Category: отзывы

ryyba

Какие клеи используются в гитарном деле

Поскольку в чате регулярно задается вопрос "чем это склеить", решил подробно расписать свойства тех клеев, которыми пользуюсь сам.

Тайтбонд
Строго говоря, titebond - это название производителя, а не конкретного типа клея (похожая ситуация с клеем "момент"). Но так уж повелось, что среди мастеров под тайтбондом понимается вполне конкретный клей - Titebond Original, или "красный":



Это типичный современный столярный клей. Рабочее время - около 5 минут, струбцины можно снимать уже через час, но для надежности лучше оставлять на ночь. Превосходно липнет даже к маслянистой деревесине (хотя лучше все же проходиться ацетоном по деревяшкам перед нанесением клея). Остатки отмываются теплой водой, а с гладких поверхностей (лак, пластик, металл) просто отскребаются ногтем или медиатором. Кроме того, клей не ядовитый и не вонючий, поэтому его можно размазывать голыми руками и смело капать на верстак :) В общем, штука просто отличная, и полезн в любой мастерской.

Правда, некоторые задачи столярный тайтбонд все же не решает.

Во-первых, у него высокая вязкость - примерно такая же, как у майонеза, а трещины порой попадаются такие, что туда и воду-то трудно залить. Частично ситуацию можно исправить, подмешав к клею 1/20 часть воды (по весу). Этот рецепт взят с сайта производителя - по его данным, разбавление в такой пропорции не влияет на качество склейки, - и работает он очень хорошо: клей становится настолько жидким, что пролезает даже сквозь иглу одноразового шприца.

Во-вторых, тайтбонд хорошо липнет только к голой древесине. Поэтому для склейки разошедшихся клеевых швов он подходит лишь ограниченно. Спасает клей то, что на большинстве таких швов остаются мельчайшие щепочки древесины с обеих сторон (швы редко расходятся идеально). Благодаря этим щепочкам тайтбонд и держит, например, подклеенные на место пружины внутри акустического корпуса. Плюс какая-то минимальная адгезия есть даже к старым швам, и на ненагруженных склейках ее может хватить.

Пример задачи, где тайтбонд не поможет - отклеившаяся ореховая рейка на спинке фендеровского грифа. Мало того, что клей вряд ли залезет в такую тонкую щель, так еще и прихватить уже пропитанную клеем рейку он, скорее всего, не сможет.

Третий недостаток тайтбонда - очень плохая работа с толстыми швами. При изготовлении гитары им неоткуда взяться. А вот при ремонте иногда гораздо правильнее оставить толстый шов, чем добиваться идеального прилегания (пример - отклеившаяся подставка на фанерной деке с расщепившимися слоями). И тут тайтбонд не сработает вообще. Мало того, он еще и оставит отвратительную провалившуюся поверхность шва.

Короче, клей - действительно столярный: идеально работает с деревом и чистыми склейками, а все остальное - как повезет.

Что еще? Еще основа клея - вода. Поэтому при нанесении он может закручивать тонкие деревяшки и шпон (причиной тому неравномерное разбухание дерева). Этот эффект не всегда мешает, но помнить о нем полезно.

Также в моей мастерской водится зеленый тайтбонд, апгрейд красного:



Из важных для нас преимуществ - увеличенное в два раза рабочее время и большая прочность соединения. Однако некоторые мастера утверждают, что высохший "зеленый" клей более эластичный, чем "красный" - и поэтому, мол, может ползти под постоянной нагрузкой.

Действительно, сопли с носика бутылки лучше тянутся у "зеленого" клея. Впрочем, я не знаю, насколько это сказывается на его поведении под нагрузкой. Но на всякий случай клею на зеленый тайтбонд только то, что не будет постоянно напряжено - например, половинки гитарных корпусов. А вот акустическую подставку сажаю на красный. Он и дешевле к тому же.

В семействе столярных ПВА-тайтбондов есть еще много всего - прозрачный, густой, для темной древесины и т.д. Но смысла в них я пока не нашел.

Пур
Правильное название - "полиуретановый клей". А "пур" - это Kleiberit PUR 501, самый популярный в России вариант такого клея. Сейчас пуром называется любой полиуретан. Тем более, что они все, похоже, более-менее одинаковые.



В исходном состоянии пур представляет собой вязкую жидкость, похожую на мед. Застывая, клей начинает увеличиваться в объеме (абсолютно так же, как монтажная пена, с поправкой на масштаб); из шва прет липкая желтая масса. Уже поэтому клей требует тонкого клеевого шва, как и тайтбонд. Также пена может сильно усложить жизнь, забив сколы лака по краю трещины. Или, например, может перекрыть доступ к анкеру после приклеивания накладки :) В общем, о ней важно помнить. Застывшая пена удаляется только механически, а свежий клей - любым растворителем.

Преимуществ у пура хватает. Самый кайф в том, что рабочее время - минимум 20 минут, а время полного отверждения - часа три. Клей не содержит воды, поэтому деревяшки не пучатся и не насыщаются влагой при склейке.

Еще одна фишка - адгезия. Клей отлично липнет даже к гладким поверхностям, так что подходит для склеек по старому шву. Один белорусский мастер докладывал, что клеит отвалившиеся пружины на пур - дескать, это дает много времени на возню, надежно клеит, а пену потом легко срезать, если что-то не вытерлось сразу. Или, например, отошедший каблук грифа на дешевой гитаре удобно как раз на пур притягивать обратно.

Неочевидный, но заметный минус - клей очень скользкий. Если тайтбонд при сильном нажатии немного прихватывает детали без всяких струбцин, то пур, наоборот, заставляет их скользить (видимо, за счет газообразования). И вроде бы отлично прижатые деревяшки вдруг начинают елозить под струбцинами туда-сюда... Поэтому детали обязательно нужно фиксировать во всех измерениях. Особенно это касается накладок.

В целом, пур удобен скорее для изготовления гитар, чем для их ремонта.


Суперклей
Часто называется также ЦА (цианоакрилат), космофен или циакрин. Последние два названия - торговые марки, чьи названия стали нарицательными  (впрочем, "super glue" - тоже торговая марка :).



Большинство маглов уверены, что суперклей - это что-то позорное. И что приличные мастера его не используют. На самом же деле этот клей так хорош, что на него без проблем можно было бы собрать гитару целиком - просто это будет очень дорого, нервно и еще вонять будет. На суперклей клеят подставки акустических гитар, им заделывают сколы в лаке, на него ставят лады, - и делают еще примерно сто мелочей.

При первом знакомстве это действительно средство для склеивания пальцев, раздражения носоглотки и заляпывания гитары. Но если научиться им работать, то пользы будет много. В большинстве случаев это прозрачная жидкость с резким запахом (используйте респиратор с фильтрами от органических паров!), феноменальной адгезией ко всему на свете и с относительно слабой усадкой. Застывая, клей не меняет цвет, а также неплохо липнет сам к себе. Поэтому его можно использовать для маленьких заливок или толстых швов, особенно если не торопиться и использовать активатор.

Активатор (иногда "ускоритель") - отдельное вещество, облегчающее отверждение клея. Если работать без него, то клей будет застывать дольше, а в некоторых случаях и вовсе не застынет до конца. Обычно активатор продается в баллонах под давлением, хотя иногда встречаются даже маркеры, позволяющие точечно его наносить. В качестве нейтральной основы, переносящей действующее вещество, применяется гептан или ацетон. Гептан предпочтительнее - такой активатор не повреждает чувствительные поверхности типа нитролака, что позволяет работать им свободнее.

