Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

ryyba

Добавление обратного хода к анкеру Fender

Постоянному читателю известен мой интерес к анкерам. В какой-то мере они стали моей специализацией; за последние лет семь я провел десятки ремонтов, связанных с неправильным прогибом грифа или неисправностями анкера. Ремонт, о котором пойдет речь в настоящем посте, своим успехом обязан именно этому опыту.

Каждому мастеру иногда попадаются грифы, потерявшие работоспособность из-за неустранимого обратного прогиба. Это направление прогиба гораздо хуже обычного, потому что если гриф избыточно прогибается под струнами, это ухудшает отстройку инструмента, но редко делает его неиграбельным в принципе. Обратный же прогиб - против натяжения струн - приводит к заметному дребезгу на первых позициях практически независимо от высоты струн, так что найти компромисс между приемлемым поведением гитары и комфортом музыканта в этом случае будет гораздо труднее, если вообще возможно.

Стандартное решение проблемы обратного прогиба состоит в правке геометрии грифа: сошлифовать центральные лады, либо вынуть их и сострогать центр грифа. В особо тяжелых случаях, когда толщина накладки недостаточна (особенно т.н. veneer fingerboard), приходится еще и накладку снимать.

Все это довольно громоздко. Красивым решением было бы добавить к штатному анкеру обратный ход: на современных гитарах большинство анкеров уже работают в обе стороны и это часто выручает. Однако добавить к существующему грифу нужную для этого механику куда сложнее, чем заложить ее на этапе производства. Именно этим я и буду заниматься.

*

Это большой и сложный текст. Чтобы было проще в нем разобраться, я рекомендую сперва прочесть другие мои статьи:

Устройство Fender Bi-Flex

Попытка превратить односторонний анкер в двухсторонний

Замена анкера Fender с его сборкой внутри грифа

*

Вот гриф от японского фендера, идеально подходящий для моего эксперимента.



Он в очень хорошем состоянии, если бы не один нюанс: при полностью отпущенном анкере гриф капитально выпучен назад. Если поставить линейку на центр грифа...



...по зазору над его краями можно оценить проблему. Гриф выпучен сильно. До того, как разобрать гитару, я пробовал ставить струны 11-52, и достаточного прогиба они и близко не дали.



*

Тут самое время дополнить рассказ о бифлексе, на который я уже давал ссылку выше. Помимо дополнительного стопора, ограничивающего ход гайки против часовой, на грифах с бифлексом имеется очень специфическая деталька, показанная на фотке в разрезе:


картинка из интернета

У детальки очень важная роль: она не дает анкерному стержню выломать спинку грифа при работе анкера в обратную сторону. Винт, головка которого спрятана под инкрустацией, держит стержень в самом уязвимом месте (напомню, что фендеровский анкер лежит в грифе изогнутым, максимально приближаясь к спинке грифа в районе 6-9 ладов).

*

Прежде чем идти дальше, нужно определить самое уязвимое место этого грифа. Теоретически можно ставить подобную детальку туда же, куда ее ставят американцы (между 6 и 7 ладами, под точку), однако далеко не факт, что на японском фендере дуга анкерного паза выглядит так же. В отсутствие рентгена (или, вернее, желания идти до метро) я пользуюсь нехитрой штукой из магнитов и подходящего грузила:



Там, где грузило лучше всего держится, анкер подходит ближе всего к спинке грифа. Вынимаю пару ладов по бокам от этой области.



Почему не сверлить через точку? Потому что:
1) потом хрен подберешь нужный оттенок пластика, а менять все точки лениво;
2) в отличие от фендера, у меня нет возможности засунуть детальку сзади. Мне придется ее закладывать с той же стороны, с которой я буду вкручивать винт. И просунуть ее сквозь отверстие диаметром 6-7 мм я вряд ли смогу.

Резаком-осциллятором (Proxxon OZI) делаю четыре разреза: два по ладовым пазам, еще два - по темным жилкам вдоль волокон. Теперь этот кусочек можно снять, не трогая остальную накладку.



Только надо еще разобраться с клеем, который держит этот кусочек снизу. Для этого я вставляю изогнутый в форме буквы П медный лист в две прорези, заливаю все водой и ставлю сверху утюг.



После нескольких минут шкворчания я беру шпатель и осторожненько расшатываю им кусочек дерева. Получается такое не всегда, но тут получилось: деревяшка сдвинулась на миллиметр практически без усилий.



После этого достать деревяшку наружу - ерунда.



Уф! Это была наименее предсказуемая часть процесса.

*

Прежде чем сверлить отверстие, есть смысл достать анкер, чтобы не упереться в него сверлом. На японском фендере есть щель в пару миллиметров между стопором и ореховой заглушкой. Туда несложно залезть сверлом:



А потом достричь остатки фрезой:



Теперь стержень, лишенный стопора, можно вытянуть из грифа. На помощь приходит Петрович.



Тяну изо всех сил. Петрович бережет голову грифа от царапин.



Извлеченный стержень:



Извлечь стопор оказалось неожиданно сложно. Я рассчитывал разогреть его паяльником и подцепить чем-нибудь, но потерпел поражение, да еще и оставил подпалину на лаке (ее потом пришлось сциклевать и заретушировать). Стопор же удалось вынуть, только засверлившись в него, нарезав резьбу и ухватившись за винт.



Заодно можно покопаться в анкерном канале и извлечь оттуда тонкую полиэтиленовую оболочку старого анкера.



Вот теперь можно и дырочку просверлить. Она дошла до анкерного канала, все хорошо.



Правда, прежде чем возиться дальше, надо бы придумать, как мы будем держать анкер.

Оригинальная фендеровская деталька сложновата для самостоятельного изготовления: она тонкостенная и стальная. Купить ее тоже нельзя. Кроме того, мне не кажется, что она хорошо держится за гриф: там всего один крохотный винтик, а мне бы хотелось зацепиться посерьезнее.

Я взял латунную трубку с внутренним диаметром около 5,5 мм (при стержне 5). Сделал в ней пару резьб М3. Получается примерно так:



Вроде сойдет, но толщина стенок этой латунной трубки не позволяет считать резьбовое соединение надежным. Я перестраховался, припаяв к трубке еще один кусок латуни того же радиуса.



Такую резьбу сорвать уже сложно (хотя и одного слоя латуни наверняка хватило бы, - заметьте, как надежно держатся крепежные винты хамбакеров за тонкий металл).



Теперь под детальку нужно только сделать аккуратную ямку и подходящую пробку, которая ее закроет.



Тем временем я отрезал кусок стального прутка, который станет новым анкером.



Стопор беру родной: достаточно сделать в нем новое отверстие с резьбой М5 симметрично старому. Сталь мягкая, обрабатывается легко.

IMG_20200623_000841.png

Все готово для сборки анкера внутри грифа. Но я еще не сделал обратного стопора, который не даст гайке откручиваться. Это отдельная тема.

