Category: общество

ryyba

P S R G

Корпус для грифа от ибанеза. Да, еще один :) Заказчик прочел историю br1 (надо бы ее дописать) и вдохновился.



Ольха, сверху морилка и масло. Я забыл поправить баланс белого на фотоаппарате, поэтому цвет ушел в рыжий. На самом деле там все алое, как артериальная кровь или коммунизм, например.



Датчики установлены так же, как на br1, с той разницей, что вместо всяких резинок их толкают вверх установочные винтики, доступные для регулировки сзади (как на "колоссе"). К сожалению, их пришлось вкручивать тоже сзади, а не прятать заранее в корпусе. Поэтому отверстия под них получились большими - четыре мм вместо двух на том же колоссусе. Проблема тут в том, что датчики при установке нужно погружать в паз полностью, а толщина корпуса не позволяет спрятать под ними достаточно длинные винты так, чтобы они не вылезали с другой стороны. Скорее всего, я непонятно написал, да? :)



Вместо одного большого темброблока я предпочел сделать два маленьких. Крышки, естественно, деревянные и на магнитах. Основная - треугольная, скрывающая под собой громкость, активную схему artec BCU, батарейку к нему и поворотный переключатель режима датчиков. На внутренней ее грани в одном из углов сделан скос, поэтому при сильном нажатии на отмеченное место угол уходит вниз, а противоположная сторона - приподнимается. Очень удобно, крышка снимается и ставится за доли секунды.

Маленький прямоугольный отсек под переключатель нельзя открыть без заморочек, но это и не требуется. Заморочка заключается в выкручивании одного из крепежных винтов переключателя и тыкании в открывшуюся дырку чем-нибудь тонким и длинным. Но, повторюсь, лазить туда нужно только при замене датчиков или переключателя.



Кстати, деревяшка на крышках - та же самая, что и на корпусе, от того же бревна, с полным сохранением направления волокон и т.п. Поэтому в покрашенном корпусе крышки буквально пропали :)

Внутри так - в тесноте, да не в обиде:



Гриф, само собой, на втулках, бридж утоплен.



***

Это предпоследний проект, состоящий из половины гитары. Сейчас доделаю один гриф для сиротского корпуса и дальше буду впрягаться только в создание инструментов целиком. А то невыносимо - сделал сложную непонятную штуку, а на ней написано "ибанез". Тьфу. В остальном, конечно, впечатления от работы у меня только хорошие.

ryyba

Неудачная попытка превратить односторонний анкер в двухсторонний

Раньше я не выкладывал здесь своих провальных экспериментов, но этот уж больно интересный, и его хочется показать людям. Все написанное ниже не следует воспринимать как руководство к действию.

Чтобы понять, о чем вообще пойдет речь, сперва надо посмотреть, как работает fender bi-flex, и очень хорошо осознать увиденное.

Моя идея заключается в том, что мы, вслед за "фендером", вполне можем добавить к существующему (и уже вставленному в гриф) одностороннему анкеру дополнительный упор, чтобы превратить его в двухсторонний. Это бывает нужно, если гриф по каким-то своим причинам изгибается против натяжения струн без участия анкера, и струны его не могут согнуть обратно.

Вот подопытный: гриф от японского стратокастера. Анкер односторонний, гайка выведена в пятку. Гриф сильно выпучен против струн даже при полностью ослабленной гайке.



(А еще смотрите, какие на нем странные надписи: Professional machine head - что? For guitar kids - что?)

Вот пятка, гайка в ней заметно утоплена:



Выкручиваю гайку, измеряю в отверстии все что можно, изображаю:



Гайка:



Как можно видеть, длина резьбовой части гайки почти в три раза превосходит длину торчащего огрызка анкера, так что гайку можно смело укоротить. Отрезаю ножовкой около 9 мм, шлифую торец на гриндере:



Теперь гайка сидит достаточно глубоко, и сверху можно вклеить упор для бифлекса. Этим упором будет обычный буковый шкант диаметром 12 мм. Чтобы аккуратно рассверлить отверстие на такой диаметр и на сантиметр вглубь, я пользовался обычной зенковкой - у нее оказался нужный размер, а центрируется она идеально.



Во, красота:



Три элемента, образующие фендеровский бифлекс: гайка, шайба, шкант.



Перед установкой шканта:



Вклеиваю шкант на полиуретан, сидит очень плотно:



==============================================

На следующий день я отпилил все лишнее, просверлил в центре вставки отверстие под ключ и начал крутить гайку против часовой стрелки. После некоторых усилий гайка вдруг начала прокручиваться свободно, причем в обе стороны. Это меня сильно напрягло. Я высверлил шкант, выгреб из отверстия шайбу с гайкой и обнаружил, что огрызок анкера ушел внутрь грифа! Гайка его просто вытолкнула туда. Такого я совершенно не ожидал, потому что обычно стопор пруткового анкера очень жестко сидит в грифе и сдвинуть его невозможно.