Любой активатор совместим с любым суперклеем.



Чтобы эффективно использовать активатор, требуется навык. Если его перелить, то клей может буквально вскипеть, дав белую пену на поверхности.

Суперклей, пока жидкий, работает как растворитель - поэтому легко портит нитролак, целлулоид и другие чувствительные материалы. Отмыть большинство суперклеев можно ацетоном или димексидом, но лучше всего работает нитрометан (который, впрочем, продается только в магазинах химреактивов, либо в виде "антиклея" за страшные деньги). Все эти вещества - тоже сильные растворители. Поэтому с нитролака шальную каплю клея можно убрать только вручную. К счастью, он легко шлифуется и полируется.

Также клей бывает низкой и высокой вязкости, и сценарии применения этих двух типов абсолютно разные.

Суперклей низкой вязкости (также thin или затекающий) хорош тем, что проникает абсолютно везде - ни один другой клей не затечет в тончайшую нитевидную трещину. Также минимальная вязкость позволяет, например, проклеивать лады уже после их установки в гриф. Что тщательно дозировать вытекание клея из бутылочки, удобно применять пипетку или иглу от одноразового шприца (она замечательно садится прямо на носик флакона DoneDeal 6636, которым я пользуюсь).

Правда, низкая вязкость тоже бывает разной. Одни клеи легко всасываются даже в мельчайшие трещины, другие, на первый взгляд столь же жидкие, требуют относительно широких щелей. Чтобы отделить одни от других, в мастеровом чате придумали специальный тест: капля клея капается на центр конвертика от струны Ernie Ball. Вышеупомянутый "дан-дил" пропитывает насквозь два слоя бумаги (или как минимум смачивает второй). Для сравнения, Akfix 702 не может пройти даже сквозь первый слой. Тест позволяет хоть как-то оценить проникающие свойства клея.

Применений у затекающего суперклея много: склейка ладов, фиксация и склейка уже соединенных деталей, склейка тонких трещин грифа... Можно даже грунтовать им древесину, как шеллаком, хотя это очень вонючий и дорогостоящий процесс. Но при определенном навыке слой клея можно располировать до зеркала - и он даже сольется с родным покрытием гитары.

Густой суперклей - штука попроще. Именно им делается большая часть мелочей. На него хорошо клеить порожки, сажать зубочистки в старые дырки от шурупов, собирать какие-то одноразовые приспособления... Чем выше вязкость клея, тем большее у него рабочее время, поэтому густой супер позволяет не торопиться. А если все-таки надо ускорить процесс - используйте активатор.

Поскольку суперклей часто применятся для заливки сколов, регулярно хочется его подтонировать. Увы, единственный известный мне рецепт самостоятельного тонирования суперклея - это использование сажи из художничьего магазина. Она отлично затемняет клей, вплоть до абсолютно непрозрачного черного цвета, и не влияет на поведение клея.

При этом на стюмаке, помимо черного, есть белый и янтарный суперклей (хотя белому явно недостает интенсивности цвета), а под брендом Gluboost даже продается полная палитра красителей, совместимая как минимум с суперклеями той же марки. На какой они основе - я, к сожалению, не знаю.

Эпоксидка
Этот клей проще всего узнать по тому, что он смешивается из двух компонентов - смолы и отвердителя:



Бывает, их объединяют в двойной шприц:



А если эпоксидка очень густая - то в два тюбика:



Остальные клеи в этом обзоре при высыхании взаимодействуют с окружающей средой: из тайтбонда испаряется влага, а суперклей, наоборот, отверждается за счет влажности воздуха... Эпоксидка - другое дело. Если два компонента смешаны, то реакция неизбежна, и клей отвердится хоть в космосе (если там будет достаточно тепло). Кроме того, у эпоксидки практически отсутствует усадка. Все это позволяет не только клеить на нее, но и заливать ей огромные объемы.

(правда, не все так просто: химическая реакция отверждения выделяет тепло, которое, в свою очередь, еще больше ускоряет реакцию. Некоторые составы могут буквально вскипать во время отверждения, если объем клея большой. Поэтому для заливок применяется специальный класс эпоксидок, с очень медленным застыванием)

Эпоксидки народ боится еще сильнее, чем суперклея. Пришлось даже написать специальную статью-опровержение. Качественный и грамотно приготовленный эпоксидный клей будет держать детали намертво, никоим образом не угрожая гитаре. И есть задачи, где применять его удобнее всего (например, заливка инкрустаций на накладке).

У эпоксидной смолы хорошая адгезия к большинству материалов, поэтому она подходит для склеек по старому шву. Впрочем, важнее всего для эпоксидки шероховатость материала - это единственный распространенный клей, под который рекомендуется зашкуривать слишком гладкие поверхности. Например, мануал Richlite ("искусственной древесины", используемой для накладок) указывает, что клеить этот материал следует на эпоксидную смолу, но одновременно предписывает зашкурить свежую накладку зерном порядка Р100, чтобы обеспечить максимальное качество склейки.

С чем у эпоксидки плохо - так это с маслянистыми сортами древесины: палисандром, черным деревом и так далее. Есть смысл очень тщательно обезжиривать поверхность ацетоном непосредственно перед склейкой. Желательно также зашкурить погрубее и даже поцарапать поверхность, например, кончиками зубьев обыкновенной пилы. А можно просто взять другой клей, если обстоятельства позволяют.

Важное достоинство эпоксидки - ее можно красить в нужный цвет, что позволяет совместить склейку со шпатлеванием дефектов. Также этот клей доступен в разных вязкостях (от "шпатлевки" до "сиропа"), а при необходимости можно подправить вязкость самостоятельно - добавив в смесь любой инертный порошок типа диоксида кремния либо, наоборот, растворитель. Всем этим экспериментам способствует долгое рабочее время - несложно найти даже составы, остающиеся жидкими более часа после перемешивания. Но есть и быстрые эпоксидки - на пару минут.

Эпоксидка, в отличие от суперклея, не растворяет чувствительные материалы, однако убрать излишки полностью затвердевшей смолы с поверхности можно только механически. Пока смесь не до конца застывшая - любой растворитель справится без проблем. Чтобы не заляпать гитару, я обычно заклеиваю скотчем или обмазываю мебельным воском все, кроме поверхностей под склейку - потому что к жирам и маслам, как уже было сказано, адгезии у эпоксидки вообще нет.

Очень много информации о выборе и применении эпоксидного клея есть на сайте epoksid.ru.

Мездровый клей
"Клей животного происхождения", мездра часто упоминается наравне с рыбьим или казеиновым клеем. Еще в начале двадцатого века на животные клеи собирали вообще всю столярку. А сейчас мездра практически не используется в промышленности (удивительно, но она сохранилась в производстве наждачной бумаги - у некоторых марок зерна абразива приклеиваются к основе именно ей).

Мездра вышла из употребления не из-за того, что современные клеи лучше держат - напротив, она дает одно из самых сильных соединений. Мездра проиграла в легкости применения (и, возможно, в цене). В отличие от остальных клеев, алгоритм применения которых более-менее сводится к "намазал-прижал", мездровый клей требует специфической подготовки, а также, как правило, отличается очень малым рабочим временем. Чтобы эффективно работать мездрой, ее надо чувствовать. Я много экспериментировал с ней, добивался впечатляющих результатов, но почти не применяю ее в работе.