Изначально я планировал поставить ореховую пробочку, как на американском фендере. К счастью, от этой мысли удалось отказаться. Такая пробка на японском фендере буквально кричала бы о палеве: с грифом что-то чудили, сообщала бы она любому мало-мальски разбирающемуся человеку, - держись от него подальше.

Изучая положение анкерной гайки, я обнаружил, что ее край идеально приходится на верхний порожек. Решение пришло мгновенно.



Сначала на волшебном станке копается паз шириной 3 мм. Следы от сверла - это моя ошибка. Нечего было и думать сделать такой паз вручную :-)



Теперь делаем из бронзы красивый стопор. На моей ленточке стоит твердосплавное полотно - оно стоит жутких денег, зато позволяет рубить на самом обычном столярном станке практически любые металлы.



Готовый стопор: отверстие диаметром около 5,5 мм без проблем пропускает шестигранник на 5, но явно не пропустит гайку, диаметр которой - около девяти.



Теперь, когда все есть, можно наконец собрать анкер. Процесс уже был описан в одной из статей, на которые я давал ссылки выше. Никаких сложностей не возникло, поэтому и фоток нет.

Затем я вклеил пробку:



Зачем-то поставил сверху деревянную шайбу (сейчас я понимаю, что это была чистая паранойя, винты бы и так отлично держались):



Выскреб все лишнее:



Сделал углубления под шайбы:



И посадил на тредлокер два винтика:



Под их шляпки выбраны два углубления на накладке:



Кусок накладки вклеивается на густой суперклей с парой кусочков шпона (толщина полотна на моем резаке - те же 0,5 мм, так что получается очень хорошо).



Разровнять отремонтированную область - дело пары минут.



Вернул родные лады на место, доциклевал накладку. Темная полоса немного расстраивает, но накладка сейчас без пропитки.



Поверх вставленного стопора я наклеил обрезок шпона и все залил суперклеем. Так бросать не стал, если что :-) Выровнял, приклеил порожек.



А вот накладка после пропитки маслом. Темная полоса уже почти не выделяется.



С большинства сторон вообще ничего не найти.



А вот моя гордость - то, как выглядит новый стопор анкера: никак. Разве что легкий бронзовый оттенок выдает присутствие чего-то чужеродного. Кстати, бронза скользкая, поэтому я решил обойтись без дополнительной шайбочки, есть которая на оригинальном бифлексе.



Если не лазить в дупло с фонариком, вообще в жизни не догадаешься, что с грифом производились какие-либо работы.



Не говоря уж о том, чтобы под струнами заметить пару швов на накладке. Я бы не заметил.



***

Результаты и дополнения

1. Все работает. Прогиб грифа регулируется в обе стороны, и распрямить его анкером можно запросто. Не то чтобы я этого не ждал, но все равно спасти гриф таким способом - практически без следов, - очень приятно!

2. Ремонт значительно упрощается, если не ставить детальку. Я и анкер-то заменил исключительно для того, чтобы продеть сквозь нее новый стержень!..

Можно ли обойтись без детальки? Я считаю, что иногда да, - но в случае очень сильного обратного прогиба, как на описанном грифе, без нее мне было бы ссыкотно. Фендеровские грифы действительно очень тонкие в этом месте. Хотя я должен признаться, что в процессе тестирования по запарке накрутил анкер против часовой, еще не установив на место винты детальки - и с грифом ничего не случилось (по крайней мере за пару минут). Но никаких гарантий тут не может быть. А вот то, что сам фендер перестраховался и добавил детальку, о многом говорит.

3. Я словил противный резонанс анкера на третьей струне (ну а на какой еще), когда он чуть затянут против часовой. Этот эффект не лезет в усилитель, но он есть и может бесить. Судя по всему, стоило обмотать стержень изолентой или надеть на него термоусадку перед установкой - однако тогда он не пролез бы в родной канал. Хорошее решение тут еще предстоит придумать. Я читал о запузыривании в канал текучего силиконового герметика с теми же целями, но сам не пробовал.

4. Получится ли такое на цельнокленовом фендере? Да, если мы откажемся от детальки, - или придумаем, как снять кусок клена и не подать виду. Возможно, большие инкрустации позволят закрыть прокопанную для детальки шахту. Например, на фендеровских джазбасах есть традиция установки больших квадратов в качестве инкрустаций. Можно и просто добавить пару миллиметров диаметра к штатным точкам - на фендере это, конечно, некультурно, но на каком-нибудь скваере - почему нет, если иначе гриф только выбрасывать?..

5. Получится ли такое на накидной гайке (гибсон, джексон, ибанез)? Должно получиться, если стопор на противоположном гайке конце анкера никуда не уползет. Чтобы накидная гайка работала с обратным стопором, лучше всего, видимо, соорудить конструкцию в духе ESP или Warwick: проточить паз в длинной шестигранной гайке и надеть на него пластину с U-образным вырезом. Примерно так:



Разумеется, как только представится случай, я такой ремонт проведу.

Пока же я с гордостью замечу, что даже такого ремонта фендера, насколько мне известно, никто раньше не проводил. Хотя это очень хорошая возможность спасти, казалось бы, безнадежный гриф.

ryyba

Неудачная попытка превратить односторонний анкер в двухсторонний

Раньше я не выкладывал здесь своих провальных экспериментов, но этот уж больно интересный, и его хочется показать людям. Все написанное ниже не следует воспринимать как руководство к действию.

Чтобы понять, о чем вообще пойдет речь, сперва надо посмотреть, как работает fender bi-flex, и очень хорошо осознать увиденное.

Моя идея заключается в том, что мы, вслед за "фендером", вполне можем добавить к существующему (и уже вставленному в гриф) одностороннему анкеру дополнительный упор, чтобы превратить его в двухсторонний. Это бывает нужно, если гриф по каким-то своим причинам изгибается против натяжения струн без участия анкера, и струны его не могут согнуть обратно.

Вот подопытный: гриф от японского стратокастера. Анкер односторонний, гайка выведена в пятку. Гриф сильно выпучен против струн даже при полностью ослабленной гайке.



(А еще смотрите, какие на нем странные надписи: Professional machine head - что? For guitar kids - что?)

Вот пятка, гайка в ней заметно утоплена:



Выкручиваю гайку, измеряю в отверстии все что можно, изображаю:



Гайка:



Как можно видеть, длина резьбовой части гайки почти в три раза превосходит длину торчащего огрызка анкера, так что гайку можно смело укоротить. Отрезаю ножовкой около 9 мм, шлифую торец на гриндере:



Теперь гайка сидит достаточно глубоко, и сверху можно вклеить упор для бифлекса. Этим упором будет обычный буковый шкант диаметром 12 мм. Чтобы аккуратно рассверлить отверстие на такой диаметр и на сантиметр вглубь, я пользовался обычной зенковкой - у нее оказался нужный размер, а центрируется она идеально.



