Category: производство

ryyba

Замена анкера на Fender без перекраски, сборка анкера внутри грифа

Пациент - фендер пресижн конца 90-х, американец "винтажной" серии (american vintage reissue, AVRI).



Прогиб грифа не регулируется, анкерная гайка при малейшей нагрузке прокручивается. Судя по всему, резьба на стержне слизана. Осложняет ситуацию то, что огрызок анкера находится в узком тоннеле и посмотреть на него не получается.

Сам гриф в неплохом состоянии - у него сильно вылезла пятка, но основная часть прогнута лишь слегка. Поэтому снимать накладку не хочется. Но добраться до анкера как-то надо.

Можно попробовать заменить анкер, разобрав его прямо внутри грифа.

Осторожно вынимаю порожек и первый лад:



Сначала прорезаю пазы до клена очень тонкой японской ножовкой, затем прохожусь по ним острым ножом. Нож нужен, потому что ножовка прямая, накладка радиусная, и обычно по центру остаются недопиленные места, которые не видно. А нож их отлично подрежет.



Сбоку гриф выглядит так:



Случайно запилиться в клен - худшее, что можно придумать. Убрать такое повреждение практически невозможно. Поэтому лучше недопилить, чем перепилить.

Кладу на гриф листик меди и ставлю сверху маленький утюг (технология описана в посте про ибанез мюзишн)



Подковыриваюсь шпателем и снимаю кусочек накладки с минимальными повреждениями:



Убираю из паза клей, вижу ржавый стопор анкера.



Снимаю полсантиметра клена, иначе не развернешься. Никакой нагрузки на вырезанную часть все равно не было.



Требуется отделить стопор от стержня; легче всего его просверлить. Важно не пропустить момент, когда сверло выйдет из металла и упрется в тонкий слой клена под анкером. С разбега можно просверлить гриф насквозь. Действовать надо очень аккуратно.

Сталь относительно мягкая, сверлится легко. Я сверлил насухую, без масла, чтобы не запачкать древесину.



Готово:



Теперь можно вытянуть стержень из грифа. Закрутив гайку до упора, я обнаружил, что теперь гайка не просто прокручивается, а прокручивает весь стержень. Узнать это можно, приложив ухо к грифу: если стержень крутится, при вращении гайки слышны очень характерные потрескивания.



Я снял гайку, закрутил ее еще раз, теперь уже на тредлокер, и посадил в нее ключ на суперклей. Получилась удобная ручка, за которую можно было тянуть стержень.

Процесс можно увидеть в ролике. В это время как раз пришел мой помощник, поэтому получилось снять с разных сторон :)


Теперь можно наконец рассмотреть проблемную резьбу.



Делаю новый анкер. Стержень - серебрянка 5 мм с Москворецкого рынка. Стопор я сделал из головки крупного болта. Это очень удобно: можно подобрать нужную толщину, а обрабатывается стандартная оцинковка легко. Нарезал резьбу:



Родной стержень - дюймовый, 3/16", что приблизительно равно 4,8 мм. Впихнуть 5 мм тяжеловато, хотя возможно. Чтобы упростить процесс, я сделал подобие резца на кончике аналогичного стержня:



Потом засунул его в шуруповерт другим концом, а этим, как сверлом, начал чистить и расширять анкерный канал.

Ни в коем случае не делайте так с более приличным сверлом. Мой стержень мягкий, недоточенный и не имеет режущих кромок по всему сечению - это неспроста. Канал изогнут, и чересчур острый кончик стержня может выйти из спинки грифа где-нибудь в середине.

В процессе удалось подцепить и вытащить наружу термоусадку, в которую был засунут родной анкер. После этого пятимиллиметровый стержень уж точно влезет.



Новый анкер и старый анкер:



Чтобы закрутить кончик стержня в резьбу на стопоре, я пользуюсь вот таким удлинителем:



Стержень посажен на смазку, а винт - на тредлокер. Поэтому винт выкрутится вместе с гайкой, оставив голый стержень внутри паза.

В оригинальном анкере стержень был приварен к стопору. Я не могу сварить их прямо внутри грифа, поэтому для дополнительного усиления сажаю стержень на самый злой тредлокер. Кроме того, стержень вкручивается до конца резьбы, и это тоже будет препятствовать дальнейшему провороту.

Если бы анкер был двухсторонний, имело бы смысл придумать дополнительную фиксацию с другой стороны стопора. Но тут это ни к чему.

Также я сделал еще одну полезную вещь: пропитал текучим суперклеем торец деревяшки, в которую упирается стопор. Древесина от этого становится гораздо прочнее, и стопору сложнее ее промять.



Вкручиваю анкер, идет хорошо:



Еще пара оборотов, и все:



Убедившись, что анкер работает, сажаю кусок накладки обратно. Клеил я его на поксипол, тонированный в коричневый цвет. Мне нужен был клей, который спокойно липнет к старому шву, заполняет пустоты (дыру над стопором и пропилы по бокам) и легко убирается. Все лакированные части грифа я обмазал восковой пастой, чтобы клей к ним не пристал. Сработало хорошо, все лишнее отцепилось.




После этого я перестрогал накладку, поставил новые лады и перекрыл борта накладки цианоакрилатом.

