120409.JPG

Но в целом все выглядит прилично.

P1120413.JPG

В конце концов, на этой гитаре есть и более странные места. Например, отверстие в колке второй струны, просверленное не по центру вала. Почему? Как? Ответа мы не узнаем никогда.

P1120414.JPG

***

Если пост помог вам, то вот как можно меня отблагодарить:
https://mux22.livejournal.com/596630.html

ryyba

Оглавление

Я пишу про гитары с 2010-го года. Многие посты морально устарели; сейчас я бы действовал не так, как написано. Тем не менее, приведенные алгоритмы по-прежнему работают, и мое отступление от них — это, как правило, оптимизация, а не полный отказ.

Если вы руководствуетесь моими отчетами о ремонтах, но сомневаетесь насчет каких-то деталей — напишите мне либо на вк, либо на почту:
vk.me/dvadzat_dva
m_tiunoff@mail.ru

Разделение оглавления на темы условно, потому что я то и дело ухожу в оффтопик и могу в посте про верхние порожки обсуждать циркулярные пилы. Так что конкретную тему лучше поискать в списке тегов. А если хочется читать все подряд без беготни по ссылкам, то выходите на главную и мотайте ее вниз хоть до посинения.

В комментариях к постам очень много пользы, не пренебрегайте ими. И сами пишите. Я все внимательно читаю и отвечаю.


Теория
Материалы и инструменты

Мастерская

Процедуры

Берусь за любое безумие. С гарантией.

Лады, накладка, радиус грифа
Склейки
ЭлектроникаКосметика (лак, последствия работы с ладами и т.д.)

Анкер

Верхний порожек, топ-лок
Струнодержатель (машинка)
Колки и ретейнеры
Прочее
Проекты

Ledneck — гриф для шестиструнного баса с посветкой инкрустации.

Colossus — бас, изготовленный по заказу Владимира Кислякова ("Рада и Терновник").
PSRG — корпус для семиструнного Ibanez premium RG, изготовленный на заказ.

Корпус для Ibanez RG — мой первый доведенный до конца проект, в процессе работы над которым я опробовал множество мелких ноу-хау и фишек.

  • Первая часть — правила игры, подготовка

  • Вторая часть — склейка заготовки, рассказ о полиуретановом клее

  • Третья часть — фанерный шаблон, паз под гриф, методы фрезеровки

  • Четвертая часть — фрезеровка, выпиливание формы, фаски по краям, выбор места под гнездо

  • Пятая частьмой способ установки звукоснимателей

  • Шестая часть — работа с формой корпуса и рассказ о том, как я чуть не испортил заготовку

  • Седьмая часть — за что я люблю деревянные крышечки на магнитах

  • Восьмая часть — размышления об идеальном покрытии и креплении грифа на втулках, сборка

  • Девятая часть — немного финишных фото и заключительные слова.

ВидеоВсякое разное


ryyba

Замена золотой фурнитуры на никелевую без замены фурнитуры

Вот, скажем, приехал винтажный звукосниматель с позолоченной крышкой, и надо его поставить на гитару, где все остальное железо - хромированное или никелированное. Вон хотя бы нековый датчик для сравнения (сверху):



Конечно, можно снять крышку, или даже заменить ее на никелированную. А можно за пять минут убрать позолоту, обнажив вполне себе никелевое покрытие, и заодно почистить датчик от пыли веков.

Для начала стоит выкрутить винтики-магнитопроводы, а вместо них запихать ватные палочки - после полировки я их выну, и они заберут с собой весь мусор.



Теперь полирую крышку - вручную, потому что много снимать не понадобится. В общем случае, полировать стоит тем же, чем вы полируете лады. У меня "полировальная паста для металлов" из автомагазина, но желающие могут использовать хоть пасту ГОИ, хоть ювелирную химию.



Готово, только почистить осталось:



Осталось разобраться с винтиками. Зажимаю в шуруповерт, наношу пасту, кручу по тряпочке.



Вот что получается:



Только мусор из шлица надо выковырять.



Вот и все, осталось закрутить винты и все отмыть. Даже и не поймешь, где какой датчик:



Что, впрочем, неудивительно, потому что с первого я тоже сбил позолоту чуть раньше.