Во, красота:



Три элемента, образующие фендеровский бифлекс: гайка, шайба, шкант.



Перед установкой шканта:



Вклеиваю шкант на полиуретан, сидит очень плотно:



==============================================

На следующий день я отпилил все лишнее, просверлил в центре вставки отверстие под ключ и начал крутить гайку против часовой стрелки. После некоторых усилий гайка вдруг начала прокручиваться свободно, причем в обе стороны. Это меня сильно напрягло. Я высверлил шкант, выгреб из отверстия шайбу с гайкой и обнаружил, что огрызок анкера ушел внутрь грифа! Гайка его просто вытолкнула туда. Такого я совершенно не ожидал, потому что обычно стопор пруткового анкера очень жестко сидит в грифе и сдвинуть его невозможно.

Решил посмотреть, что творится со стороны стопора (делать-то нечего больше, анкер забрался в гриф целиком). Поводил под грифом магнитом, определил, где кончается анкер - оказалось, между первым и вторым ладом. Снял эти лады, пропилил по ладовым пазам самой тонкой пилой накладку до клена.



Как следует прогрел нужный участок накладки:



Подцепил его шпателем и снял. Снялся не идеально (щепок осталось порядком), но это не страшно.



Внутри обнаружилось вот что:



То есть:
1) анкер не прутковой, а односторонний прямой в П-образном коробе;
2) конец стержня застопорен только в сторону короба, а в противоположную может спокойно отодвигаться (и отодвинулся).

Поправить это легко. Для начала двигаю стержень на место (он, естественно, тут же вылез со стороны пятки)



А потом заливаю полость эпоксидкой. Попробуй сдвинься теперь, пидор!



Приклеиваю кусок накладки обратно.



Сажаю очередной шкант.



Потом, разумеется, пришлось прибраться со всех сторон, лады поставить, лак подреставрировать, шкант подрезать вровень с пяткой. И просверлить дырку под ключ. Казалось бы, теперь должно работать, не зря же я под накладку лез. Поначалу даже действительно работало: гайка пошла против часовой с заметным усилием, и гриф прогнулся в нужную сторону. Я открыл шампанское. Но на следующий день оказалось, что гриф выпучило обратно, а гайка опять крутится почти свободно. Поскольку стержень на этот раз не мог просто сдвинуться, остается предположить, что он со временем изогнулся внутри П-образного паза, вместо того, чтобы изгибаться вместе с грифом. Я не знаю, куда ему там деваться еще.

==============================================

Таким образом, "бифлексинг" имеет смысл делать только на прутковых анкерах с хорошо заякоренным стопором. Проверить последнее затруднительно. Как минимум, надо постучать молотком по торчащему огрызку анкера - если тот будет "забиваться" внутрь, то стопор не держит обратную нагрузку. Но в этом случае можно, опять же, засверлиться к нему и влить в пустое пространство эпоксидки из шприца.

Очень важным вопросом является глубина залегания огрызка анкера относительно края пятки. Если он слишком близко к краю, то места для полноценного бифлекса просто не найдется. В принципе, на стюмаке продаются наборы для углубления гнезда под гайку и нарезания резьбы на огрызке, но это убивает саму идею "легкого быстрого решения сложной проблемы".

Все то же самое можно делать и на тех грифах, где гайка выведена на голову, но там, конечно, косметической возни будет гораздо больше.

Я очень надеюсь, что когда-нибудь у меня получится сделать такой ремонт.
ryyba

Очень хитрая замена компрессионного анкера на Gibson, выправление согнутого грифа

Этот Gibson SG Bass принесли в мастерскую на простейшую настройку анкера, мензуры и высоты струн. Незадолго до того бас был куплен у одного из московских торговцев подержанными инструментами.

Гриф у баса был скручен чудовищным бананом, зазор посередине около 5 мм. Тут же ослабляю струны и снимаю крышечку анкера, ожидая увидеть совершенно ослабленную гайку. Ха!



Оказывается, гайка уже ушла далеко вниз по стержню и промяла деревяшку. Крутить ее дальше было затруднительно даже после отрезания выпирающего хвоста стержня. Ради интереса пробую гайку покрупнее:



Результат тот же: гайка крутится с чудовищным усилием (того и гляди обломаешь торчащий огрызок стержня), а гриф менее кривым не становится. Анкера как будто вообще нет. Дело дрянь, надо вскрывать.

Хозяин согласился на капремонт и выдал мне карт-бланш на изменение конструкции грифа, невзирая на редкость и породистость инструмента:

Анкер на мой бас ставьте, какой считаете нужным. Мне играть, а не коллекционировать.

Что ж, для начала надо отделить накладку от грифа. Дело не самое простое, учитывая, что инкрустации на этой модели сделаны из пластика. Есть немалый шанс их испортить при прогреве накладки. А отковыривать ее без нагрева еще хуже...



(корпус вокруг пятки грифа заклеен алюминиевым скотчем для защиты лака)

Я попробовал отвести тепло от пластика, разместив над ним длинные, выходящие за края накладки, полоски того же алюминиевого скотча: по идее он должен распределить нагрев по большой площади и тем самым снизить температуру непосредственно на инкрустациях. Пластик отделен от алюминия бумагой.



Общий вид:



Вот теперь можно погреть.



И подковырнуть:



Гибсоновский клей очень боится нагрева, так что накладка отходит легко.



Мой трюк с отводом тепла, кажется, сработал (либо "гибсон" ставит какой-то волшебный пластик, стойкий к нагреву, что вряд ли). Инкрустации чуточку вспучились, но форму не потеряли и цвет не изменили. Вылезшие места достаточно просто подциклевать.

Кстати, фабрика при склейке дополнительно фиксирует накладку на два маленьких пластиковых шканта, чтобы та не уползла - один расположен в районе второго лада пятой струны, а другой около двенадцатого лада второй струны. Бояться этих шкантов не надо, я вообще их перерезал шпателем :)

Накладка отделилась. Виден стопор анкера и кленовая рейка, закрывающая его паз. А еще обратите внимание, что анкер установлен не точно по центру грифа: на фото заметно, что он смещен в сторону толстой струны (приложите линейку к монитору, если не видите). Правда, справедливости ради, и края грифа тоже не очень ровные. Со стороны тонких струн, например, гриф внезапно расширяется примерно на миллиметр при переходе в пятку. Но на фото такое не увидеть.



А что, это ж ручная работа, не какой-то там китайский эпифон. Да, пацаны?

Убираю рейку.



Подцепляю стопор анкера и выдергиваю его наверх.



Вынул анкер целиком. Сталь очень мягкая.



Теперь надо понять, что делать с главной проблемой этого грифа.

==============================================

Наша главная проблема заключается не в дохлом анкере. И даже не в том, что гриф разворочен и надо его собирать обратно и красить.