Если не знать, где искать, следов ремонта и не найдешь. Ни слева:



Ни справа:



Единственная неприятность - то ли из-за другого диаметра метрической гайки, то ли из-за слишком широкого паза анкерная гайка упирается в угол отверстия. Я пробовал посадить туда пластиковую втулку и мне не понравилось, как все выглядит. В идеале нужно было выточить новую гайку увеличенного диаметра. Но это исключительно эстетический момент, причем увидеть его на собранном инструменте невозможно. Заодно я оставил предупреждалочку будущим мастерам: обычно на американце везде дюймы, а тут все метрическое.



Анкер работает отлично. Все как полагается - пол-оборота до прямого грифа, затем большой запас на выгиб.

***

Оглавление ЖЖ

На чьи деньги я пишу эти статьи

Профсоюзный чат про ремонт гитар



ryyba

Мастерская Александра Евдокимова

Когда-то к нам в "муздеталь" заходил эксцентричный дяденька, представившийся курским гитарным мастером. Он говорил много удивительных вещей и произвел на меня большое впечатление.

Спустя почти десять лет я приехал в Курск, чтобы купить станок. Я рассчитывал после заключения сделки хорошенько погулять по городу, в котором никогда раньше не был, так что обратный билет взял на глубокую ночь.

Довольно быстро оказалось, что туристу делать в Курске абсолютно нечего. Тут-то я и вспомнил про того мастера. Нашел сайт мастерской, позвонил, договорился о встрече. Оказалось, что он "муздеталь" тоже помнит. Возможно, это и обеспечило теплый прием - Александр продемонстрировал свои гитары, напоил меня чаем и провел экскурсию.

Хозяин:



Мастерская большая, старая (более двадцати лет на одном месте) и набитая разными станками, в основном самодельными. Одних маленьких циркулярок я насчитал штук пять. Каждая настроена для определенной задачи.



Если под какую-либо операцию можно сделать отдельное приспособление, оно делается. Вот, скажем, приспособление для сверления отверстий под валы колков на классической гитаре:



Голова грифа прижимается винтом к основанию. Затем все основание двигается по направляющим рельсам в сторону мотора - и отверстие получается всегда на нужном расстоянии от лицевой стороны головы.

Другой пример нестандартного подхода - то, как Александр пилит пазы под лады. Несмотря на упомянутое обилие циркулярок, накладка пилится не на них. Вместо этого накладка фиксируется в специальном шаблоне, после чего по направляющим шаблона ездит ЭТО:



Это самодельная циркулярная пила, которой делаются прорези под лады. С обратной стороны закреплен небольшой мотор. На подошве виден выступ для фиксации на шаблоне. Почему все так? Я не знаю. И никогда не видел ничего подобного. Вообще, от мастерской полное ощущение, что ты - биолог, попавший в Австралию: кругом сумчатые, утконосы и другие странные ветви эволюции.

Вот самодельный шлифовальный станок: мотор крутит огромный фанерный диск, на который наклеена наждачка.



Еще один, поменьше:



А вот замечательный самодельный гриндер. Желтые ребра мне бы мешали, но это вопрос привычки. Главное - есть две тонкие ленты. Я по-прежнему считаю, что полезнее мелкого гриндера в гитарной мастерской ничего не может быть (самому делать не надо - купите зубр зшс-330 или аналогичный джет).



В качестве основы для самодельных станков иногда используются простые электроинструменты. Слева видно некое отрезное приспособление из простенькой шлифмашины:



Или вот дрель с карбидным диском, стационарно установленная на краю верстака.



Один из немногих фирменных станков - ленточка "деволт". Но и к ней Александр приделал гениальную подстройку параллельного упора, собранную из штангенциркуля. Отличная идея!



Мастер сам делает на свои гитары колки, лады и струны, что меня совершенно поразило. Колки очень аккуратные; большая работа. Лады делаются на токарном станке (круглая стальная проволока подается сквозь резцедержатель, а закрепленная в патроне фреза снимает с них лишний материал). На картинке не видно, но за патроном есть дырка в стене шириной в палец, ведущая в соседнее помещение - туда уходит готовая проволока :)



Про струны совсем удивительная история - вон на шкафу валяется простенький станочек из маленького моторчика и пары зажимов:



С его помощью Александр делает обвитые струны для классики! Помню, что навивает нихром, а вот на какой полимер - к сожалению, забыл. Но сам факт того, что струны получаются хорошие, потрясает. Я на них играл, струны и струны (учитывая условия изготовления, это серьезный комплимент). Не менее удивительно и то, что мастер мотивирует необходимость навивки своих струн тем, что фирменные - дорогие. Правда, признает он только "саварез". Рассказал ему про "Аквилу" и "Мозер" :)

***

Гитары Александра превосходно играют и прилично выглядят. Кроме того, мастер уделяет большое внимание надежности инструмента - т.е. просадке деки, выпиранию клеца, изменению угла грифа и прочим возрастным болезням. Он утверждает, что с его гитарами десятилетиями не происходит ничего плохого, и если это хотя бы отчасти правда, нам всем есть чему у него поучиться.

В мастерской на момент написания поста работает только Александр со своей женой. По их словам, они не против воспитать учеников, но желающих в Курске не нашлось. Эта история меня тронула: колоссальный опыт мастера не должен быть потерян. Рассказывать о своем деле в интернете он, к сожалению, не готов.