Чтобы получить общее представление, лучше всего посмотреть стюмаковское видео:



Правда, Эрлевайн не рассказал о куче важных вещей. Самая главная - мездровый клей схватывается при охлаждении; по достижении некоторой температуры жидкость превращается в желе. После этого желе высыхает до твердого вещества - этот процесс происходит за счет выхода влаги.

Это очень важное отличие от остальных клеев в этом обзоре, у которых схватывание равно отверждению. Если мездру нанесли на детали, а она успела остыть, то прижимать уже поздно - хотя клей мягкий, пачкает пальцы и все такое. Зато можно подогреть мездру (хоть феном), добиться ее перехода в жидкое состояние - и вот тогда быстренько все собирать и затягивать струбцины. Я читал, что в старых столярных цехах существовала специальная комната с температурой порядка 40 градусов - там можно было собирать детали на мездровый клей и никуда не торопиться.

Когда мездра охладится, она даже до выхода влаги будет держать детали мертвой хваткой. Более того, желеобразный клей при высыхании уменьшается в объеме, поэтому удерживаемая им деталь еще сильнее прижмется без всяких струбцин! Это - одна из причин, по которой мездра хороша для получения "невидимых" склеенных трещин даже на светлом дереве - шов просто стягивает сам себя. Магия? Еще какая.

(заметьте также, насколько это свойство мездры удобно для приклеивания мелкой фигни в акустиках; самое сложное тут - донести жидкий клей до нужного места, но дальше деревянные "заплатки" (cleats) будут держать сами себя, без распорок и струбцин)

Вязкость и рабочее время мездры определяются двумя параметрами - во-первых, тем, какова была пропорция воды и клея; во-вторых, его значением gram strength. В русском интернете я никогда не встречал перевода этого термина. Формально GS определяет "силу" клея, но это не совсем так, потому что при одинаковой вязкости в клей с более высоким GS приходится добавлять больше воды - т.е. в конечном итоге в склейке окажется меньше клеящего вещества, пусть и более эффективного.

GS сильно влияет на скорость схватывания клея. Мездра с очень высоким GS (400-500) намертво цепляет детали, стоит их прижать друг к другу, и требует от мастера большой расторопности. Более "слабые" мездровые клеи (GS 150-250 - типичный диапазон для столярки) позволяют торопиться чуть меньше и, самое главное, двигать детали перед прижимом - "мертвая хватка" у них выражена слабее. Но даже на такую мездру можно без проблем собирать детали без струбцин - прижал руками, подержал полминуты, а дальше все стянется само.

Мездра отмывается водой, абсолютно не токсична и безопасна для чувствительных поверхностей - по крайней мере, в жидкой форме... Дело в том, что у мездры невероятная адгезия. Высыхающая капля клея, как уже было сказано, уменьшается в объеме - и при этом может отрывать кусочки лака или древесины от гитары! Я серьезно. Таков старинный метод нанесения узоров на стекло: на его поверхность наносится мездровый клей, и при высыхании он отрывает от стекла песчинки. Охренеть, да?



Обычно для применения мездры рекомендуется специальное приспособление - фактически кастрюлька с нагревателем и термостатом. По-русски называется "клеянка". Многие коллеги советуют купить подогревалку для детского питания. Я - разгильдяй, поэтому мой сетап для мездры состоит из стальной кружки, стеклянной банки и термометра для мяса из "икеи". Подогрев осуществляется спиртовкой, а когда клея надо чуть-чуть - я просто подливаю в кружку воды из электрочайника.



Во многом эта конструкция вдохновлена текстами Форда о мездре.

Мездровая склейка легко разбирается с применением нагрева и воды, зато сухой нагрев держит лучше большинства современных клеев.

Почему редко использую? Потому что надо морочиться с приготовлением (хотя если есть холодильник, то можно заготовить желе на недели вперед, а потом его по необходимости подогревать и использовать). Потому что нужно работать очень быстро. Потому что после применения верстак весь в подтеках воды и слизи. Потому что тайтбонд хоть и не настолько хорош, но достаточно хорош. Тем не менее, мездра - классная штука, полезная для души. Семен Падалка говорил мне, что клеит топы на мездру, когда есть время и настроение. Мол, это воспитывает.

Но есть, конечно, и ситуации, когда мездра чисто по свойствам подходит лучше остальных клеев. Например, когда детали легче всего прижать руками - при склейке на ус в первую очередь.

Много интересного о мездре написано по ссылке:
https://www.player-care.com/hide_q-a.html

(вы заметили, с каким почтением люди о ней пишут?..)

Есть еще "жидкий мездровый клей", вот такой:

Это мездра, в которую добавили всякой химии - чтобы оставалась жидкой, не портилась и не требовала разогрева. Отзывы об этом клее противоречивы. Кроме того, достоверно известно, что срок годности жидкой мездры конечен и невелик. Поскольку мездра мне нужна редко, то не вижу смысла заводить целую бутылку для применения раз в полгода, - она у меня испортится раньше, чем кончится.

Если решите пользоваться ей - учтите, что к и без того сложному устройству мездры добавится еще больше сложностей. Например, в одном из отзывов об этом клее на стюмаке указано, что антиоксиданты, содержащиеся в клее, могут проникнуть в древесину возле склейки и со временем дать светлое пятно посреди окислившейся и потемневшей деревяшки. Я бы не хотел обо всем этом думать.

***
Теперь можно повыбирать клей, ориентируясь на всю эту информацию. Например, нам принесли гитару на склейку сломанного грифа. Какой клей предпочесть?

Если разлом тонкий, то можно сразу отбросить немодифицированный тайтбонд и густой суперклей. Чтобы клей проник в такую трещину, нам нужно много времени и/или порядочная текучесть клея.

Затекающий суперклей подойдет, если мы не боимся заляпать гитару (особенно когда та крыта нитролаком) и готовы действовать очень быстро. Мездра тоже требует скорости, но ей не страшно залить инструмент - хотя и вязкость ее повыше, чем у суперклея. Жидкая эпоксидная смола с большим рабочим временем прекрасно сработает. Полиуретан - плохой выбор: он густоват, а пена помешает ретушировать ЛКП. Можно разбавить водой тайтбонд и затереть его в трещину, если она не совсем нитевидная.

С другой стороны, если разлом идет по старому шву, то тайтбонд сразу отпадает. Мездра - тоже: трудно предсказать, в каком состоянии шов, слишком много неизвестных. Зато сработает суперклей или эпоксидка.

Пишите в комментарии ситуации, в которых трудно подобрать клей.

ryyba

Китайские Ernie Ball

На алиэкспрессе продаются поддельные струны "эрни болл" (обратите внимание: это не означает, что там не продаются настоящие).

Слева дженуин аутентик америкэн мейд. Справа жалкое подобие.



Сразу видно разную опрессовку краев пачки: у настоящих струн она и сверху, и снизу одинаковая, а у поддельных низ выглядит иначе. Кроме того, пачки заметно различаются цветом, но с тем же успехом это могло бы означать разные партии одного и того же производителя. Идем дальше.