Главная беда - то, что деревяшка остается жутко прогнутой даже без накладки, струн и анкера. Зазор по центру составляет около 3-4 мм. При этом гриф весьма пластичен и легко выгибается даже руками, но моментально возвращается обратно при снятии нагрузки.

Мой изначальный план заключался в очистке канала и установке туда современного двойного анкера. Такой анкер не зависит от грифа и гнется сам по себе (но тянет гриф за собой). Система эта очень надежная и обычно справляется с выправлением даже сильно покоробленных грифов. Правда, в данной ситуации полагаться только на нее страшновато: тонкий краснодеревянный гриф нашего баса очень плохо держит нагрузку, и анкеру придется держать огромное натяжение басовых струн, а заодно выправлять естественный прогиб деревяшки. Это, скорее всего, сработало бы, но рисковать не хочется.

Еще меньше хочется выводить на голову грифа что-то кроме характерной гибсоновской латунной гаечки. Существуют, все-таки, определенные традиции и нормы поведения, несмотря на данное хозяином прямое разрешение их нарушать. То есть было бы круто обойтись обычным компрессионным (прутковым) анкером. С другой стороны, я уже видел, что будет, если в этот гриф поставить анкер так же, как это делают на "Гибсоне" :-) А значит, перед установкой нового прутка придется изменить конструкцию грифа.

==============================================

То, как ведет себя компрессионный анкер, больше зависит от его положения в грифе, чем от самого стержня. У Фрэнка Форда есть прекрасное объяснение принципа работы компрессионного анкера:

http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Data/TrussRods/trussrods1.html#Compression

Можно сделать вывод, что такой анкер работает лучше всего, когда он максимально приближен к тыльной стороне грифа. Это, несомненно, так. Но Форд почему-то не пишет о другом популярном способе увеличить эффективность анкера: установить его в изогнутый канал. Вот, например, как на фендеровском грифе:



При таком расположении к сжимающему действию анкера добавляется выгибание середины грифа в сторону накладки. Закручивание гайки тянет стержень из грифа и вынуждает его распрямляться, а это, в свою очередь, ведет к выпучиванию грифа - что нам и требуется. Справедливости ради, так же себя ведет и анкер, установленный в прямой канал, если гриф сильно изогнут струнами. Но изогнутый канал работает лучше.

Еще обратите внимание, что изогнутый анкер не оказывает никакого давления вниз, на спинку грифа.

==============================================

Вернемся к нашему грифу. У "гибсона" анкер заложен довольно глубоко (толщина нижней стенки паза около 4-5 мм), и это хорошо. Но стержень практически не изогнут, и это прискорбно. Глубина паза по всей длине одинаковая. Обычно такая конструкция работает, но на этом инструменте ее не хватило - напомню, гайка аж начала проминать дерево (при том, что там стоит толстая стальная шайба), а гриф по-прежнему был прогнут.

Значит, если новый анкер будет компрессионным, то имеет смысл разместить его в сильно изогнутом канале.

Для полного счастья этого мало. Перед установкой нового анкера хорошо бы еще исправить жуткую естественную кривизну грифа и очень низкую его жесткость. Как? Строгать его точно не стоит - мы так половину пятки сострогаем, да и жесткость от этого только уменьшится. Значит, будем усиливать гриф вставками. А это отдельная большая история.

Прежде всего, гриф нужно зафиксировать в более-менее прямом положении, при этом оставив свободной лицевую сторону. Я долго думал, как это сделать, и в итоге соорудил простенький аналог известной стювмаковской приблуды Erlewine neck jig.

Корпус баса зафиксирован на верстаке струбцинами, гриф прижат к жесткому алюминиевому профилю и поэтому полностью выпрямлен:



Затем три упора под грифом выставляются до нужной высоты (до соприкосновения), а веревка, оттягивающая голову грифа вниз, накручивается до заметного усилия. Потом можно снять алюминиевый профиль и подстроить упоры до получения ровной поверхности грифа:



На фотографии все хорошо видно. Я установил в столешницу верстака три резьбовые втулки, расположенные на одной линии. Отверстия под втулки сквозные. Сделал три простеньких упора из сосновых обрезков и пробки. В каждом из них снизу есть глухое отверстие, куда плотно садится широкая шляпка винта на М6. Винты использовал первые попавшиеся, но сделал им прямой шлиц с резьбовой стороны (шлиц делается бор-машинкой с отрезным диском в два счета), чтобы их можно было подкручивать по резьбе из-под стола. А веревка цепляется о какой-то гвоздь на ножке стола и дальше накручивается так же, как при склейке грифа.

Дешево и сердито. И работает.



Настриг пару реечек из черного дерева. Сошел бы и палисандр, и клен, но ПАФОС ЖЕ.



Микроциркуляркой с родным диском ("Super cut", по дереву, с разводкой) очень хорошо получается подгонять размеры мелких реек. Диск слегка пружинит, поэтому с силой прижимает рейку к параллельному упору, и снимает все лишнее с огромной скоростью. Можно ловить буквально десятые доли миллиметра.


Вот две деревяшки, ширина 4, толщина 6:



Пазы я делал фрезером с копировальной втулкой. Упор приклеивается на двухсторонний скотч и все.



Одна легла:



Вторая легла:



Заодно перефрезеровываю паз под анкер - в оригинале там 6,35 (1/4"), края у него уродские после извлечения кленовой вставки, а на дне клей. Вычищаю все это безобразие восьмеркой.



Кстати, на этой фотографии очень хорошо видно отверстие от фабричного пластикового шканта - вон, через него верхняя рельса проходит.

Изготовил кленовую рейку для заделки анкерного паза:



Убедившись, что все деревяшки садятся как надо, вклеиваю их на эпоксидную смолу.



В начало анкерного паза я воткнул обмазанную воском деревяшку, чтобы эпоксидка не текла наружу.



На следующее утро я отстрогал все лишнее.





Когда я извлек бас из пыточного приспособления, оказалось, что прогиб значительно уменьшился - вместо 3-4 миллиметров зазор остался 1-2. Это не удивительно: рейки были вклеены в прямой гриф и теперь препятствуют его изгибу. Отлично, продолжаем. Закрепляю инструмент обратно.

Следующий этап - фрезеровка паза переменной глубины для анкера. Никакого специального приспособления для таких пазов у меня нет, а делать его и крепить вокруг грифа - это отдельный квест. Однако, на мое счастье, дно паза не обязано быть изогнутым равномерно, потому что давить на него анкер не будет. Раз такое дело, фрезерую несколько ступенек с шагом 1 мм по глубине (всего таких ступенек 4 в каждую сторону, т.е. общий перепад по глубине у паза 4мм):



Как видно, я заодно чуть сдвинул анкерный паз к центру грифа, исправив фабричную ошибку.

Затем ступеньки выравниваются стамесками и тонким напильником без ручки. Получается достаточно равномерно изогнутая поверхность.