Поэтому, если вдруг вы живете в Курске (или готовы переехать туда), читаете этот ЖЖ и хотите возиться с гитарами, мастерская Александра Евдокимова может оказаться очень хорошей стартовой точкой. Конечно, есть свои нюансы: так, Александр сообщил, что слово "волосы" - производное от "во, лысый", и в связи с этим мне необходимо срочно отрастить хаер на своей бритой башке. Возможно, кого-то отпугнет звон кедра, сопровождающий деятельность мастера. Но попробовать, мне кажется, стоит, - хотя бы для расширения кругозора.

Сайт мастерской:
http://hantoidokimo.ru

ryyba

Верхний порожек из нейзильбера

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская.

P1120875.jpg

Из нейзильбера делаются лады на большинстве серийных электрогитар; все его видели. Сделать из этого сплава порожек - моя давняя идея, лет пять я с ней ходил.

Обычно металлические порожки, не считая топ-локов, делаются из латуни. Ее легко купить в любом формате, она отлично обрабатывается и полируется до зеркала. Кроме того, как и большинство медных сплавов, латунь очень скользкая, что для верхнего порожка полезно.

Почему бы тогда не остановиться на ней? Дело в том, что цвет латуни крутится вокруг желтого: золотой блеск полированной поверхности со временем заплывает темной патиной, как памятники на станции "Площадь революции".



В борьбе с этим явлением я стал использовать алюминиевую бронзу, она практически не темнеет.



Но все равно некоторые гитаристы отказываются от "золотых" порожков только из-за их цыганского вида :) Если лады бронзовые, а фурнитура позолоченная, латунь с бронзой вписываются идеально. А вот на более-менее стандартной гитаре, с хромом и никелем, - история совершенно другая. Поэтому хочется иметь металлический порог какого-нибудь нейтрального цвета.

Можно использовать алюминиевые сплавы (вслед за Danelectro и Peavey). Но они относительно мягкие, да и антифрикционных свойств у них нет. Нет их и у титана. Нержавейка, наверное, сработала бы, но ее очень тяжело обрабатывать.


Новый и старый алюминиевый порожек на Peavey T-30

Отсюда и мой интерес к нейзильберу: он попрочнее латуни, с теплым серебристым блеском, относительно легко обрабатывается и полируется. Идеальное сочетание свойств. Мало того, он еще и используется для ладов! Приятно делать верхний порожек из того же материала, что и лады на грифе, с тем же отблеском и т.д. Это культура (а вот трындеть про звук я не собираюсь, это совершенно шарлатанское болото).

***

Стало быть, надо купить нейзильберового проката и пилить из него порожки. И тут у меня начались трудности, продолжавшиеся несколько лет. Купить немножко нейзильбера оказалось очень тяжело. Я обзванивал металлобазы, приставал к приятелю с ювелирного завода, писал на "Синтомс" (должны же они из чего-то делать свои лады!), но результатом стал только вот такой пост:


Ну и как-то все зависло. Я планировал плавить рубли или старые лады. Копался в сайтах про изготовление ножей. Терпеливо ждал обрезков от производства медалей на пресловутом ювелирном заводе. Конечно, я тралил и забугорный интернет, но по запросу nickel silver guitar nut вылезают только заготовки под фендер на вормоте, которых явно не хватит на любой другой формат порожка.

Вообще, удивительное дело. В гугле про такой порожек нет нифига: открываешь картинки, а там ни одной подходящей. Даже заготовок особо нет. В кои-то веки я опередил не только отечественных, но и забугорных коллег. Даже именитые мастера ставят на свои мегакастомы какой-нибудь очередной brass nut for enhanced durability and sustain и не парятся. Хотя этот самый брасс нат на фоне серебристой фурнитуры и ладов выглядит как золотой зуб.

***

В начале 2018-го случилось чудо: я внезапно нашел отличную нейзильберовую плиту прямо в Москве. Толщина у плиты оказалась 6 мм, чего достаточно для любого порога. Я ее купил, пригласил подопытных и начал экспериментировать.

Вот, например, G&L ASAT:



Снял старый порожек, отмерил:



Пока проксоновская циркулярка в ремонте, приходится пилить заготовки вручную. Пилится так себе, материал ощутимо тверже латуни, но до бронзы далеко.



После стандартных процедур получается вот такая заготовочка:



А потом порожек ставится и получается красота. Никто не понимает, зачем он нужен, но все его хотят.



Работать сложнее, чем с латунью. Это касается и закатки углов, и полировки, и шлифовки. Нейзильбер сильнее греется, приходится погружать заготовку в воду через каждые несколько секунд обработки на гриндере. Зато прорези под струны пилятся почти так же легко, как в латуни.

Вот еще один готовый к установке порожек:



Ставлю его на гитару, пропиливаю пазы...



И получаю вот такую красоту:



Готово:



Сочетание с никелированными лопухами колков очень породистое. Выглядит, как будто только таким порожек и может быть.



Результат этих экспериментов простой: нейзильбер - тема, и его есть смысл предлагать клиентам наравне с латунью, а то и вместо нее. Результат оправдывает усилия.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская. Помните, где вы увидели его впервые.

***

Можно было бы не раскрывать, где я нашел нейзильберовую плиту. Но я считаю правильным делиться своими знаниями. Поэтому чуть позже я дам ссылку в лютнерском чатике:
https://t.me/luthiery

ryyba

Замена пластиковых инкрустаций на перламутровые

Yamaha SG - одна из моих любимых электрогитар. Она как леспол, только культурнее.