С внутренней стороны пачки американского "эрнибола" обнаружился малозаметный код (на фото - между указательным и большим пальцами). Однако на других американских эрниболах, попавшихся под руку, я этого кода не встретил. Поэтому: отсутствие кода не гарантирует, что струны паленые. А вот наличие кода подлинность струн, вроде бы, подтверждает. Во всяком случае на китайцах кода нет.



Капитальное палево - на бумажных пакетиках. Западный производитель никогда не поставил бы пробел между цифрами 1 и 3, это противоречит культуре письма. А китайским подпольщикам ей научиться негде. Соотвественно, настоящий пакетик сверху, а поддельный - снизу.


Но легче всего отличить настоящие струны от подделки, посмотрев на любую обвитую струну. На американских Ernie Ball обмотка идет до самого кончика струны, а вот китайцы не заморочились и навили поменьше. С технической точки зрения это не страшно - какие-нибудь D'Addario мотаются так же. Но отличие очень характерное. На фото китайская струна снизу, а американская сверху.



Ну и гвоздь программы: китайский комплект 10-52 на проверку оказался 10-46. Невооруженным глазом видно различие между 52-й струной американского эрнибола и "52-й" струной китайца. Я считаю, что если производитель не может даже положить в пачку нужные струны, то о качестве говорить явно преждевременно. Поэтому никаких звуковых сравнений тут не будет, мне не интересно.

Московские магазины вряд ли станут возиться с поддельными китайскими струнами, а вот частные торгаши с "авито" ими не брезгуют, как и поддельными датчиками. Так что будьте бдительны при покупке струн с рук.

***

Еще сто с гаком постов
Прием благодарочек
Профоюзный чат


ryyba

Как отфрезеровать паз под Floyd Rose и не облажаться

Один человек заказал на warmoth.com гитару-конструктор, но, пока та переплывала океан, решил поставить на нее флойдроуз. Так-то там двухвинтовое стратовское тремоло должно было быть. Теперь фрезеровать зебрано и красное дерево придется не усердным вормотовским роботам, а мне.

P1120108.JPG

Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная — 648 мм. На фото — 12-й лад, стоящий на ее середине.

P1120109.JPG

Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, — мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.

P1120110.JPG

Поставить машинку симметрично относительно боковых линий — дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.

В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно — это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.

Наш флойдроуз на фотке справа — это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.

P1120107.JPG

Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.

Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка — порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.

(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)

Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение... на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.

P1120114.JPG

Затем измеряю радиус опорного винта — он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что — именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.

P1120115.JPG

Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:

P1120116.JPG

Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.



Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:

P1120117.JPG

Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.

Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.

P1120118.JPG

Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:

P1120120.JPG

Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.

P1120121.JPG

Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а  в средней и задней - еще больше.

Сверлю отверстия под втулки:

P1120122.JPG

Настало время для МЕГАШАБЛОНА.

***

Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:



Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе — неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:



Стюмаковский шаблон тут не поможет.

Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить  флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.

***

Как быть? А вот как:

P1120119.JPG

Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.

Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.

P1120123.JPG

А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:

P1120124.JPG

И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.

P1120125.JPG

Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.



Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной — 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.

P1120129.JPG

Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:

P1120130.JPG

Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.

Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.

После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.

P1120131.JPG

Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже...

P1120133.JPG

Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.

P1120135.JPG

По мензуре попал, по ширине попал:

P1120134.JPG

В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.

Культура:

P1120136.JPG

***

Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.

С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)

По тому же принципу — общей базы и вкладышей — построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.

Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm

Только не спрашивайте меня, чем открывать файл. Пожалуйста.


ryyba

Замороченная диагностика и ремонт сломанного анкера на Ibanez Musician Bass

Середина восьмидесятых. Цвет polar white, изрядно пожелтевший от времени. Сквозной гриф. Эбеновая накладка.



И на всей этой красоте отказал анкер.

Понять, что с ним случилось, удалось далеко не сразу. Сначала было видно только, что с гайкой что-то неладное: она накручивается почему-то не соосно стержню. Пару оборотов осиливает, скребя по стенкам канала, а затем встает намертво. Снял струны и порожек, полез разбираться.



Другая странность: кто-то надел на стержень несколько шайб, несмотря на то, что наружу и так торчит очень короткий огрызок, и укорачивать его еще сильнее никакого смысла нет.



Вооружившись "москитом", вытаскиваю из паза все лишнее.



Первое, что нужно сделать, если гайка плохо накручивается на анкерный стержень - это, естественно, попробовать другую гайку. Обнаружить мелкий дефект резьбы визуально очень тяжело, поэтому доверять элементам только потому, что они нормально выглядят, я не советую. И даже проход метчиком по старой гайке не всегда решает проблему. Иногда старые встречные резьбы просто не дружат, и замена хотя бы одного компонента на свежий может сильно помочь.

В данном случае - еще как помогла. Новая гайка поначалу тоже пыталась навернуться криво, но потом я зафиксировал ее пинцетом в рабочем положении, продолжая вращать ключом, и она пошла по стержню как полагается. Отлично! Но через два-три оборота гайка стала крутиться с постоянным усилием. Сделав оборотов двадцать без всякого изменения, я сделал вывод, что гайка вращается независимо от прогиба, а анкер, следовательно, сорван. Выходит, пора снимать накладку?

Не совсем. Дело в том, что в процессе вращения гайки я слышал нетипичные шуршащие звуки, доносящиеся не из-под ключа, а как будто от всего грифа сразу. Это заставило предположить, что гайка не потеряла связи со стержнем, а, наоборот, вращает его вместе с собой! Если так, то у анкера, помимо проблем с резьбой, еще и сорван стопор. И это, конечно, дополнительный аргумент в пользу полной замены всей системы. Но прежде чем ввязываться в столь масштабный и дорогой ремонт, я считаю правильным попробовать решить проблему попроще и побыстрее.

***

Чтобы разобраться со стопором, надо знать, где его искать.

Можно сдать гитару на рентген, прецеденты были. Но в данном случае я отлично обошелся стопкой неодимовых магнитиков. Если держать ее свободно, двумя пальцами, то по тому, как она тянется в разные стороны, можно составить очень точное представление об устройстве грифа.



От 0-го до 1-го лада магниты тянутся только к гайке и стержню по центру накладки.
Между 1-м и 2-м ладом начинаются, видимо, стальные усиливающие вставки с двух сторон от анкера. В связи с этим магниты не задерживаются на центре накладки, а скачут в стороны. Такая картина сохраняется почти до самого конца грифа.
В районе 22-го лада вставки кончаются, а между 23-м и 24-м ладом появляется что-то большое и железное, и опять по центру. Скорее всего, это стопор и есть.
Наконец, после 24-го лада на хвосте накладки магниты ни к чему не тянутся.

Следовательно, клад следует искать между двумя последними ладами.

***

Вынимаю их. Хотя следовало бы сразу вынуть и все остальные, уж больно мерзко они поставлены:



Теперь надо добраться до стопора. В этом мне поможет тончайший пильный диск для бор-машинки:



и, конечно, деревяшка, вдоль которой я буду пилить. Чтобы поровнее было.



Такой диск трудно контролировать, но он дает невообразимо тонкий пропил даже с учетом некоторого гуляния. Еще два момента: во-первых, у зубьев на моем диске обнаружилось направление, поэтому сажать диск на вал нужно правильной стороной. Во-вторых, под коричневым скотчем на корпусе лежит большая цикля, чтобы укатившийся с накладки диск не наделал бед.