Красивый японский анкер я нашел у своего соседа. Примеряю:



Выпиливаю верхнюю рейку и примеряю ее тоже (на фото она уложена в паз без анкера, поэтому сидит очень глубоко):



Обматываю стержень изолентой - к ней не липнет никакой клей.



Закладываю анкер:



Вклеиваю сверху рейку на тайтбонд:



Даже если на дне паза остались какие-то неточности и неровности, то стальной стержень равномерно прогнется на них, и рейка, опираясь на него, вклеится аккуратной дугой. Удобно! А еще выгнутая таким образом рейка будет пытаться выпрямиться - и тем самым дополнительно распрямлять гриф, что мне и нужно.

Через несколько часов сострагиваю все лишнее.



Жутко мешает пластиковая накладка на голове. Из-за нее к началу грифа не подобраться рубанком. Работаю стамеской и стругом.



Вклеил упор из черного дерева на место продавленного красного:



Поставил гайку, покрутил немного - гриф отлично гнется. В ослабленном состоянии у грифа есть минимальный прогиб, в районе 1 мм. Это уже совсем не страшно.



Опять фиксирую гриф и сострагиваю старый клей, а заодно убираю сильно выступающие области.



Красота:



Старый клей с накладки убирается только циклей.



Накладка клеится на тайтбонд (третий - он как первый, но рабочее время 10 минут, а не 5). Я давным-давно купил в "Калпе" длинную резиновую трубку. На стювмаке не врут: ей действительно очень хорошо получается клеить накладки, если поверхности ровные и чистые. Уже не первый раз радуюсь.



На следующий день снимаю резину, очищаю гриф от клея и отдаю бас маляру. Попутно ставлю линейку и выясняю, что гриф теперь практически прямой.

После малярки остается только притереть лады, поставить струны и сделать прощальные фотографии.



Анкер работает изумительно. Усилие требуется относительно небольшое, выгиб грифа равномерный и сильный.



Стандартные струны (45-105) гриф держит с огромным запасом, гайка затянута буквально на пол-оборота.



Да, еще. В начале поста я упоминал, что бас был приобретен в одной московской музыкальной барахолке. Так вот. Пока гитара валялась в мастерской, случилось удивительное: ко мне в гости пришел руководитель этой организации, получивший гневное письмо от хозяина баса, и полностью оплатил ремонт (а стоил он, прямо сказать, немало). Этот человек сильно повысил мое мнение о подобных заведениях. Спасибо ему. Видите, как важно ругаться на людей?

Такие вот дела.

ryyba

Реставрация скола дерева, восстановление формы

Если гитара активно используется на сцене, то с ней ходят, бегают, ее постоянно перекладывают с места на место, возят в багажном отделении и так далее. Поэтому все торчащие края и выпирающие углы рано или поздно будут отбиты. В первую очередь те, которые выступают поперек древесных волокон. Как, например, на этом "Овейшне":





Как видно, каплей суперклея тут не обойдешься - нужно восстановить не только покрытие, но и форму отколовшегося кусочка дерева.

Конечно, можно осторожно срезать скол до плоскости, приклеить туда кусочек красного дерева, вышлифовать его до нужной формы (минус четверть миллиметра на лак), загрунтовать, покрыть несколькими слоями лака, долго это сушить, потом вышкурить и заполировать. Но я совершенно убежден, что в данном случае этого никто не оценил бы: под толстенным черным покрытием что дерево, что не дерево будут вести себя совершенно одинаково (особенно учитывая смехотворный размер отколовшейся деревяшки и полное отсутствие нагрузки). Если бы инструмент был крыт прозрачным лаком - тогда да, тогда "деревянная" реставрация была бы наилучшим вариантом. А тут будем обходиться химией.

Вместо суперклея, поксипола и других КЛЕЕВЫХ составов я буду применять полиэфирную шпаклевку. Такую легко найти в любом автомагазине, стоит недорого. Почему именно ее? Во-первых, она очень быстро сохнет и практически не дает усадки, в отличие от "столярных" шпаклевок на водной основе. Во-вторых, по сравнению с тем же поксиполом и цианоакрилатами она очень легко обрабатывается (обладая, тем не менее, неплохой механической прочностью) и не склонна к образованию пузырей. Шпаклевка специально придумана для разных малярных дел, поэтому после вышкуривания дает очень качественную поверхность, которую можно подкрашивать даже без предварительной грунтовки.

Два компонента шпаклевки смешиваются в соотношении типа 50:1. На глаз это хрен отмеряешь. Здесь я еще раз посоветую всем коллегам завести маленькие электронные весы. Они стоят меньше тысячи рублей и полностью решают вопрос точности смешивания эпоксидок, лаков, шпаклевок и чего угодно еще. А вопрос этот стоит очень остро. В "автомаге", например, консультанты специально вытаскивают тюбики с отвердителем из упаковок со шпаклевкой и прячут поближе к кассе - иначе их тырят люди, которые готовили смесь как попало и потому извели отвердитель гораздо раньше шпаклевки :) Короче, купите весы.



Наношу шпаклевку на пострадавшее место. Снизу подложен кусочек пластика, чтобы состав не утекал.



Впрочем, уже через 15 минут этот пластик можно смело снимать. Шпаклевку я оставил сохнуть на ночь, но вообще ей хватает получаса, чтобы встать полностью.

На следующий день подрезаю ножом особо выпирающие сопли:



Далее можно потихоньку снять бор-машиной с наждачным валиком большую часть лишнего материала.



Шлифуется шпаклевка изумительно. Просто изумительно! Никакой долгой возни, минимальное прилипание к абразиву. Шлифовка дает мельчайшую пыль, оставляя гладкую, твердую и жесткую поверхность без кратеров.



Бор-машиной трудно довести мелкие детали. Я перехожу на свой любимый инструмент: длинный полукруглый надфиль. По-моему, им работать с выпуклыми контурами удобнее всего. Одна сторона у него плоская, а другая - выпуклая с большим радиусом. Можно еще выгибать его продольно (держа двумя руками, как рашпиль) - это очень помогает, главное, не увлечься и не сломать пополам: сталь-то жесткая, хрупкая. Я так испортил много китайцев из наборов и в итоге завел какой-то покрупнее и поприличнее, он пока держится.



А на плоскостях шпаклевку легко резать обычным столярным ножом или стамеской.



Надфилю остаются только мелкие неровности и углы:



Затем я беру мелкую шкурку на ластике и сглаживаю все поверхности.



Я уже когда-то писал: самый главный инструмент контроля формы - это не глаза, а пальцы. Руками все неровности гораздо легче заметить.



Далее "микрофайн" - мелкая шкурка на губке.



После этого я беру черный маркер. Надеюсь, никто не упал в обморок. Да, можно было бы вместо этого дунуть на краешек головы черной эмалью, но это дало бы дополнительный слой покрытия и дополнительный переход по лаку, а он мне совершенно не нужен.