Сей чудесный инструмент приехал в Россию по спецзаказу сотрудника московского представительства "ямахи". То ли фабрика лопухнулась, то ли сотрудник на полдороге передумал, - но гитара оказалась с полыми пластиковыми инкрустациями. А нужны были непременно цельные и перламутровые.

Вот так и вышло, что новехонькая, блестящая, идеальная электрогитара попала в мастерскую на замену этих самых инкрустаций. Красота требует жертв. Моя задача - свести жертвы к минимуму.

Окей. Для начала я обмерил инкрустации и начертил их в "рино":



А затем сделал странную вещь: снял лады.

P1120485.JPG

Решение далось нелегко. В принципе, можно было заморочиться и все организовать без замены ладов. Как-никак, меньшее вмешательство в оригинальный инструмент. Но:

1) Не задеть шкуркой старые лады не получилось бы. Поэтому шлифовать их все равно бы пришлось. А шлифовка - практически половина замены, особенно на ровном грифе.

2) Выравнивать десять отдельных инкрустаций сложнее, чем весь гриф сразу. И, скорее всего, перекинуть лады получается выгоднее по времени.

3) Практически невозможно получить ровный отблеск от палисандра по всей накладке, если шкурить ее отдельные сегменты.

4) У меня нашлись лады того же размера, что и заводские (2,65 на 1,16). Если сделать работу хорошо, клиент может никогда и не узнать, что лады не родные.

***

Выфрезеровывать старые инкрустации - одно удовольствие.



По центру можно особо не аккуратничать:

А краешки получается подогреть и выскрести без всякого фрезера:

***

Клиент попросил самый белый перламутр, который только можно найти. Такой материал практически не играет радугой и напоминает скорее зубную эмаль.

Я заказал мешок перламутровых обрезков с алиэкспресса, толщиной порядка 1-1,5 мм. Видимо, они остаются от какого-то промышленного производства. Плоскость выдержана хорошо, а вот толщина немного гуляет - я сразу вычеркнул маркером все нехорошие места.

P1120474.JPG

Постепенно собирается комплект из самых лучших обрезочков:

P1120477.JPG

Многие из них достаточно велики, чтобы вырезать парные детали из одного куска:



Дальше в дело вступает прекрасный Вадим, хозяин pickguard.ru. Чертеж отправляется к нему по интернету, а перламутр и листок с комментариями - на трамвае.



У Вадима есть высокоточный ЧПУ-фрезер и бесконечное внимание к моим капризам. Через несколько дней получается вот что:



Да, зарезать более-менее прямолинейные фигуры можно и руками. Но на таких масштабах ЧПУ веселее. Особенно учитывая, что родные инкрустации стояли в палисандре вообще без зазоров. Боюсь, вручную я не обеспечил бы должной точности за приемлемое время.

Вклеиваю инкрустации. Суперклею я доверяю больше, чем эпоксидке; адгезия у него однозначно выше. Некоторую проблему представляет тонирование супера, но в данном случае из-за минимальных щелей сгодилась и прозрачная заливка.



Шлифую накладку, выводя инкрустации вровень с ней.



Вот что получается. Я сбрызнул накладку спиртом, чтобы понять, как все будет выглядеть под маслом.



Осталось только поставить лады.



При их обработке я уделил большое внимание мелким нюансам - углу торцовки и обработке кромок в первую очередь - чтобы новые лады ничем не отличались от родных.

Результат:



***

Клиент доволен. Сказал еще, что в Японии за подобную работу взяли бы в три раза больше денег :) Что ж, учтем на будущее.

***

Алчность, неблагодарность, безразличие:
https://mux22.livejournal.com/596630.html

А еще у нас есть чатик для мастеров в телеграме, заходите:
https://t.me/luthiery

ryyba

Латунный компенсированный порожек на Musicman и два слова о токарном резце

Про то, как сделать столь заковыристый порожек из кости, я уже писал. Теперь вот латунный понадобился, и тоже на пятиструнник.

P1120174.JPG

По этому случаю есть пара соображений. Первое — про токарный резец.

Он мне достался от токаря Семена. У него их лежала целая стопка, и я один забрал. Это такая палка квадратного сечения из инструментальной стали, с заточенным краешком.

Резец каким-то образом пережил переезд и тихо валялся на полке, хотя я регулярно натыкался на него и не понимал, зачем он мне нужен. Но выбрасывать металл я в принципе не могу. Люблю железо. Прошло шесть лет.

А тут что-то внутри у меня, наконец, щелкнуло, и я все понял. Резец удобно использовать вместо половинки карандаша при изготовлении металлического порожка.

P1120165.JPG

От грифеля-то никакого толку на металле нет. Линия остается, но заметить ее можно только в отраженном свете, неудобно. И стирается одним случайным прикосновением. После резца — другое дело:

P1120166.JPG

Он ровный, острый и стоит копейки. На точиле режущую кромочку задать и все.

Как же долго я мучился-то с этими карандашами!

***

Я все более разгильдяйски отношусь к своему столу. Теперь, вместо того, чтобы зажимать заготовку по краям всякими фанерками, я просто приклеиваю ее к столешнице суперклеем.