***

Таким способом я перекрашивал стопбары, тюноматики, колки, джекплейты, рукоятки и вообще все, до чего удавалось дотянуться. Особенно хорошо получается спасать мерзкое старое железо, с которого позолота неравномерно стерлась об кожу. Или, например, однажды понадобилось заменить развалившийся хромовый колок, а у меня что-то похожее было только в золотом цвете. Пришлось брать бормашинку с войлочным кругом и позолоту обдирать:



И все отлично. Штирлица выдает только тыльная сторона:



***

Насколько мне известно, слой позолоты обычно делается очень тонким, а под ним, по каким-то технологическим соображениям, практически всегда есть никель (или что-то, что выглядит как никель). Пока что описанный метод ни разу не подводил. Но проверять на незаметном участке перед обдиркой обязательно нужно, конечно.



(я только начал проставлять теги, возможны глюки)
ryyba

Как поставить лады на безладовый Алембик и как исправить кривые боковые маркеры

Вот он, великий и ужасный:



Инструмент здорово побит жизнью, поэтому определить, что в нем фабричное, а что нет, удается не всегда. Одно можно сказать точно: со стапелей этот бас сошел без ладов. А вот непонятные блестящие точки на накладке в районе первой струны - это, скорее всего, колхозная попытка разметки, затем не менее колхозно замаскированная.



Задача - поставить лады. Причем желательно так, чтобы не усугубить колхозинг. Первый этап - напилить пазы, но это не так просто.

Гриф у баса сквозной, да и сам он большой и тяжелый. Поэтому пихать его под ЧПУ или в ладопильный станок - задача беспокойная (если у вас есть станок и оператор, которые бы справились, напишите об этом). Одно дело - ворочать грифом от какого-нибудь джазбаса, а другое - позиционировать такую дуру. Слишком много неизвестных. Можно снять накладку, нарезать мензуру и приклеить обратно, но это чересчур инвазивно.

Я почесал репу публично, и великий Павел Андреевич рассказал о волшебнейшем способе напилки мензуры в подобных условиях.

Берется прямоугольный кусок мягкого пластика (хоть ПВХ) толщиной миллиметра три, габариты которого достаточны, чтобы вписать в них накладку инструмента. На пластике нарезается мензура так, чтобы пазам не хватало до сквозного прохода где-то миллиметра.

Получившаяся деталь лепится на накладку двухсторонним скотчем в соответствии с мензурой...



...и дополнительно поджимается струбцинами. Верхний порожек сильно облегчает позиционирование пластика перед наклеиванием, снимать его не надо.



Теперь можно взять ножовку, которой вы обычно пилите пазы под лады, и ей осторожно запилиться сперва сквозь остаток пластика, а затем уже по накладке (ограничитель глубины придется переставить, конечно). Затем струбцины смещаются к следующим ладам и процедура повторяется еще двадцать три раза.



Готово:



Теперь, когда пазы заданы, можно окончательно их выровнять по глубине:



Вот так, всего-то. Спасибо, Паша!

***

Но теперь у меня другая проблема. В этот алембик вколхожена куча боковых маркеров, причем, естественно, стоящих не между ладами, а непосредственно на них. Бас-то безладовым был. Свеженапиленная мензура слегка разошлась с маркерами ближе к концу грифа, что только усугубило ситуацию.



Выковыривать маркеры и заливать дырки чем-нибудь черным можно, но они все равно будут заметны в отраженном свете. Черное дерево - это не только цвет, но и специфическая текстура. Не хочется менять один колхоз на другой.

Давайте лучше окантуем гриф. Правда, у него накладка с радиусом, а конец ее вплотную примыкает к корпусу - но куда деваться?

Чтобы поставить фрезер на радиусную накладку, нужно налепить на нее что-нибудь не радиусное (теоретически, можно легким фрезером пройтись прямо по радиусу, но это, опять-таки, чревато потерей контроля). Взял длинный кусок пластика, приклеил на двухсторонний скотч.



Разумеется, одного пластика тут мало: он приклеен на узкую линию по центру накладки, и вес фрезера его точно наклонит в сторону. Решение - клеевой пистолет, он же glue gun. Заливаю из него клей в щель между накладкой и шаблоном с противоположной стороны:



Работает изумительно. Термоклей липучий, прочный, дешевый, легко отклеивается, а его температура не позволяет что-то повредить. Разве что на голый лак я бы его не лил. А дерево на кратковременный нагрев до 100 градусов чихать хотело. Если все равно душа болит - ну, приклейте листик шпона на двухсторонний скотч, и уже на него наносите клей, получится термоизолирующая прокладка. Кстати, таким способом очень хорошо получается крепить шаблоны на поверхности со сложной формой. Надо бы про это написать...