Осталось только брызнуть на поврежденную область "безореольным" лаком нужной степени блеска со всех сторон. На нижнюю и боковую стороны идет 20% (там было матовое покрытие), а лицевую часть я покрыл 60% с последующей полировкой до глянца.

В прямом ярком свете, конечно, переход по цветам заметен:



Но в жизни, в "обычном" освещении это совершенно не бросается в глаза:



Сверху аналогично: при желании в отраженном свете можно заметить переход "родного" покрытия в новое, но в в реальной эксплуатации на это никто не обратит внимания.



Такой ремонт очень прост и занимает меньше часа, исключая время на высыхание шпаклевки.
ryyba

Смена фазы и полярности на P-90, достижение шумоподавления

P-90 является синглом, а синглами я считаю все датчики, обладающие единственной катушкой. Фон для таких звукосниателей - норма. Но пара синглов, включенная одновременно, может эффективно глушить фон без вреда для звука, если у датчиков разная фаза и магнитная полярность.

К сожалению, P90 - датчики очень архаичные по духу, так что их незаслуженно редко используют на современных гитарах. Другим проявлением этой "винтажности" является упорное стремление некоторых производителей выпускать комплекты из двух P-90 с одной и той же фазой и полярностью. Той же бедой страдает, например, Danelectro со своими "липстиками", по тем же причинам. И это несмотря на то, что "перевернутый" датчик вообще не отличается по звуку от простого. Кстати, такие датчики на зарубежных ресурсах обычно помечаются как RWRP - Reverse Wound, Reverse Polarity. Важно понимать, что эта характеристика - ОТНОСИТЕЛЬНА, и имеет смысл только для обозначения различий в датчиках одного и того же производителя. Никакого "стандартного" направления намотки и "стандартной" полярности не существует.

Вот комплект каких-то замороченных звукоснимателей - кажется, SD Antiquity. Фаза и полярность одинаковые. Одному из них все это надо поменять.



Сняв крышку, легко увидеть два магнитных бруска по бокам от центрального магнитопровода с винтами.



C тыльной стороны - латунная пластина, являющаяся основной "массой" датчика такого типа: именно к ней подпаивается экран провода и один из выводов катушки. Правда, конкретно на этой модели под пайку отведен специальный лепесток:



Для смены фазы нужно подключить катушку "в другую сторону" - проще говоря, поменять местами два ее вывода.
Для смены полярности на P-90 нужно снять магниты и поставить каждый из них другим полюсом к центру - то есть повернуть на 180 градусов вокруг длинной стороны.

Снимаю пластину, отсоединяю провода катушки (как всегда, с ними нужно очень аккуратно).



Острым клиновидным лезвием осторожно отделяю магниты от катушки. Обычно они держатся на месте только парафином.



Важно обеспечить плотный контакт боковых граней магнитов с центральным бруском - требуется обязательно счистить парафин и грязь перед установкой. Справедливости ради, редко какой производитель добивается полного отсутствия щелей в этом месте...

После того, как магниты установлены, я кладу на каждый из них маленький кусочек парафина и раскатываю тонким слоем. Затем, уже после установки пластины, достаточно ее подогреть паяльником в нескольких местах, чтобы парафин расплавился и зафиксировал магниты. Все это делается во избежание микрофонного эффекта. Впрочем, особой ценности в этом шаге нет, магниты и без парафина обычно очень плотно прижимаются пластиной.



Меняю местами провода катушки - бывший "земляной" подключаю к центральной жиле провода - и собираю датчик.



Производитель подпаивал один из катушечных проводов к "земле" снаружи. Не буду нарушать традицию:



Единственный эффект от процедуры - шумоподавление в центральной позиции переключателя. Если вдруг в ж голове засвербит аутентичность, можно все вернуть как было. Но смысла в этом, на мой взгляд, нет.
ryyba

Как обойти цензуру в интернете

Пока что это законно и работоспособно.

Есть такая штука - TOR. Для обеспечения ПОЛНОЙ анонимности он не годится, но чтобы читать то, что хочется, по ходу дела поебывая в рот все роснадзоры вместе взятые, подходит изумительно.

Существует проект Tor Browser, объединяющий в себе (вы не поверите) TOR-клиент и браузер, настроенный на максимальную анонимность.

На винды:
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/3.5.2.1/torbrowser-install-3.5.2.1_ru.exe

На мак:
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/3.5.2.1/TorBrowserBundle-3.5.2.1-osx32_ru.zip

Ставится это хозяйство в два счета, работает легко и понятно даже с точки зрения далекого от компьютеров человека. Использовать постоянно не стоит (страницы открываются медленно и иногда криво). Но любую роскомовскую цензуру на этом браузере вы объедете.

Иногда страницы отображаются некорректно, потому что в тор-браузере во имя безопасности запрещен Flash и JavaScript. Все это достаточно очевидно включается в настройках, если есть такая необходимость.

Случается, что "подставной" IP-адрес оказывается забаненным на искомом ресурсе. Например, ЖЖ изредка не хочет открываться по этой причине. Все, что нужно сделать в этом случае - кликнуть по значку-луковице и выбрать там пункт "Новая личность", тем самым сменив свой IP. Если не помогло, то повторить еще раз или обновить страницу.

Проверять работоспособность всей этой конструкции удобно, например, по блогу Навального, который, да-да, запретили:

http://navalny.livejournal.com

Из-под моего основного браузера там нынче такая картина:



А через TOR все как полагается.



Прочие популярные рецепты - Opera turbo и http://anonymouse.org/anonwww.html. Оба работают.

Успехов в борьбе с шизой.
ryyba

Этика

Важнейшая и абсолютно незаменимая составляющая моего профессионализма - с клиентом я всегда на "вы", кроме, разве что, тех случаев, когда человек по другую сторону верстака никак не может под это подстроить мозг и потому яростно тыкает и тыкает, хоть святых вон выноси. Но это единственный повод отказаться от принципа. Ко всем остальным людям: старым, молодым, каким угодно - ВСЕГДА НА "ВЫ". Это единственный возможный вариант.

Необходимость такого поведения обусловлена примерно теми же вещами, которые заставляют действительно умных людей грамотно писать и, главное, не злоупотреблять знаками препинания и смайликами. Элементарное уважение к собеседнику и, в несколько меньшей мере, к самому себе.

Невыносимо, кстати, отвратительны ситуации, когда со мной принудительно ведут общение на "ты", а уж в торговле или в ээээ сфере услуг это и вовсе смерти подобно. Любой человек, будь он даже самым хорошим специалистом на свете, обращаясь к своему покупателю, клиенту или заказчику на "ты", МОМЕНТАЛЬНО низвергается до уровня Ашота с царицынского радиорынка с его вульгарнейшим "Парень, прадаеш сотовый, эй?", ниже которого падать уже некуда. Даже алкашня из электричек, лезущая брататься после брезгливо протянутых в свою сторону пяти рублей, вызывает больше симпатии.