P1120167.JPG

Кость, возможно, не стоит так крепить. А металл вообще отлично: после фрезеровки отцепить заготовку от стола можно хоть стамеской, хоть паяльником.

P1120168.JPG

Фрезеровал победитовой кукурузой, установленной в "проксон" на фрезерной базе. Снимает очень хорошо, если не больше 0,5 мм за проход. Как можно видеть, я не стал воспроизводить два тоненьких бортика возле крайних струн. На пластике они еще туда-сюда, а вот об металлические стенки такой толщины можно и порезаться.

Вообще, все углы я очень тщательно закатал, чтобы не царапались. Особенно по ступенькам передней грани заметно: на новом порожке они закруглены.

P1120169.JPG

Компенсация (т.е. сдвиг точки отсчета мензуры) точно такая же, как и на оригинальном порожке.

P1120171.JPG

Теоретически, можно было бы попробовать ее улучшить, но это требует долгих экспериментов, а большая часть басов, тем временем, неплохо строит безо всякой компенсации. Короче, я повторил оригинальную конструкцию и был таков.

Сбоку фрезеровка доведена точно до поверхности грифа, чтобы не получилось отдельной ступеньки:

P1120175.JPG

***

Чего я не могу понять — так это откуда на ММ взялся настолько широкий родной порожек. Естественно, крайние струны сваливались с грифа как проклятые, и именно поэтому я заузил разброс струн на новом пороге.

P1120176.JPG

***

И да. Будете снимать такой порог — тяните его вверх, а не в сторону. Вот почему:

P1120163.JPG

Серая штука посередине — это столбик, который выходит из середины порожка и сажается в отверстие на грифе. У меня он отломился в процессе. Ну и клея там дофига, как видно.

ryyba

Апгрейд деревянного бриджа с помощью латунного прутка

Пару лет назад я сделал бридж из черного дерева на "сильвертон" одного хорошего музыканта. Вот что тогда вышло:



А вот что случается с деревянным бриджем, если гитарист много дрыгает рычагом тремоло:

P1120018.JPG

Причем под тонкими струнами все замечательно - они гладкие. А вот обвивка толстых струн сработала как напильник. Шестая струна ушла вниз на миллиметр.

P1120020.JPG

Вообще, сочетание деревянного бриджа и тремоло (даже такого архаичного, как бигсби) всегда кончается примерно так. Чем активнее используется рычаг, тем глубже получаются пропилы. Можно ставить flatwound-струны, которые не скребут древесину, но у них глухой звук, на который мало кто согласен.

***

Что ж, проапгредим старый бридж. Беру толстое шило и делаю шесть ямок по центру прорезей:

P1120021.JPG

Теперь сверлом 2,5 осторожненько засверливаюсь миллиметров на 5-7, т.е. глубоко, но не насквозь. Сколы по краям отверстий в данном случае неизбежны, но это черное дерево, на котором замаскировать такие дефекты легко.

P1120022.JPG

Вдавливаю в отверстия латунный пруток соответствующего диаметра и обрезаю его вровень с поверхностью. То, что выглядит как шлицы, на самом деле - следы от кусачек.

P1120023.JPG

На гриндере подшлифовываю латунь вровень с деревяшкой, после чего заливаю всю область текучим суперклеем. Он надежно зафиксирует латунные вставки, а кроме того, заполнит мелкие сколы и трещины. Некоторые выбоины, оставшиеся после сверления, я заливаю маленькими капельками густого супера. После высыхания и шлифовки его поверхность сольется с древесиной.

P1120024.JPG

Дальнейшая обработка ничем не отличается от описанной в посте про изготовление бриджа. Заканчивается все на мельчайшей шкурке и воске:

P1120025.JPG

Установил бридж на гитару, пропилил прорези под струны:

P1120027.JPG

Полагаю, бронзовый пруток сработал бы еще лучше из-за повышенной скользкости. Но, увы, у меня его нет. Возможно, хорошо сработала бы и нержа. В любом случае, на много лет эксплуатации можно рассчитывать даже с латунью, а дальше, по необходимости, нетрудно будет вынуть вставки и поставить вместо латуни что-то еще. Или просто свежую латунь.

P1120028.JPG

***

Интересно, а что будет, если подобным образом проапгрейдить пластиковый верхний порожек? Делается-то за десять минут, а получается почти полноценная замена латунного порожка в плане долговечности. Очевидно, сверлить надо как можно ближе к переднему краю (где мензура начинается). При случае попробую.

***

Часто спрашивают, где брать прутки. Героя этого поста я купил на митинском радиорынке. А вообще латунь продается на металлобазах в любом мыслимом формате. Также есть куча небольших фирм, которые специализируются на поставке проката. Набираете в гугле "латунь пруток 2,5 купить розница" и вперед. Многие оптовики тоже готовы работать с розницей, если попросить. Иногда латунь попадается даже в "леруамерлене" или "крепмаркете", но выбор там не ахти.



ryyba

Устранение люфта бриджа Ibanez Gibraltar III и мысли о Tonepros

Вот смотрите, какой удивительный у ибанеза бридж:



Болтается не только бридж на опорах, но и сами опоры в своих втулках. Общий люфт получается совершенно запредельным, как на фендеровских оффсетах, - с той важной разницей, что оффсетовский бридж хотя бы не гуляет поперек струн, а ибанезовский - еще как гуляет.