Теперь шаблон держится железно и не шатается. Осторожненько прохожусь фрезой с подшипником.



Накладка приклеена через краснушный шпон, и его важно не испортить. Поэтому фреза снимает по полмиллиметра за проход.



Конечно, середина накладки (по которой выставлен шаблон) не симметрична ее нижнему краю. Поэтому я дофрезеровался до ситуации, когда в начале грифа черное дерево снято полностью, а в конце - еще нет:



Еще опаснее ситуация в районе стыка с корпусом. Накладка подходит вплотную к деке. Достаточно один раз случайно качнуть фрезером, и дека будет испорчена.



Так что кромочником эти мелочи ловить страшно. На помощь приходит крохотный рубанок-зензубель. Медиатор для масштаба.



Это хороший пример того, как здорово могут взаимодействовать электрические и ручные инструменты. Рубаночек легко контролировать, так что снимать остатки черного дерева - одно удовольствие.



Готово:



(провал в районе двенадцатого лада - остатки отверстия из-под гигантского бокового маркера. Его я потом залил цветной эпоксидкой и подкрасил)

А дальше все как обычно: выстругал реечку из черного дерева, приклеил.



Потом обстрогал под габариты грифа, дело нехитрое.



Стык черного дерева с черным деревом, особенно под ладами и под струнами, заметить очень тяжело. Поэтому другая сторона грифа осталась без окантовки; никакой необходимости в симметрии в данном случае нет.

Я благополучно проворонил фото дальнейших этапов сборки, но ни в установке ладов, ни в восстановлении кромок накладки нет ничего необычного, все прошло замечательно.

Единственное, что у меня есть - видео, которое я снял для владельца, прежде чем отправлять готовый инструмент в его город. Подтверждение того, что бас исправен, с ладами и Алембик. А то мало ли что пришлют...)



ryyba

Почему шуршит потенциометр и как это исправить

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.  

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:


(картинка чужая)

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным - это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее - это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.


(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения - тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.



Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой - сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо... И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger - последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. "Вэдэшка" хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет - не ее профиль.

2) Контакты отмыть - дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие - поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным  корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит - значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн :)

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)


картинка с wscmusic.com

========================

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:



Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

========================

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же - с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) - и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку - грязь  не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) - зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.


(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели - практически вечные.

========================

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха - не исключение.

Георгий Попеленский, Миша Тиунов

ryyba

Что я знаю о шуруповертах

Шуруповерт - это нечто среднее между дрелью и электроотверткой. Причем ни та, ни другая в мастерской не нужна, а вот шуруповерт - даже не "самый используемый электроинструмент", а продолжение моей руки. Без него я нетрудоспособен и отказываюсь выходить на работу. Такой вот парадокс.

Шуруповертом можно очень быстро и точно крутить почти весь гитарный крепеж, сверлить любые отверстия в дереве и небольшие - в металле, зенковать их, полировать небольшие детали и делать кучу других вещей. И все это без проводов. Классическая электродрель существенно уступает шуруповерту на "гитарных" масштабах и в мелкой столярке вообще, поэтому заводить такую для мастерской нет никакого смысла. Электроотвертка, в свою очередь, не умеет сверлить и слабовата для крупного крепежа (попробуйте-ка ей нормально прикрутить гриф к фендеру).

На что смотреть при покупке:

  • Аккумуляторы: только литиевые, минимум две штуки в комплекте. Вас будут пугать, что они дорогие - не верьте. Хороший литиевый аккум живет много лет и не умеет парить мозги. Инструменты с никелевыми аккумуляторами выпускаются для глупых и жадных людей. И еще для тех, кто много работает на морозе.

  • Напряжение (и размер): по моему опыту и на моих задачах, 10,8 хватает для всего. Тяжелые аппараты хороши на стройке. Чем мельче инструмент, тем приятнее и легче им пользоваться.

  • Патрон: только трехкулачковый. Максимальный диаметр от 10 мм.