И этот мой пунктик, похоже вполне себе окупается. Люди иногда мне рассказывают, как обзванивали мастеров, размышляя, к кому бы сносить гитару, и я им по телефонному разговору показался наиболее авторитетным и мудрым именно из-за выраженно уважительного тона и привычки все подробно объяснять, не жалея времени. А уж юноши, которым еще и паспорт-то не выдали, и вовсе радуются как дети, лол, когда с ними серьезно говоришь и на "вы" обращаешься (без всякого пижонства, заметим). Сразу чувствуют себя людьми.

Я-то ведь тоже знаю, у меня для таких дел автомобиль есть: приезжаешь, бывает, на сервис, а там к тебе подходит слесарь и говорит: "о, это что, твоя? Ну и чего ты там?" Такой типа прошаренный братан решил поделиться мудростью с желторотым нубом. Заебывает это явление адски, до дрожи, пусть я и научился в такие моменты переходить на "ты" и менять стиль общения на более агрессивный. Но не привыкну никогда. И мне все-таки очень, очень странно, как это до людей реально не доходит, что с таким подходом они вызывают гораздо меньше симпатии. Я-то ладно еще, почти документально поехавший, но клиенты-то мои врать не станут - нравится им джентльменское отношение.

Да и Идеальные Клиенты, которые иногда случаются, сами всегда обращаются на "вы" - похоже, что это неизбежно идет в комплекте с общей порядочностью, приятностью в общении, доверием к мастеру, нежеланием канючить скииидочку и т.д. Верьте мне, пацаны, все это о многом говорит. То есть потом, конечно, мы постепенно съезжаем на "ты", потому что количество неформального и нерабочего общения растет - но сначала все так.

Есть еще куча других околоэтических принципов, но о них в другой раз.
ryyba

Douk-douk

А давайте я расскажу про свой карманный ножик. В реале-то я уже всех этим ножом задолбал: чуть что, пауза в разговоре какая возникла, - и я такой сразу "эээ, детка, не хочешь ли посмотреть на мой расчудесный нож?". И пó столу им как брякну! Так-то. Посему в моем кругу общения давно не осталось людей, не знакомых с этим аксессуаром. Вот я и пришел сюда, буду теперь в жежешечке брякать.




1. Зачем

Люди носят часы и галстуки, и на этом фоне обсуждать ценность карманного ножа несколько странно. Но все же. Сразу укажу, для чего нож мне НЕ нужен:

Точно не для самообороны - потому что одним ножиком этот вопрос не решается в любом случае, нужно еще обладать некоторыми навыками боя, не бояться резать плоть и хорошенько выучить, где кончается "допустимая самооборона" согласно уголовному кодексу. Без соблюдения этих условий нож в любой потасовке имеет большие шансы неожиданно обернуться классическим стеклянным хуем.

Не для понтов - красоту, конечно, никто не отменял, но утилитарность на первом месте. Нож должно быть не жалко. Покупать за бешеные деньги ножик с рукояткой из филиппинского бульмундука и лезвием твердостью 100500 по Роквеллу для того, чтобы им вскрывать консервную банку посреди леса, а через неделю и вовсе утопить в болоте?.. Спасибо, нет.

Началось все вон с того поста. Мне захотелось какой-нибудь приятной на ощупь цацки, чтобы ее с собой носить. Мелкие дела для перочинного ножика всегда найдутся. Очень сильно на меня повлиял текст Фрэнка Форда о ножах. Он там прямым текстом пишет, что нож в кармане - полезнейшая вещь в мастерской, потому что он всегда под рукой и его не жалко в тех случаях, когда не хочется запороть кромку лезвия у хороших резчицких ножей. Трудно в полной мере оценить этот совет, пока не заведешь ножик сам. Но я доверился Форду, чей авторитет для меня почти бесконечно высок, и не прогадал.

2. Требования
"Нож на каждый день" должен быть складным. Нет, мне приходилось видеть маленькие симпатичные ножики с не менее дамскими ножнами, которые спокойно цепляются на ремень, примерно как пейджер. Вот у соседа по палате такой. Но в моем представлении это выглядит чересчур вызывающе. Вспоминается чудовищный тред где-то на ганз.ру, в котором люди на полном серьезе обсуждали, сильно ли под пиджаком заметен какой-то ЕБАНЫЙ ТОПОР, закрепленный на поясе, и не будет ли на этот топор оттопыриваться охранник. Ну и вопрос эстетики: перочинный ножик - штука цельная, красивая, но ни к чему не обязывающая. А все эти кинжальчики с кожаными ножнами... встретишь на таком засохшую шкурку от колбасы - умрешь ведь от оскорбления эстетических чувств. А с перочинным ничего, живешь дальше.

Недорого - чтобы было не жалко им пользоваться на всю катушку.

Небольшая толщина - чтобы в кармане не мешался. Один из основных параметров, определивших мой выбор в дальнейшем.

Одно лезвие - по множеству причин. Швейцарцы мне не нравятся. На самом деле, и одно-то лезвие не так часто нужно, а таскать с собой еще и несколько кривых мелких ковырялочек не хочется. Можно мультитул завести, если так неймется (мне - нет).

Не слишком жесткая сталь. На первый взгляд, это странное требование. Но нынче, когда каждый китаец ставит лезвие твердостью 60 HRC, этот параметр очень важен. Все знают, что твердая сталь лучше держит заточку. Но мало кому приходит в голову, что ее труднее точить и, самое главное, - она гораздо легче колется (крошится) при чрезмерной нагрузке. Для утилитарного, надежного карманного ножа гораздо лучше чуть-чуть согнуться от сильной нагрузки, чем пустить скол по режущей кромке. Напомню: речь идет об инструменте, которым иногда будут вспарывать банки, крутить шурупы и бог знает что еще. И вот поэтому я полагаю, что жесткость выше примерно 58 следует оставить стамескам. Да и точить "не-жесткий" нож гораздо проще, а это ценно в полевых условиях.

Эстетика. Я очень люблю красивые вещи, порой маниакально. Особо ценю хорошую старину, дух времени, всякое такое. Проблема же заключается в том, что большая часть нынешних ножей выглядит слишком серьезно. Даже не серьезно, а пафосно. Для пацанов. См. гугл имаджес:



Все, кроме нижнего левого - до отвращения понтово. Мне такого не хотелось категорически. А чего точно хотелось - я не знал ровно до того момента, как вышел на дук-дук.

3. Дук-дук
Я встретил его в магазине "рубанков.нет". Он меня несколько заинтересовал еще по описанию на сайте (еще бы, как устоять перед "будет служить всю жизнь" и "морским чудовищем"). А уж когда я взял его в руки, то сразу же ВСЕ ПОНЯЛ. И нашел свой идеальный нож.