Обратите внимание, что натянутые струны в значительной мере противостоят продольному люфту бриджа, прижимая его в одну из сторон, а вот поперечный люфт никуда не девается. Конечно, без сильного нажима бридж под струнами вряд ли куда-то сдвинется. Но зачем нам такая нежная конструкция? Жесткая посадка всегда предпочтительнее. Я бы еще понял, если б речь шла о джазовой банке с архаичной деревянной подставкой, но люфт на прикрученном к корпусу бридже - нонсенс.

***

Гитара, показанная на видео, приехала в мастерскую с жалобами на потерю строя. Проверил - действительно все время ползет, причем в разные стороны: например, через пару минут игры третья струна ушла наверх, четвертая вниз. Всего на пару центов каждая, но кварты-то уже не звучат как надо. К колкам не придерешься, струны намотаны культурно, порожек приклеен, расточен и смазан. Остались только две подозрительные штуки: люфт бриджа и люфт феррулов (то бишь втулочек сквозного крепления струн). И если втулки перевклеить - дело совсем простое, то с бриджем есть нюансы.

***

Одно из решений предложено фирмой TonePros - они продают тюноматики, дополненные двумя установочными винтиками. С их помощью после регулировки высоты бридж фиксируется на опорах:



По старой доброй традиции нам обещают, что это улучшение раскроет потенциал инструмента, удлиннит сустейн без регистрации и смс, и все такое прочее. Ну да бог с ним. Одно уменьшение люфта - уже хорошее дело. А тонпрос-тюноматик, к тому же, не сваливается с гитары, когда на ней нет струн ("гибралтару" эта проблема не грозит).

Я считаю, что тонпрос - это хорошо. Но не отлично, и вот почему.

Все дело в расположении установочных винтиков, а также в общей конструкции тюноматика. Действительно, люфт между бриджем и его опорами на тонпросе исключен. Но болтание опорных винтов хоть и уменьшается, но не устраняется полностью. Иногда именно эта проблема - основная причина подвижности бриджа.

А ведь от этой недоработки очень легко избавиться. Если бы тонпрос проектировал я, я бы внес два небольших изменения в конструкцию:
во-первых, расположил бы оси установочных винтиков не параллельно, а так, чтобы они стремились распереть опорные винты в разные стороны;
во-вторых, слегка расширил бы отверстия под опоры бриджа в поперечном направлении.

В этом случае за счет "распирания" опорных винтов во втулках люфт получится убрать целиком.

Если кто не понял, скоро будет еще одно видео.

***

Бридж Gibraltar - идеальный кандидат для проверки моих соображений. У него очень узкие стенки возле опор, поэтому ставить дополнительные винтики так же, как на тонпросе, просто нельзя - лопнет еще. Кроме того, отверстия под опоры у него не просто овальные, а открытые с одной стороны!

Поехали. Накалываю шилом места сверления:



Шило, кстати, заслуживает отдельного рассказа. Когда-то это была отвертка Wiha Picofinish. Я откручивал ржавый винтик и сломал ее шестигранный наконечник. Выбрасывать было жалко, так что я на гриндере заточил обломанный кончик под конус.

Вскоре оказалось, что такое шило оставляет царапины на хроме, стали и вообще на чем угодно. Там какой-то бешеный хроммолибден. И я его еще ни разу не перетачивал. Удобно!

Сверлить металл под большим углом - занятие тревожное, но только если этот металл - не алюминий. Все прошло как по маслу.



На секунду испугался: неужели несимметрично просверлил?



Но потом оказалось, что это у бриджа мензурные винты стоят не по центру.



Нарезал резьбу:



Посадил нержовые винтики и побежал пробовать.


...стия

Сработало ИДЕАЛЬНО.

***

Добавить "тонпросовские" винтики к существующему тюноматику - дело совсем простое. Я охотно за это берусь. Всего-то и надо, что сверло, метчик и пара установочных винтиков М3. Были где-то фотки и про это, но не смог их найти в архиве. Впрочем, все должно быть ясно и так.

Как уже было сказано, такой самодельный апгрейд на стандартном тюноматике не устраняет люфт полностью, но в целом, по соотношению трудозатрат и пользы, - очень хорош. Попробуйте.

ryyba

Как поставить лады на безладовый Алембик и как исправить кривые боковые маркеры

Вот он, великий и ужасный:



Инструмент здорово побит жизнью, поэтому определить, что в нем фабричное, а что нет, удается не всегда. Одно можно сказать точно: со стапелей этот бас сошел без ладов. А вот непонятные блестящие точки на накладке в районе первой струны - это, скорее всего, колхозная попытка разметки, затем не менее колхозно замаскированная.



Задача - поставить лады. Причем желательно так, чтобы не усугубить колхозинг. Первый этап - напилить пазы, но это не так просто.

Гриф у баса сквозной, да и сам он большой и тяжелый. Поэтому пихать его под ЧПУ или в ладопильный станок - задача беспокойная (если у вас есть станок и оператор, которые бы справились, напишите об этом). Одно дело - ворочать грифом от какого-нибудь джазбаса, а другое - позиционировать такую дуру. Слишком много неизвестных. Можно снять накладку, нарезать мензуру и приклеить обратно, но это чересчур инвазивно.