Два пропила готовы:



Теперь копаем третий:



Хотя вся эта история с пропилами возникла, чтобы не затронуть лак по периметру накладки, немножко попортить его все равно придется. Мне нужно было узнать, где именно расположена граница между накладкой и грифом, поэтому я снял чуток лака на торце:



(вопреки распространенному мнению, граница эмали редко проходит точно по клеевому шву, поэтому проверить было необходимо)

Теперь можно и погреть вырезанный кусок накладки, стараясь не задевать остальной гриф. Для этого беру кусочек медного листа толщиной 0,2 мм:



И ставлю на него утюжок:



Медь отлично проводит тепло и приподнимает утюг над накладкой, что в сочетании с радиусом последней защищает гриф от нежелательного нагрева.

Через десять минут убираю грелку и тыкаюсь заточенным шпателем точно в клеевой шов.



Кусочек накладки отходит с такой легкостью, как будто он и не был намертво приклеен к грифу тридцать лет подряд.



А вон и стопор.

***

И все-таки он вертится!



Ситуация похожа на описанную в другом моем отчете: стержень по какой-то причине сдвинулся от головы грифа продольно, и стопор, ранее державшийся за П-образный алюминиевый профиль лишь за счет трения, перестал фиксировать стержень от проворота.

Решение то же самое - задвинуть стержень обратно и залить полость эпоксидкой, чтобы ему больше некуда было выползать. Только перед этим хочется проверить, надо ли вообще спасать этот анкер.

Фиксирую стопор чем попало:



И начинаю осторожненько крутить гайку дальше. Разумеется, не забыв смазать ей резьбу.

Хоть и туго, но гайка пошла вперед. А через пару оборотов от тугости не осталось и следа, гайка радостно докрутилась до упора и начала, собственно, гнуть гриф. Все как положено - с возрастающим усилием и изменением прогиба. То есть анкер заработал.

И что это было, спрашивается? ТОЧНОГО ответа у меня нет. Но с очень высокой вероятностью вся проблема крылась в поврежденном витке резьбы стержня. Родная гайка почему-то с ним совсем не дружила, накручивалась жутко криво и не шла по резьбе. Возможно, в борьбе с этим предыдущие хозяева били, например, по ключу молоточком - несильно, но достаточно, чтобы сдвинуть стержень внутрь грифа. После чего, естественно, даже моя новая гайка ничего хорошего не могла сделать: она доходила до заусенца на резьбе и начинала прокручивать весь стержень вместе с собой, потому что это требует меньшего усилия, чем срезать заусенец. Теперь же, когда стержень зафиксирован, гайка благополучно прожала трудное место на резьбе, укатала его и дальше пошла уже без проблем.

Можно бы и озаботиться уменьшенным ресурсом резьбы стержня в результате всех этих упражнений, но ведь там даже не М5 (как обычно), а М6. Это КРУПНАЯ резьба. И даже если виток-другой зажеван, оставшихся десяти с лихвой хватит на затяжку анкера.

Что ж, заливаю поджатый стопор эпоксидкой.



К утру она окаменела, осталось только влепить обратно кусочек накладки (по старому клеевому шву и поэтому на суперклей, да):



Пользуясь случаем, хочу наконец сказать, что Bessey KliKlamp - совершенно фантастические струбцины, третий год с ними обнимаюсь и хочу купить еще десяток. Легкие, мощные, удобные.

Где-то на данном этапе от хозяина было получено добро на замену нечеловечески ужасных ладов. Счастье-то какое. Меняем!



Хлопот из-за переклейки лоскута немного: вычистить клей из пазов и присыпать две трещинки.



***

После установки ладов искать следы ремонта - одно удовольствие, их хрен заметишь:



Правда, с торца накладки лак все-таки немного посыпался, а восстанавливать такой цвет точечно я не умею. Ну да и черт с ним - бас весь побитый, лишняя коцка в незаметном месте тут никого не беспокоит.



Вот так можно чинить анкера, которые по всем признакам считались безнадежными.

***

Изредка в интернете проскакивают не вполне понятные мне рецензии на подобные мои работы - в духе "да чо он там суперклеем ошметки накладок клеит, надо все сразу отрывать, менять и делать как следует". Друзья мои. Я считаю, что наилучшее состояние для приличного инструмента - исправное и ШТАТНОЕ. Этот подход благотворно сказывается как на свойствах гитары, так и на цене при продаже. А замена анкера - это major surgery с конским ценником и перекраской в комплекте. Надо оно нам? Когда можно влезть в гриф точечно и, практически не оставив следов, за копейки получить ИСПРАВНЫЙ и РОДНОЙ анкер с РОДНЫМ лкп?

С моей точки зрения, это куда более культурно, чем решать все проблемы полной разборкой грифа. Так-то мне не слабó. Но целесообразность при выборе решения обязательно должна учитываться.

ryyba

Multi-piece neck по-китайски

Одна из первых заповедей в нашем деле звучит так: "не ржать над гитарой в присутствии клиента". Выйдет - пожалуйста. А пока он в мастерской, нечего глумиться. Поди хозяину объясни, что смеешься над техническими нюансами, а не над ним самим, что он такое чудо принес. Разве что если он первым начнет...

В день, когда в мастерскую внесли эту шред-машину с алиэкспресса, заповедь была с большим размахом попрана.



Я сразу обратил внимание на удивительную конструкцию грифа: логичнее ведь довести черные деревяшки до края, а не мучиться с торцовкой и острыми углами, нет?



И еще меня поразило, что у китайца за сто баксов в гриф вставлено аж черное дерево. Все-таки оно на дороге не валяется (хотя накладка там из всамделишного эбони за каких-то +15 долларов к базовой цене).



А потом до меня дошло. И я, как сейчас выражаются в интернете, ЗАОРАЛ.

***

Всего-то и надо было, что посмотреть на торец грифа.

Производители давно просекли, что музыканты совершенно ничего не понимают в дереве и слышат его исключительно глазами. Отсюда появились сначала шпоновые кленовые топы (еще лет тридцать назад), потом и вовсе нарисованные; и вот эволюция добралась и до наборных грифов - контрастные полосочки на них теперь делаются краскопультом.



И как тут не заржать?

***

Вообще гитара за свои деньги очень приятная. При покупке подобных инструментов нужно быть готовым шлифовать лады и устранить всякие мелочи типа недопиленного порожка, а в остальном вопросов нет. Правда, у данного экземпляра гриф сорвало с шурупов (древесина мягкая, шурупы короткие). Мы решили вопрос радикально: посадили его на втулки. И стало хорошо.

ryyba

Длинные Т-образные шестигранные ключи и чем их заменить

Для регулировки анкера я всегда, когда это возможно, пользуюсь Т-образными шестигранниками.



Этим ключам не мешают струны, и их не нужно постоянно перетыкать, как Г-образные. Поэтому они в сто раз удобнее.



На конце у такого ключа обычно есть т.н. "шарик", позволяющий крутить гайки под большим углом. Такая же штука есть и на некоторых Г-образных, но у них нет классной большой рукоятки, и шарик там годится только для ненагруженных гаек.



Еще одно преимущество перед Г-образными ключами, менее очевидное, - то, что Т-образный ключ при чрезмерной нагрузке начинает изгибаться вокруг своей оси, как торсион, и тем самым спасает гайку от срыва. Звучит не слишком убедительно, я понимаю :) Но, по моим впечатлениям, это как бы выравнивает крутящий момент и позволяет более трезво оценить мускульное усилие. Надо поработать такими ключами, чтобы понять.