(молескин мне подарил Бунтман, не ржите)

Он, конечно, немного нелепый на вид. Лезвие из углеродистой стали (53 по Роквеллу), а углеродка - это такая замечательная вещь, что один раз ей яблочко порежешь, а она сразу покрывается благородной патиной, и кажется, будто ей сто лет. Рукоятка - просто гнутый лист толстой стали, весь в мелких коцках и царапках. Как старый чугунок, ага. И пернатая босоногая морковка выгравирована.


фото чужое, ссылки в конце

Все это создает полное впечатление, что нож не просто старый, а древний. Исторический. Даже Иван ittarma, большой ценитель всяких старых побрякушек, когда был у меня в гостях и увидел этот ножик, первым делом спросил, сколько ему лет. Это здорово.

Вот прямое сравнение дук-дука и "обычного ножа" из пресловутой гугловыдачи:



Особо отмечу толщину ножа - никакой "опинель" и рядом не стоял, а жесткость конструкции все равно более чем достаточная. Именно толщина мне особенно приглянулась, когда выбирал.



Нож настолько просто сделан, что про его конструкцию почти нечего рассказывать. Лезвие подпружинено (пружина, а точнее - стальная полоска-рессора, спрятана у верхней кромки рукояти), но не обладает жесткой фиксацией. Т.е. если сильно нажать на тупую сторону лезвия, то оно начнет закрываться. Меня это не беспокоит, потому что мешает такое поведение разве что в драке. У лезвия есть промежуточное положение - под прямым углом к рукоятке. Это позволяет закрывать нож одной рукой, не боясь, что резко захлопнувшееся лезвие ударит по пальцам.

Вероятно, более современные ножи в руке сидят лучше. Но и дук-дук практически не врезается в ладонь, потому что сверху у него сплошной стальной бортик без всяких углов. Для нерегулярной работы этого вполне хватает, никакого неудобства я не испытывал. Форма лезвия тоже несколько необычная, но вполне комфортная.



Есть, кстати, один неожиданный момент. Обух лезвия очень толстый, и там еще с фабричной заточки остается весьма мощный заусенец. Догадываетесь? Ага: сложив нож и повернув его спинкой лезвия к заготовке, им очень хорошо получается циклевать. Я даже думаю со временем обновить там заточку. Вероятно, буду первым человеком, который точит нож с обратной стороны... )

Дук-дук живет у меня уже давно. Ломаться там нечему. Прочность конструкции изумительная, люфта нет вообще. Сталь - тот самый разумный баланс твердости и неприхотливости. Точу редко. На лезвии есть крошечная вмятинка у самой кромки - я однажды колол кокос, бил по ножу молотком и все такое. В остальном все как новое. Нож регулярно оказывается полезным; делаю им разные мелочи по мастерской, вскрываю винные бутылки, точу карандаши, охочусь на колбасу, верчу в руках, наконец. Я совершенно счастлив.


Мой дук-дук в сравнении с "дамской" моделью, которая отличается только размерами

4. Что еще
Нож - это Вещь с большой буквы. Это потрясающе функциональный символ всего хорошего, что можно сделать руками. Он никогда не устареет и не испортится. Попробуйте завести и походить месяц с ножиком в кармане, будете приятно удивлены количеством пользы. Точить его нетрудно. Скоро я напишу о заточке.

А, ну и еще это, конечно, идеальный подарок какому-нибудь заинтересованному мужику.

Что почитать:
Отличный обзор дук-дука с кучей фотографий
Еще один
Еще, с небольшим историческим экскурсом
И еще, замечательный
Про бренд-нейминг и разных чудовищ на рукоятках дук-дука
И википедия, куда же мы без нее

Где потрогать:
Неплохой выбор перочинных ножей; собственно, оттуда и дук-дук.
Сайт с кучей симпатичных олдскульных ножей, не было бы у меня дук-дука - купил бы нож там.

ryyba

Такие дела

Ужасно жаль, конечно. И погиб ведь нелепо, неожиданно. Когда пару лет назад виделись лично - казалось, что в Сергее энергии еще на пару веков минимум. Совершенно замечательный мужик был. Настоящий профессионал и очень приятный человек. Насколько бескорыстно и с каким вниманием он помогал людям - не описать; для меня это недостижимый идеал. И эффекты SMBшные мне всегда нравились, хоть и на танк снаружи похожи. Надеюсь, его компания не кончится теперь.

Оригинал взят у fan_d_or в Богучаров R.I.P.

ryyba

О знаках препинания

Неожиданно обнаружил изъян в своих представлениях о пунктуации. Прошу помощи зала.

Вопрос касается тройного восклицательного и тройного вопросительного знака. "!!!" и "???", да.
Видите ли, когда-то меня учили в школе (вероятно, еще в начальной), что правилами русского языка применение такой конструкции явно разрешено. Ее предлагалось использовать для особенно эмоциональных реплик, очевидно. Странным образом это знание я сохранил до сих пор, несмотря на то, что ни разу не встречал ни в классической, ни в современной литературе тройных интонационных знаков; впрочем, допускаю, что это объясняется моими огромными пробелами по первой и очевидной неполнотой сведений о второй.

При этом у меня откуда-то взялось ощущение, что использовать двойной восклицательный знак - не моветон. В моем представлении он означает резкий возглас с последующей короткой передышкой. Ближайший аналог - "!.." (Батюшки!.. И т.д.), но двойной восклицательный знак резвее и напористей. Понятия не имею, где я это подцепил. Гугл предполагает, что у Булгакова, но это вряд ли.

Возвращаясь к тройному восклицательному и вопросительному: проблема даже не в том, что примеров их применения в серьезных источниках не видать, а употребление в интернете может быть оправдано с позиций стилистики только в том смысле, что автор прикидывается дурачком (что, кстати, сейчас снова в моде - см. нынешние АЗАЗА, САСАЙ ЛАЛКАxDDDDDD и творчество вымерших падонкафф заодно). Проблема - в том, что я не знаю, как это произносить. Это не звучит в моей голове. Экспресс-тест: читайте следующие фразы с выражением, следите за щелчками в голове.

(первоначально тут было "нихуя себе", но на вконтактике справедливо заметили, что оно само по себе весьма экспрессивно, что вносит некоторую модуляцию)
- В снег упал, господа.
- В снег упал, господа...
- В снег упал, господа!
- В снег упал, господа!!
- В снег упал, господа!..
- В снег упал, господа!!!


У меня на последней строчке происходит моментальный затык и хальт в левом полушарии мозга. Я не врубаюсь, как мне расставлять акценты и какой относительный уровень громкости выставлять. Разве что, может быть, если набрать фразу большими буквами и увеличить размер шрифта раза в два... Хм. При этом где-то в моем детстве, возможно даже в БУКВАРЕ, лол, ясно говорилось, что три подряд вопроса или восклицания ставить можно и нужно. И получил я за это знание пятерку, как пить дать. Зачем? И где оно теперь?

Хорошо хоть, с четыремя знаками подряд все предельно ясно: написавший их - неоспоримый дурак. Хотя я уже на трех напрягаюсь.