  • Блокировка шпинделя: важнейшая штука. Позволяет в любой момент спокойно откручивать-закручивать патрон одной рукой, без проворота. Сейчас такими обзавелись все приличные шуруповерты, кроме хитачи.

  • Скорость: чем больше максимальная, тем лучше. На моем боше 1350, на соседском деволте 1500 - и я хорошо ощущаю разницу, когда сверлю дерево или кручу длинные винты. Это не самый важный момент, но при прочих равных его надо учитывать.

  • Минимальный крутящий момент: очень важный параметр, о котором мало кто знает. Дело в том, что у многих шуруповертов "единичка" трещотки выдает такой момент, что шуруповерт играючи срывает резьбу в дереве вокруг мелких шурупчиков. Правило такое: шуруповерт на максимальной скорости и на минимальном крутящем моменте должен очень легко останавливаться. Типа, от зажима патрона двумя пальцами. Цифр на эту тему вы, скорее всего, не найдете, большинство производителей указывает только максимальный крутящий момент. Остается ехать в магазин и сравнивать руками.

  • Китайский хлам: не покупать никогда. Бренды с большим запасом доверия: макита, деволт, метабо, синий бош, хилти, фестул. Выходить за пределы этого списка не стоит, инфа 100%.

К шуруповерту непременно купить много 50-мм бит PH1 и PH2 (половина потеряется), тарелочку с липучкой для полировки, а также переходник на квадрат 1/4" для торцевых головок. Знаете, как круто колки шуруповертом ставить? Вжж, вжж. Двадцать секунд на все шесть. Пит-стоп.



А тарелка с липучкой используется, например, так:



С тем же успехом для этой цели можно использовать сверлильный станок, конечно.

Время от времени с помощью шуруповерта делается что-то совсем странное - например, на фото ниже я стачиваю с анкерной гайки часть толщины, вращая ее по движущейся ленте гриндера. Почти токарный станок. Похожим способом снимаются фаски с обрезанных по длине винтов, а также уменьшается диаметр их шляпок.



И последнее. Нажимать на кнопочку шуруповерта лучше всего не указательным, а средним пальцем. При таком хвате указательный и большой пальцы перемещаются предельно близко к центру аппарата (и поэтому лучше его контролируют), а заодно молниеносно переключают направление вращения, так как лежат ровно на нужном месте. Такой хват работает на большинстве шуруповертов, и он гораздо удобнее "пистолетного". Попробуйте, удивитесь.


ryyba

Смена фазы и полярности на P-90, достижение шумоподавления

P-90 является синглом, а синглами я считаю все датчики, обладающие единственной катушкой. Фон для таких звукосниателей - норма. Но пара синглов, включенная одновременно, может эффективно глушить фон без вреда для звука, если у датчиков разная фаза и магнитная полярность.

К сожалению, P90 - датчики очень архаичные по духу, так что их незаслуженно редко используют на современных гитарах. Другим проявлением этой "винтажности" является упорное стремление некоторых производителей выпускать комплекты из двух P-90 с одной и той же фазой и полярностью. Той же бедой страдает, например, Danelectro со своими "липстиками", по тем же причинам. И это несмотря на то, что "перевернутый" датчик вообще не отличается по звуку от простого. Кстати, такие датчики на зарубежных ресурсах обычно помечаются как RWRP - Reverse Wound, Reverse Polarity. Важно понимать, что эта характеристика - ОТНОСИТЕЛЬНА, и имеет смысл только для обозначения различий в датчиках одного и того же производителя. Никакого "стандартного" направления намотки и "стандартной" полярности не существует.

Вот комплект каких-то замороченных звукоснимателей - кажется, SD Antiquity. Фаза и полярность одинаковые. Одному из них все это надо поменять.



Сняв крышку, легко увидеть два магнитных бруска по бокам от центрального магнитопровода с винтами.



C тыльной стороны - латунная пластина, являющаяся основной "массой" датчика такого типа: именно к ней подпаивается экран провода и один из выводов катушки. Правда, конкретно на этой модели под пайку отведен специальный лепесток:



Для смены фазы нужно подключить катушку "в другую сторону" - проще говоря, поменять местами два ее вывода.
Для смены полярности на P-90 нужно снять магниты и поставить каждый из них другим полюсом к центру - то есть повернуть на 180 градусов вокруг длинной стороны.