***

Как несложно увидеть на фотографиях, все эти бонусы работают, только если ключ ДЛИННЫЙ (т.е. выходит ручкой за край головы грифа, например). И вот тут начинаются сложности.

Дело в том, что такие ключи мало кто делает. И тех, кто их продает, в Москве тоже раз-два и обчелся. Мое знакомство с темой началось в роскошнейшем бутике Snap-On на Ферсмана. Собственно, все ключи на верхних фотографиях - это снэп-он и есть. Артикулы не подскажу, но все необходимые размеры (фактически, четыре ключа: 4мм, 5мм, 1/8", 3/16") в каталоге имеются.

Ключи шикарные: безупречная сталь, удобная рукоятка. Впрочем, ничего другого от снэп-она и не ждешь. Лет пять назад они стоили около 500 рублей за штуку; сейчас, конечно, подороже, но это не страшно, я своими работаю до сих пор при огромной загрузке. Правда, шарики на мелких ключах устали, и я их срезал нафиг.

Но основная проблема в том, что такого рода ключи - инструменты редкие и мало кому нужные, поэтому восстанавливать их запасы на складах никто не торопится.

Когда я год назад потерял ключ на 4 мм, выяснилось, что нового в Москве не купить, когда привезут - неизвестно, и вообще, купите лучше вот этот покороче. А я не хочу покороче. Какое-то время мучился с Г-образным. Потом понял, как сделать аналог Т-образного ключа своими силами.

Делается он из обычного удлиненного Г-образного ключа (100 рублей) и торцевой головки под соответствующий шестигранник (еще 100 рублей). Ключу надо отрезать колено и посадить в головку на каплю клея.



Получившееся орудие можно цеплять на любой подходящий инструмент под квадрат 1/4". Я вот прицепил на отвертку. Выходит удобнейший анкерный ключ, в самый раз для красивого штатовского дина.



Советую - удобно и дешево. Но я уже привык к своим чудесным снэпонам и слезать с них не хочу.

(а потерянный ключ все-таки нашелся в кармане какого-то чехла через полгода, радости не было предела)

ryyba

L E D N E C K

Летом вместо ЖЖ у меня был XCOM, но работа никуда не делась. Запилил, например, гриф для шестиструнного баса. С диодиками :)



Проект возник не на ровном месте: хозяин подсвеченного ранее "Штайнбергера" был всем доволен, кроме того, что на нем всего пять струн. Поэтому изначальным планом было пересадить туда новый гриф, шестиструнную машинку и датчики. Но по изучении тушки мне стало очевидно, что ничего хорошего из нее не получится, и правильнее все сделать с нуля. Тут заказчик сделал ход конем и заказал на ебее копеечный азиатский корпус от шестиструнного баса, справедливо полагая, что "гастрольному" басу ни к чему иметь волшебную деревяшку (да и негастрольному тоже, - добавлю я).

(Кстати, прежде чем вы полезете в каменты ловить бан, приписывая заказчику пафос и бесполезные понты, имейте в виду, что он необычайно хороший музыкант, шесть струн ему нужны стопроцентно по делу, и лампочки тоже, потому что сценический образ должен быть эффектным и запоминающимся)

***

Гриф кленовый, три куска радиалки (по аналогии с другим моим басом). Покрытие масляное.



Накладка из черного дерева. Вот за ней, конечно, пришлось побегать, ширина зверская. Заказывал дважды, в первый раз пришел макассар (который заказчика принципиально не устраивал). Со второго раза все получилось, хотя щепочку подклеивать сбоку все равно пришлось. На фото - каналы под проводку:



При шлифовке на поверхности древесины проступили блестящие смоляные пятна. Такой вариант черного дерева мне уже попадался на других инструментах, хотя что это, я до сих пор точно не знаю (Максим Кучерявенко предположил, что это сердцевинные лучи, но Семен Падалка мне сказал, что они выглядят по-другому). На отсвете отлично видно:



Заодно обратите внимание на фронтальные маркеры. Они истошно-белые, в отличие от сероватых точек "штайнбергера". Я использовал очередной специальный пластик от Вадима, и на этот раз он получился просто идеальным. Ничто не выдает подсветку...



...пока волшебная кнопочка не нажата:



Сверху я не удержался и сделал небольшое утолщение, а заодно прикрыл чернодеревянной дощечкой endgrain-срам. На шлице анкера видна резьба: я по-прежнему думаю, что анкер должен легко выниматься из грифа, раз уж такая возможность есть.



(что касается количества анкеров, то я не думаю, что для жесткого кленового грифа два анкера совершенно необходимы: винт, коли таковой случится, ими все равно не выправишь, а для сопротивления натяжению струн и одного анкера хватает. Мою точку зрения разделяет, например, Александр Лучко, а уж ему в вопросах конструкции многострунных грифов я склонен доверять)

Гриф, конечно же, сажается на втулки. Подключение диодов делается через простой разъем (опять вырванный из EMG-шных деталек, ха-ха).



Бридж - Mera Submarine. В целом там все толково. Основной недостаток - очень большая минимальная высота, из-за которой не получится впихнуть "субмарины" на место большинства стандартных бриджей без изменения угла грифа или фрезеровки. Впрочем, мало кто мечтает поставить на джазбас бридж от безголовой бас-гитары... А для заказных инструментов он подходит замечательно.



Поскольку корпус у нас был не настолько заказной, насколько хотелось бы, пришлось его фрезеровать, чтобы основания субмарин опустились поглубже. Вряд ли кто-то оценит, но я маниакально заказал специальный шаблон под это дело (т.е. под все шесть пазов одновременно), в результате чего пазы расположены с учетом мензурной поправки и сориентированы радиально, т.е. вдоль линий струн, а не параллельно друг другу! (!!!)



Безголовый с точки зрения фотоаппарата заказчик с безголовым со всех точек зрения басом:



***

Спустя несколько месяцев все по-прежнему прекрасно, бас попал в совершенно замечательную компанию и активно используется:


Фото из вконтакта Алекса Заволокина

Как можно видеть, добавилась рампа. Конечно, если б мне сообщили о желании ее иметь еще на этапе изготовления, я бы придумал туда что-нибудь хорошее. Увы, ее место заняла пятиминутная самодеятельность. Но вроде все довольны :)



ryyba

P S R G

Корпус для грифа от ибанеза. Да, еще один :) Заказчик прочел историю br1 (надо бы ее дописать) и вдохновился.



Ольха, сверху морилка и масло. Я забыл поправить баланс белого на фотоаппарате, поэтому цвет ушел в рыжий. На самом деле там все алое, как артериальная кровь или коммунизм, например.



Датчики установлены так же, как на br1, с той разницей, что вместо всяких резинок их толкают вверх установочные винтики, доступные для регулировки сзади (как на "колоссе"). К сожалению, их пришлось вкручивать тоже сзади, а не прятать заранее в корпусе. Поэтому отверстия под них получились большими - четыре мм вместо двух на том же колоссусе. Проблема тут в том, что датчики при установке нужно погружать в паз полностью, а толщина корпуса не позволяет спрятать под ними достаточно длинные винты так, чтобы они не вылезали с другой стороны. Скорее всего, я непонятно написал, да? :)



Вместо одного большого темброблока я предпочел сделать два маленьких. Крышки, естественно, деревянные и на магнитах. Основная - треугольная, скрывающая под собой громкость, активную схему artec BCU, батарейку к нему и поворотный переключатель режима датчиков. На внутренней ее грани в одном из углов сделан скос, поэтому при сильном нажатии на отмеченное место угол уходит вниз, а противоположная сторона - приподнимается. Очень удобно, крышка снимается и ставится за доли секунды.