Я почесал репу публично, и великий Павел Андреевич рассказал о волшебнейшем способе напилки мензуры в подобных условиях.

Берется прямоугольный кусок мягкого пластика (хоть ПВХ) толщиной миллиметра три, габариты которого достаточны, чтобы вписать в них накладку инструмента. На пластике нарезается мензура так, чтобы пазам не хватало до сквозного прохода где-то миллиметра.

Получившаяся деталь лепится на накладку двухсторонним скотчем в соответствии с мензурой...



...и дополнительно поджимается струбцинами. Верхний порожек сильно облегчает позиционирование пластика перед наклеиванием, снимать его не надо.



Теперь можно взять ножовку, которой вы обычно пилите пазы под лады, и ей осторожно запилиться сперва сквозь остаток пластика, а затем уже по накладке (ограничитель глубины придется переставить, конечно). Затем струбцины смещаются к следующим ладам и процедура повторяется еще двадцать три раза.



Готово:



Теперь, когда пазы заданы, можно окончательно их выровнять по глубине:



Вот так, всего-то. Спасибо, Паша!

***

Но теперь у меня другая проблема. В этот алембик вколхожена куча боковых маркеров, причем, естественно, стоящих не между ладами, а непосредственно на них. Бас-то безладовым был. Свеженапиленная мензура слегка разошлась с маркерами ближе к концу грифа, что только усугубило ситуацию.



Выковыривать маркеры и заливать дырки чем-нибудь черным можно, но они все равно будут заметны в отраженном свете. Черное дерево - это не только цвет, но и специфическая текстура. Не хочется менять один колхоз на другой.

Давайте лучше окантуем гриф. Правда, у него накладка с радиусом, а конец ее вплотную примыкает к корпусу - но куда деваться?

Чтобы поставить фрезер на радиусную накладку, нужно налепить на нее что-нибудь не радиусное (теоретически, можно легким фрезером пройтись прямо по радиусу, но это, опять-таки, чревато потерей контроля). Взял длинный кусок пластика, приклеил на двухсторонний скотч.



Разумеется, одного пластика тут мало: он приклеен на узкую линию по центру накладки, и вес фрезера его точно наклонит в сторону. Решение - клеевой пистолет, он же glue gun. Заливаю из него клей в щель между накладкой и шаблоном с противоположной стороны:



Работает изумительно. Термоклей липучий, прочный, дешевый, легко отклеивается, а его температура не позволяет что-то повредить. Разве что на голый лак я бы его не лил. А дерево на кратковременный нагрев до 100 градусов чихать хотело. Если все равно душа болит - ну, приклейте листик шпона на двухсторонний скотч, и уже на него наносите клей, получится термоизолирующая прокладка. Кстати, таким способом очень хорошо получается крепить шаблоны на поверхности со сложной формой. Надо бы про это написать...

Теперь шаблон держится железно и не шатается. Осторожненько прохожусь фрезой с подшипником.



Накладка приклеена через краснушный шпон, и его важно не испортить. Поэтому фреза снимает по полмиллиметра за проход.



Конечно, середина накладки (по которой выставлен шаблон) не симметрична ее нижнему краю. Поэтому я дофрезеровался до ситуации, когда в начале грифа черное дерево снято полностью, а в конце - еще нет:



Еще опаснее ситуация в районе стыка с корпусом. Накладка подходит вплотную к деке. Достаточно один раз случайно качнуть фрезером, и дека будет испорчена.



Так что кромочником эти мелочи ловить страшно. На помощь приходит крохотный рубанок-зензубель. Медиатор для масштаба.



Это хороший пример того, как здорово могут взаимодействовать электрические и ручные инструменты. Рубаночек легко контролировать, так что снимать остатки черного дерева - одно удовольствие.



Готово:



(провал в районе двенадцатого лада - остатки отверстия из-под гигантского бокового маркера. Его я потом залил цветной эпоксидкой и подкрасил)

А дальше все как обычно: выстругал реечку из черного дерева, приклеил.



Потом обстрогал под габариты грифа, дело нехитрое.



Стык черного дерева с черным деревом, особенно под ладами и под струнами, заметить очень тяжело. Поэтому другая сторона грифа осталась без окантовки; никакой необходимости в симметрии в данном случае нет.

Я благополучно проворонил фото дальнейших этапов сборки, но ни в установке ладов, ни в восстановлении кромок накладки нет ничего необычного, все прошло замечательно.

Единственное, что у меня есть - видео, которое я снял для владельца, прежде чем отправлять готовый инструмент в его город. Подтверждение того, что бас исправен, с ладами и Алембик. А то мало ли что пришлют...)



ryyba

Изготовление бронзового порожка на Warwick

Несколько лет назад я попросил великого токаря Семёна сделать мне кучку бронзовых заготовок для верхних порожков. Семен нарезал невероятно прекрасные брусочки из алюминиевой бронзы, которые приятно даже просто держать в руках, не то что с ними работать.



Работать, впрочем, трудно. Сплав БРАЖМц10-3-1.5, из которого сделаны мои заготовки, фантастически скользкий, и напильники по нему почти не скребут. Только на гриндере можно более-менее быстро поправить габариты (регулярно погружая заготовку в воду для охлаждения). Больше всего проблем с прорезями под струны. Мои специальные "гитарные" надфили совершенно не рассчитаны на бронзу. Чуть лучше работается алмазными надфилями, а иногда я вообще намечаю пазы под басовые струны победитовыми бор-фрезами... ) Зато порожек получается вечный, очень красивый, скользкий, и практически не темнеющий со временем - в отличие от латуни.