Снимаю пластину, отсоединяю провода катушки (как всегда, с ними нужно очень аккуратно).



Острым клиновидным лезвием осторожно отделяю магниты от катушки. Обычно они держатся на месте только парафином.



Важно обеспечить плотный контакт боковых граней магнитов с центральным бруском - требуется обязательно счистить парафин и грязь перед установкой. Справедливости ради, редко какой производитель добивается полного отсутствия щелей в этом месте...

После того, как магниты установлены, я кладу на каждый из них маленький кусочек парафина и раскатываю тонким слоем. Затем, уже после установки пластины, достаточно ее подогреть паяльником в нескольких местах, чтобы парафин расплавился и зафиксировал магниты. Все это делается во избежание микрофонного эффекта. Впрочем, особой ценности в этом шаге нет, магниты и без парафина обычно очень плотно прижимаются пластиной.



Меняю местами провода катушки - бывший "земляной" подключаю к центральной жиле провода - и собираю датчик.



Производитель подпаивал один из катушечных проводов к "земле" снаружи. Не буду нарушать традицию:



Единственный эффект от процедуры - шумоподавление в центральной позиции переключателя. Если вдруг в ж голове засвербит аутентичность, можно все вернуть как было. Но смысла в этом, на мой взгляд, нет.
ryyba

Копировальные втулки или фрезы с подшипником?

Надумал я заказать себе кучу шаблонов у людей, которые по векторным файлам режут материал на ЧПУ-станках. Ну всяких там для гитар: под датчики, под темброблоки, под машинки. Вот, на стюмаке что-то такое лежит:



Казалось бы, открывай векторный редактор, изображай там разные загогулины (все чертежи легко нагуглить), покупай толстый поликарбонат и сдавай все это на резку. Однако мне видится некоторое неудобство в использовании фрез с подшипником. То есть таких:



Дело в том, что эти фрезы обычно очень крупные. Большой диаметр не дает фрезеровать маленькие прямоугольные пазы (например, под джазбасовый сингл). А большая высота кромки заставляет применять неадекватно высокие шаблоны при фрезеровке неглубоких пазов (например, под крышку темброблока).

Такие фрезы с МАЛЕНЬКИМ диаметром (меньше полдюйма) дороги и не всегда доступны. В большинстве магазинов диаметр начинается от 16 мм. И даже в жирнющем каталоге CMT самой маленькой фрезой с подшипником является 12,7 мм. Это не приемлемо. Радиусы по углам большинства пазов не должны превышать 4 мм (на самом деле, чем меньше, тем лучше).

Опять-таки, обращаю внимание на стюмак. Даже в магазине, где фрезы минимального диаметра просто обязаны быть, ничего мельче 3/8" (9,5 мм) нет. Притом за столь конские деньги предлагается фиксировать подшипник на хвостовике с помощью тефлоновой трубочки, засунутой между цангой и подшипником. Спасибо, нет.



Я , конечно, понимаю, что если хвостовик у фрезы 6, а диаметр 8, то на подшипник остается миллиметр, поди найди такой (да и бывают ли вообще?). То есть проблема не в мировом заговоре, а в том, как устроена фреза. В голову лезут разные безумные проекты типа заказных цанг под 4 мм и обтачивания хвостовиков у фрез под соответствующий диаметр, дикого биения, лопнувшего хвостовика, запоротого кастомшопа, тяжелой травмы шеи и смерти от потери крови. Без сожаления отвергаю подобные радужные перспективы. Похоже, что мои шаблоны будут сделаны под копировальную втулку.



Какие проблемы? Разве что края шаблона не будут соответствовать краям паза. Это не беда. Для точного позиционирования вполне хватит центральных линий (или осей симметрии - я не знаю, как это правильно называется). Зато выбор фрез расширяется до бесконечности: любая длина, любая ценовая категория, любой диаметр (если он совместим с шаблоном и втулками по формуле на картинке выше). Хо-хо! и любые радиусы по краям паза. Использование мелких фрез меня не смущает, потому что все равно большая часть дерева убирается на сверлильном станке. Кроме того, можно вогнать втулку и фрезу побольше для первых грубых проходов.