Маленький прямоугольный отсек под переключатель нельзя открыть без заморочек, но это и не требуется. Заморочка заключается в выкручивании одного из крепежных винтов переключателя и тыкании в открывшуюся дырку чем-нибудь тонким и длинным. Но, повторюсь, лазить туда нужно только при замене датчиков или переключателя.



Кстати, деревяшка на крышках - та же самая, что и на корпусе, от того же бревна, с полным сохранением направления волокон и т.п. Поэтому в покрашенном корпусе крышки буквально пропали :)

Внутри так - в тесноте, да не в обиде:



Гриф, само собой, на втулках, бридж утоплен.



***

Это предпоследний проект, состоящий из половины гитары. Сейчас доделаю один гриф для сиротского корпуса и дальше буду впрягаться только в создание инструментов целиком. А то невыносимо - сделал сложную непонятную штуку, а на ней написано "ибанез". Тьфу. В остальном, конечно, впечатления от работы у меня только хорошие.

ryyba

Шарнирно-губцевый инструмент

Среди всех полочек в мастерской особенно мне нравится полочка с плоскогубцами и кусачками. Во-первых, она вертикальная:



(эту идею хранения инструментов я подсмотрел у великого Александра Шишкина. В свободную часть доски вкручиваются винтики, на них вешается разный хлам)

Во-вторых, среди этих инструментов встречаются редкие и необычные вещи. О них я и расскажу.

Содержимое этой полочки фильтровалось годами - что-то мне не приглянулось, что-то вытеснялось другими инструментами. Какие-то кусачки я однажды просто сломал пополам. Но теперь, спустя девять лет работы, полочка достигла совершенства: мне не хочется туда что-то добавить или, наоборот, убрать. Поэтому это будет пост еще и о том, какие кусачки и пассатижи вам пригодятся, если вы занимаетесь электрогитарами.



***

Первые слева - круглогубцы, инструмент с длинными и узкими конусами вместо привычных параллельных губок. Я использую их редко, но регулярно: с их помощью удобно надевать пружины на тремоло, закруглять кончики одножильных проводов для их фиксации на контактах перед пайкой, и так далее.

Мои круглогубцы стоили копейки. Называются Overhaul (OH5356), был такой бренд у фирмы AGA. Говорят, делался на том же заводе, где и Blue Point. Поскольку инструмент нужен редко и для ерунды, я не стал париться и менять его на более дорогой.

Я завалил на гриндере кончики губок, и теперь могу снимать ими стопорные кольца:



В нашем деле последние встречаются редко, и даже такого съемника мне пока для всего хватало.

Еще у круглогубцев обычно есть плоская часть губок возле самого шарнира - ей удобно хватать и гнуть мягкие штуки типа кончиков ладов.

***

Номер два - невероятный и гениальный инструмент. Называется мудрено: "переставные клещи-гаечный ключ". Насколько я знаю, делает его только Knipex.



Я когда-то по неосторожности положил в рабочий сортир каталог книпекса, притыренный в магазине. И все, капец. Спустя пару месяцев неспешного изучения каталога я поехал за этой штукой, как зомби.

Штука - хваталка с параллельными и гладкими губками. Или, если хотите, разводной ключ без необходимости его подкручивать. Сжали руку - схватили гайку. Ослабили - отпустили. Это до такой степени круто, что даже непонятно, как без него можно жить.



В некотором смысле эта штука лучше традиционного ключа. Обычный ключ никогда не садится на гайку без зазоров. Из-за этого его усилие прикладывается, фактически, к двум уголкам гайки. У книпекса - не так (пока губки сжаты). Понятная картинка из каталога:



Этим ключом я начал делать все подряд. Плющить и гнуть разные железки, фиксировать мелкие детали, крутить нестандартные гайки. Из-за параллельных беззубых губок следов не остается даже на мягком цветмете, а прочность захвата такая, что получается стронуть даже ржавый крепеж со слизанными гранями.



Так что советую.

Только не надейтесь, что это чудо техники заменит вам набор добротных гаечных ключей. Оно не везде пролезает и не ложится губками на плоскость. Но в работе абсолютно точно пригодится.

***

Третий инструмент на полке - миниатюрные кусачки для электроники, вот такие:



Тоже "книпекс".

У меня раньше были дешевые китайские кусачки из "профи". Такого же формата, но на порядок дешевле - рублей двести, что ли. За год эти кусачки разболтались и я решил их сменить на супер-пупер немца, каковым и пользуюсь до сих пор.

Здесь я отойду от своего обычного напутствия "покупайте этот волшебный дорогой инструмент и задротствуйте". Не стоит.

Гораздо разумнее будет заказать себе с алиэкспресса пяток кусачек по три бакса штука, и спокойно ими работать. Потому что в мастерской кусачки регулярно используются не по назначению, и убить стальной проволокой книпекс гораздо обиднее, чем китайское барахло. Медь с оловом они все кусают одинаково.

На моих книпексах набралось немало зазубрин, но пока что ими можно работать.

ESD в гитарной электронике на хрен не сдался. А вот усик между губками, который придерживает отрезанные кусочки провода, обязательно нужен. Без него мусор улетает в глаза и в потенциометры.

***

Четвертая вещь - внезапно, сантехнические клещи, и тоже "книпекс". Пишут, "высокотехнологичные" :-)



Честно говоря, я бы никогда в жизни их не купил для мастерской (да и для дома - вызов сантехника обойдется дешевле, чем эти клещи). Но мне их подарили ребята из мастерсити. Я отправил подарочек на видное место и через месяц понял, что не хочу его оттуда убирать.

Фишка в том, что Cobra - инструмент очень цепкий. Если нужно что-нибудь очень крепко зажать, этими клещами я пользуюсь в первую очередь. Конечно, от зубов остаются небольшие задиры на детали. Когда это важно, я прокладываю под губки кусочек толстой кожи. Особенно приятно, что схватить с приличной фиксацией можно почти все:



Я тут недавно этими клещами откручивал крышку с пятилитровой бутылки с эпоксидкой. Крышка приклеилась к смоле, руками откручивать было бесполезно, только ладони расцарапал. А коброй - хлоп и готово.

Короче говоря, штука далеко не первой необходимости, но жизнь облегчает.

***

Номер пять - самые простые бокорезы производства NWS. Насколько золингеновский инструмент может быть простым...



Их я когда-то купил для своего помощника. Меня привлекло слово Solingen и невысокая цена. А спустя пару недель выяснилось, что эти кусачки кусают гораздо проще и охотнее, чем какие-то навороченные "стенли", которыми я пользовался на тот момент - при меньшем размере ручек. Постепенно кусачки перекочевали ко мне.

Это потом уже я понял, что по соотношению цены и качества NWS были просто невероятно хороши (сейчас не знаю, рубль скачет). Инструмент класса Knipex, Snap-on или Wiha за деньги тех же станлеев. Именно nws перепродаются люксом, гроссом и кучей других брендов под их торговыми марками. Так что советую.