***

После обрезки заготовки по длине (это удобнее всего делать ножовкой) я довожу ее торцы и верх гриндером, а заодно заваливаю уголки.



Я всегда оставляю небольшой припуск по длине, который снимаю уже вручную - твердным бруском с 320-й наждачкой, регулярно приставляя порожек к грифу и проверяя размер. Это гарантирует, что порожек не окажется уже накладки, а царапинки на торце не потребуют серьезной шлифовки.



О том, как разметить порожек по высоте, кое-что написано в тексте о костяном пороге. Вкратце, алгоритм следующий:
  • Поставить заготовку в рабочее положение (без клея), половинкой карандаша отметить на заготовке "поверхность ладов".


  • Отложить от получившейся линии диаметр первой и пятой струны вверх, справа и слева соответственно.

  • Соединить эти две точки линией с радиусом, соответствующим радиусу в начале грифа.

Если шлифануть порожек до полученной линии, то струна (после напилки пазов) будет в него ложиться практически всем диаметром, полностью погружаясь в материал. В большинстве случаев достаточно половины диаметра - тогда струны будут красиво "нависать" над порожком, при этом не вываливаясь из пазов. Кроме красоты, у неглубоких прорезей есть еще одно преимущество: их гораздо проще пилить, что особенно важно на бронзе. Но если конструкция головы такова, что у струн получается малый угол перегиба по вертикали и большой - по горизонтали, то лучше утопить их целиком. Спокойнее будет.

Разумеется, на электрогитарах точно отмерить доли миллиметра не получится, поэтому там я работаю на глаз. С басами в этом смысле все намного понятнее.

Верхнюю кромку я заваливаю на гриндере под углом, после этого остается слегка закруглить переход от передней грани к верхней. Для этого удобно пользоваться "свободной" частью ленты, которая прогибается под давлением и поэтому зализывает даже округлые участки заготовки.



Вот что получается:



На этом этапе очень полезно снять фаски на передних ребрах:



Далее я убираю крупные царапины от гриндера на 180-й шкурке:



И шлифую порожек мягкими шкурками на губке - fine, superfine, microfine.



Особое внимание - на края заготовки. Ничего острого в верхней части порожка остаться не должно.



Получается так:



А после микрофайна совсем здорово:



Далее порожек доводится до зеркала полировальной пастой по металлу - той же самой, которой я полирую лады.



Задняя и нижняя грань при этом остались практически не обработанными: им это ни к чему, от шероховатости только лучше приклеятся.



Металлический порог лучше клеить на большее количество суперклея, чем обычно. Нагрузка от напилки пазов на него идет огромная, к тому же он может здорово греться при обработке.

Важно зафиксировать порожек в правильном положении, пока схватывается клей. Нет ничего обиднее, чем вклеить криво и потом вычищать ошметки суперклея из паза. Я пользуюсь для этого дела самым густым клеем ("гелем") - он схватывается долго и порожек успеваешь подвигать туда-сюда.



Натягиваю крайние струны. Они могут оставлять на полированном металле противные царапинки, так что порог залеплен скотчем.



Выставляю струны в нужное положение, ножом прорезаю скотч по их краям, пилю пазы в отмеченных местах.



Лучший инструмент для разметки положения остальных струн - cтюмаковская линейка, у которой расстояние между метками плавно увеличивается (это нужно, чтобы толстые не кучковались).



После напилки можно убрать скотч и снять фаски по краям пазов - без этого они остаются острыми, очень неприятно такой порожек трогать. Для этого удобен треугольный надфиль с тупым углом.



Вот такой:



Потом вся верхушка порожка заново шлифуется мягкими шкурками и полируется до блеска.

Результат:





Струны лежат в порожке как раз половинкой диаметра, но вываливаться не будут, потому что угол вертикального перегиба достаточно велик.



ryyba

Мелкие радости из алюминия

Полезно иногда навещать соседское ЧПУ-производство и собирать там обрезки заготовок. Им они уже ни к чему, а мне как раз. Алюминий - вполне себе металл, но с ним очень легко работать.

Вот, скажем, принесли в мастерскую гитару, купленную за копейки, убитую полностью. Даже некплейта при ней не было. А некплейт на этой модели не фендеровский (прямоугольный), а мелкий и квадратный. Где такой искать? Как раз в куче обрезков. И потратить десять минут на изготовление.



Деталь действительно изготавливается за десять минут. Последовательность процедур:

  1. Найти в куче хлама кусок алюминиевой пластины толщиной 2 мм;

  2. обрезать в размер на микроциркулярке;

  3. закруглить края на гриндере;

  4. просверлить четыре отверстия;

  5. раззенковать их;

  6. зашкурить пластину 180й наждачкой для придания "brushed"-текстуры, не забыв завалить острые грани.

Единственная сложность тут может возникнуть с симметричным расположением отверстий. Эту задачу решает угольник. Все отверстия получатся на равном расстоянии от краев:



Не хром, конечно, но для фанерного эпифона с многочисленными сквозными дырами - сгодится.



Надо бы еще немножко утопить шляпки, сейчас займусь.