Теперь для полного счастья следует подобрать пары фреза-втулка так, чтобы расстояние между краем шаблона и краем паза было одинаковым. Одна пара будет использоваться для грубого снятия материала и подчистки дна паза, другая - для финишного прохода по краю паза с целью заострения углов. Чтобы применять с этими парами один и тот же шаблон, нужно, чтобы разности диаметра втулки и фрезы каждой пары совпали. Фрез, очевидно, навалом, и между 3 мм и 15 мм можно найти почти любой целочисленный диаметр, плюс дюймовщина. Нужно посмотреть, какие бывают втулки.

Мой основной фрезер для тяжелых работ - Bosch Professional GMF-1400 CE. Чрезвычайно солидный аппарат, которым я планирую работать, покуда смерть не разлучит нас. У боша есть собственная (и очень удобная) система быстрой установки копировальных втулок. Доступные по русскому каталогу диаметры - 13, 16, 17, 24, 27, 30, 40. Кроме того, существует адаптер для установки копировальных втулок традиционной конструкции. Последние встречаются в основном дюймовые, их полно в любом крупном столярном магазине. Если не считать самые мелкие втулки с внутренним диаметром меньше 8 (они мне ни к чему), доступные внешние диаметры - 11.1, 12.7, 15.9, 19.05, 20.2, 25.4.

Как уже было сказано, большую часть дерева я не фрезерую, а высверливаю на станке. Это гораздо быстрее, безопаснее и дешевле использования фрез. Поэтому, в принципе, для "промежуточного" прохода фрезером вполне сгодится фреза диаметром 8. А на финишном проходе меньше четырех миллиметров не требуется: даже если нужен идеальный прямой угол, после "четверки" краешек остается настолько мелкий, что его можно срубить стамеской в два счета. Под эти две фрезы имеются стандартные бошевские втулки! А если нужно зачем-то снимать материал по большой площади, то как минимум можно еще завести втулку на 27 и фрезу на 18 - такие фрезы делает много кто, правда, хвостовик там будет уже 12 мм, но у моего фрезера имеется такая цанга. Диаметр тот же. Короче, вот три пары:
D=27 d=18
D=17 d=8
D=13 d=4
от шаблона до паза = 4,5 мм.


Правда, восемнашку не всегда легко найти. Близкий к ней очень распространенный диаметр фрезы - 16 мм. Он бывает с любым хвостовиком, делается всеми китайцами и продается почти в любой палаточке на стройрынке. Для полного счастья к ней нужна втулка на 25 мм, которой в приведенном выше списке нет. НО! Там есть втулка на 25,4 мм. Расстояние от края шаблона до паза получится 4,7 мм - что, конечно, не попадает в 4,5, но какая к черту разница, если мы потом все равно будем проходить мелкой фрезой? Она играючи снимет 0,2 мм по кромке. Или даже можно взять стандартную бошевскую на 27 - разница будет 1 мм по кромке, что тоже несущественно для финишного съема. Значит, четвертая пара для грубого снятия материала, на выбор:

D=27 d=16 (до паза 5.5, дельта 1)
D=25.4 d=16 (до паза 4.7, дельта 0.2)


Итак, все мои шаблоны будут иметь отступ в 4,5 мм от границ паза.
И никаких подшипников.

UPDATE: в комментариях предложен более разумный вариант, спасибо!
UPDATE #2: я, конечно, дофига умный и совершенно не учел того, что при обходе внутренних углов копировальной втулкой минимальный радиус на них равен разнице радиусов втулки и фрезы. Так что внутренний УГОЛ никак не получится, только со скруглением. Но в остальном текст актуален.
ryyba

Установка второго датчика на MusicMan Stingray



Конечно, сам формат этого инструмента обязывает к строго определенному тембру. Стингрэй - это бас-специалист, обладающий предсказуемым, узнаваемым и очень востребованным в современной музыке звуком. Но тем не менее, как бы ни был хорош классический "мюзик мэн", его владелец довольно быстро приходит к мысли об установке некового датчика. Просто потому, что выжать звук нэкового "джазбасового" сингла из бриджевого звукоснимателя ММ не получится никакой обработкой.