Мне только ручки не нравятся - слишком тонкие и гладкие. Самые крутые рукоятки - у блистательных Wiha Industrial. Если когда-нибудь буду покупать новые кусачки, то только их. Виха мне всегда очень нравилась, это инструмент высочайшего уровня. К тому же, на каких еще кусачках вы видели кнопку Power?..



***

Номер пять - пассатижи того же производиля, которыми можно работать из-за угла, Джеймсу Бонду на зависть.



Если к чему и можно придраться, то опять к ручкам. Инструмент добротный. Но пользуюсь я им все реже. Книпексовские клещи обычно лучше подходят для удержания деталей. Я использую в основном режущую часть (необычайно могучую).

Я так и не понял, удобнее ли они, чем обычные прямые плоскогубцы. Не хуже точно.

***

Дальше идут очередные "книпексы", с желто-красной ручкой, - самые важные и самые гитарные.



У этих бокорезов нет фаски на режущей кромке. В результате они умеют обкусывать заподлицо с поверхностью, например, лады.



Именно поэтому я никогда в жизни не парился с покупкой специальных торцевых кусачек для ладов (на стюмаке или где-то еще). Эти книпексы (модель 70 26 160) справляются даже с бронзой-трешкой. Они у меня уже лет пять, перекусили не одну тысячу ладов, и, хотя износ заметен, менять их еще далеко не пора. Разве что крупную сталь я им не даю - жаль портить.

Изначально эти кусачки я завел исключительно для ладов и трепетно оберегал от коллег, которые норовили кусачки унести и обкусить ими то струны, то винтики, то еще что-то. Но потом я осмелел и теперь использую их для всего, кроме жирного стального крепежа. Грубо говоря, больше полутора миллиметров железа я им не дам, а вот соседними бокорезами NWS я перекусывал нержавеющие винты М4.

Это мои основные кусачки, которые редко вешаются на полку, потому что всегда заняты делом на верстаке. Рекомендую изо всех сил. Других крупных бокорезов без фаски в каталоге у книпекса не обнаружено, и версии без электрозащиты тоже нет.

***

Следующий - торцевой съемник изоляции Stanley.



Это классический инструмент электрика. Губки образуют сходящийся ромб с остро заточенными краями. В этот ромб закладывается провод, инструмент закрывается до нужного размера отверстия, обрезая изоляцию, но не трогая жилы - после чего сдергивает отрезанный кусок изоляции с провода. Картинка:



Не то чтобы это был какой-то крутой инструмент. Но он простой, надежный, и им можно залезть в любую задницу, куда не засунешь стриппер современного типа (например, следующий по тексту). Требований к нему немного, так что менять стенли на что-то более дорогое я не собираюсь.

И еще им очень удобно обжимать разогнутые лепестки клемм на девятивольтовую батарейку.

***

Рядышком еще один съемник, на этот раз менее традиционный. Такие часто называют стрипперами.



У меня не стенли, а какой-то китаец. Но все стрипперы такого типа одинаковые. Завод просто лепит разные логотипы и ручки разного цвета. Стоят они недорого, найти очень легко. Работает этот аппарат похитрее, чем предыдущий съемник:



Провод заводится сбоку. При сжатии рукояток левая пара губок плотно обхватывает провод, а правая - обрывает с него изоляцию. Именно обрывает, а не режет. Поэтому с ПВХ и толстыми жилами он работает очень хорошо, а вот с тефлоном и тоненькими проводами внутри толстой изоляции - плохо. Тефлон проскальзывает, а тонкие провода рвутся вместе с изоляцией. Но с гитарной проводкой этот стриппер справляется отлично. И настраивать почти ничего не нужно. Если вы много паяете и до сих пор не имеете подобного инструмента - заведите.

***

Дальше - специфический инструмент для обкусывания ножки с края лада. У меня Sintoms.



Кусает она не очень чисто, приходится подшлифовывать кончик лада надфилем. Но ничего лучше я пока не нашел.

Я видел японские инструменты того же типа, но они меня не впечатлили ничем, кроме рукояток из черного дерева. Кусалка там устроена хуже, а цена совершенно неприличная.

***

Последними идут так называемые "утконосы" - плоскогубцы с длинными и иногда изогнутыми губками. У меня как раз изогнутые, производства Overhaul. Вроде таких:



Штука на вид очень удобна, но делать ей почти нечего. Используется как увеличенный пинцет или как щипцы для обжима клемм на контактах. Возможно, в будущем я заменю ее на что-то более длинное.

===========

У меня есть еще кучка пинцетов, кусачки для извлечения ладов и ножницы по металлу, но про них не так интересно рассказывать.

Если вы еще не купили новогодний подарок знакомому технарю, то этот пост может вам помочь.

Могу еще о чем-нибудь рассказать.



(Все чистенькие фотки, естественно, не мои, понабрал в гугле)
ryyba

Как склеить гитару и все успеть

— Бабушка, а почему у тебя гитара вниз головой?



— Это для того, чтобы клей лучше затекал в трещину, дитя мое.

Не всякий клей требует подобных заморочек. Рабочее время типичной эпоксидки - полчаса, так что заливать ее в разлом можно как угодно, без всякой спешки. Полиуретан тоже не торопит. А вот с "красным" тайтбондом такой халявы нет. Чем быстрее трещина закроется, тем лучше клей себя проявит. Производитель обещает пять минут рабочего времени, но точный срок зависит от влажности воздуха и, например, зимой (при 20%) может быть меньше, чем летом. Да и пять минут - это не так много, как кажется: клей густой и не торопится заползать в трещину сам по себе. Еще быстрее схватываются органические клеи и цианоакрилаты. Поэтому бывает очень полезно повернуть гитару так, чтобы клей тек куда надо под действием силы тяжести.

Помимо гравитации, я пользуюсь вот такой штукой:



Это обычный щуп - полоска полированной стали толщиной 0,1 мм. Она заползает в самые глубокие трещины и переносит туда клей. Очень удобно. Раньше я пользовался половинкой бритвенного лезвия, а некоторые знакомые мастера - тонкими гитарными струнами. Но щуп подходит лучше: он широкий и длинный.

На все дела - нанесение клея, затяжку струбцин, уборку - хватает пары минут.



Если для сложной склейки нужно еще больше времени, то вот где можно его найти:

  • Вместо обычного тайтбонда можно применить Titebond III Ultimate. Его рабочее время - 10 минут, в два раза больше обычного.

  • Прижимки и струбцины должны быть под рукой. Я собираю все необходимое на верстаке еще до того, как начинаю клеить.

  • Вторая пара рук упрощает многие склейки на порядок.

  • Вместо F-образных и G-образных струбцин попробуйте использовать быстрозажимные (Quick-Grip, KliKlamp, прищепки, резиновую трубку). Или просто веревку.

  • Можно заранее приклеить на зажимы струбцин прижимные блоки, чтобы не тратить на них время при затяжке.

  • Снижение температуры увеличит рабочее время большинства клеев, исключая органические клеи, наносимые в горячем виде (мездра и т.д.). При использовании последних, наоборот, полезно прогревать склеиваемую область перед нанесением. Полиуретановый клей и суперклей быстрее отверждаются при высокой влажности, это надо учитывать.

  • Тайтбонд можно разбавлять водой (не более 5%). Это уменьшит вязкость и увеличит рабочее время.