Процедура установки дополнительного сингла далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. То есть датчик-то врезать - дело нехитрое, но куда его потом подпаивать?.. Проблема в том, что под электронику на этих инструментах выделено совсем немного места, и, что еще хуже - все потенциометры жестко припаяны к общей плате, которая расположена у самого дна полости под металлической пластиной. И размеры этой платы таковы, что места там не остается совершенно ни на что. А требуется куда-то поместить выбиралку датчиков - хоть балансер, хоть переключатель.

Чтобы все получилось, мне пришлось умеренно колхозить темброблок. Сразу замечу, что все приведенные ниже фотографии и рассуждения применимы для темброблока с четыремя крутилками (vol, hi, mid, lo). Если на вашем мюзикмэне крутилки три, а четвертое отверстие занято гнездом, то сценарий придется изменить. Например, вынести гнездо на боковину корпуса.

Полного отчета не будет, я просто пробегусь по наиболее важным этапам. Повторю условия задачи: MM Stingray, есть два новых датчика Delano; цель - поставить их в корпус, а также найти место для балансера и переключалки режимов хамбакера.

Начнем с фрезеровки корпуса. Если сингл будет накрываться панелью, я всегда делаю в дереве прямоугольный паз. Это, во-первых, гораздо проще, а во-вторых, все JB-синглы слегка различаются размерами, и чтобы не осложнять дальнейшую замену, лучше сразу сделать небольшой запас по всем измерениям. Кстати, сам MM думает точно так же: на тех гитарах, где нековый сингл существует изначально, паз под него сделан прямоугольным.



Поскольку просверлить аккуратное отверстие до темброблока напрямую почти невозможно, я делаю небольшой паз под провод.



Вместо этого можно было просверлить отверстие от паза бриджевого датчика, но там и без того нет места, его нужно углублять. Главное - предварительно вынуть латунные втулки крепежных винтов, иначе есть большой шанс остаться без фрезы.


(в левом верхнем углу фото видны старый и новый датчики - толщина нового раза в полтора больше)

Теперь - фрезеровка отверстия в панели.



Шаблонов на каждый сингл не напасешься, я работаю руками на фрезерном столе, потом довожу шкуркой и ножами.



Так! Теперь переходим к самому интересному - возне с электрикой. Мы с хозяином баса долго обсуждали, куда бы запихнуть балансер, и решили, что самое простое - выселить из темброблока регулировку средних частот, оставив только две полосы эквалайзера. Я сразу пометил маркером потенциометр, который нужно убрать.



А вот основная проблема: балансер совершенно некуда деть, он проходит аккурат посередине платы, а там тьма разных дорожек и компонентов. Старый-то потенциометр я выну, но дальше что?



Изучив темброблок со штангенциркулем, я пришел к неожиданному решению - перенести плату ПОД потенциометры, тем самым освободив место для балансера. Правда, при этом не хватит буквально трех миллиметров вот для этих четырех конденсаторов:



Их я перенес на другую сторону платы.

Выпаиваю потенциометры:



Сверлю на панели отверстие для переключателя режимов хамбакера:



Монтирую этот переключатель и балансер. Чтобы не приходилось потом подпаивать датчики в неудобных местах, я заблаговременно вывел все провода. Датчики будут подключаться к ним:



Подпаиваю три потенциометра к другой стороне платы (важно не забыть припаять корпуса) и прикручиваю их к панели:



Последний этап - установка "обманок" на пустые контакты регулятора средних частот. Там стоял линейный пот на 50 КОм со средней точкой. Так что я повесил по 25 КОм, тем самым сымитировав "нейтральное" положение потенциометра.



Вот и все, электроника вошла в свой паз как штык в ножны, а после подключения датчиков все отлично заработало.
ryyba

Замена анкерной гайки на Fender Bi-flex

О том, что такое Bi-flex и как он работает, написано в предыдущем посте.

Единственный недостаток "би-флекса" - сорванную гайку так просто не поменяешь, ореховая вставка не дает ее вынуть. Усугубляется это тем, что ключ используется очень маленький (1/8" - это чуть больше трех мм), а потому сорвать шлиц на гайке довольно просто. К этому вопросу я еще вернусь. Пост получился неожиданно большой, много мелких нюансов.

Разбираю гитару, снимаю колки и ретейнеры. Порожек снимать не требуется.



Нужно извлечь ореховую заглушку. Вопрос в том, как это сделать.

Collapse )

Остается только заклеить накладку и обдать голову матовым лаком. Все готово.