Решил посмотреть, что творится со стороны стопора (делать-то нечего больше, анкер забрался в гриф целиком). Поводил под грифом магнитом, определил, где кончается анкер - оказалось, между первым и вторым ладом. Снял эти лады, пропилил по ладовым пазам самой тонкой пилой накладку до клена.



Как следует прогрел нужный участок накладки:



Подцепил его шпателем и снял. Снялся не идеально (щепок осталось порядком), но это не страшно.



Внутри обнаружилось вот что:



То есть:
1) анкер не прутковой, а односторонний прямой в П-образном коробе;
2) конец стержня застопорен только в сторону короба, а в противоположную может спокойно отодвигаться (и отодвинулся).

Поправить это легко. Для начала двигаю стержень на место (он, естественно, тут же вылез со стороны пятки)



А потом заливаю полость эпоксидкой. Попробуй сдвинься теперь, пидор!



Приклеиваю кусок накладки обратно.



Сажаю очередной шкант.



Потом, разумеется, пришлось прибраться со всех сторон, лады поставить, лак подреставрировать, шкант подрезать вровень с пяткой. И просверлить дырку под ключ. Казалось бы, теперь должно работать, не зря же я под накладку лез. Поначалу даже действительно работало: гайка пошла против часовой с заметным усилием, и гриф прогнулся в нужную сторону. Я открыл шампанское. Но на следующий день оказалось, что гриф выпучило обратно, а гайка опять крутится почти свободно. Поскольку стержень на этот раз не мог просто сдвинуться, остается предположить, что он со временем изогнулся внутри П-образного паза, вместо того, чтобы изгибаться вместе с грифом. Я не знаю, куда ему там деваться еще.

==============================================

Таким образом, "бифлексинг" имеет смысл делать только на прутковых анкерах с хорошо заякоренным стопором. Проверить последнее затруднительно. Как минимум, надо постучать молотком по торчащему огрызку анкера - если тот будет "забиваться" внутрь, то стопор не держит обратную нагрузку. Но в этом случае можно, опять же, засверлиться к нему и влить в пустое пространство эпоксидки из шприца.

Очень важным вопросом является глубина залегания огрызка анкера относительно края пятки. Если он слишком близко к краю, то места для полноценного бифлекса просто не найдется. В принципе, на стюмаке продаются наборы для углубления гнезда под гайку и нарезания резьбы на огрызке, но это убивает саму идею "легкого быстрого решения сложной проблемы".

Все то же самое можно делать и на тех грифах, где гайка выведена на голову, но там, конечно, косметической возни будет гораздо больше.

Я очень надеюсь, что когда-нибудь у меня получится сделать такой ремонт.
ryyba

Очень хитрая замена компрессионного анкера на Gibson, выправление согнутого грифа

Этот Gibson SG Bass принесли в мастерскую на простейшую настройку анкера, мензуры и высоты струн. Незадолго до того бас был куплен у одного из московских торговцев подержанными инструментами.

Гриф у баса был скручен чудовищным бананом, зазор посередине около 5 мм. Тут же ослабляю струны и снимаю крышечку анкера, ожидая увидеть совершенно ослабленную гайку. Ха!



Оказывается, гайка уже ушла далеко вниз по стержню и промяла деревяшку. Крутить ее дальше было затруднительно даже после отрезания выпирающего хвоста стержня. Ради интереса пробую гайку покрупнее:



Результат тот же: гайка крутится с чудовищным усилием (того и гляди обломаешь торчащий огрызок стержня), а гриф менее кривым не становится. Анкера как будто вообще нет. Дело дрянь, надо вскрывать.

Хозяин согласился на капремонт и выдал мне карт-бланш на изменение конструкции грифа, невзирая на редкость и породистость инструмента:

Анкер на мой бас ставьте, какой считаете нужным. Мне играть, а не коллекционировать.

Что ж, для начала надо отделить накладку от грифа. Дело не самое простое, учитывая, что инкрустации на этой модели сделаны из пластика. Есть немалый шанс их испортить при прогреве накладки. А отковыривать ее без нагрева еще хуже...



(корпус вокруг пятки грифа заклеен алюминиевым скотчем для защиты лака)

Я попробовал отвести тепло от пластика, разместив над ним длинные, выходящие за края накладки, полоски того же алюминиевого скотча: по идее он должен распределить нагрев по большой площади и тем самым снизить температуру непосредственно на инкрустациях. Пластик отделен от алюминия бумагой.



Общий вид:



Вот теперь можно погреть.



И подковырнуть:



Гибсоновский клей очень боится нагрева, так что накладка отходит легко.



Мой трюк с отводом тепла, кажется, сработал (либо "гибсон" ставит какой-то волшебный пластик, стойкий к нагреву, что вряд ли). Инкрустации чуточку вспучились, но форму не потеряли и цвет не изменили. Вылезшие места достаточно просто подциклевать.

Кстати, фабрика при склейке дополнительно фиксирует накладку на два маленьких пластиковых шканта, чтобы та не уползла - один расположен в районе второго лада пятой струны, а другой около двенадцатого лада второй струны. Бояться этих шкантов не надо, я вообще их перерезал шпателем :)

Накладка отделилась. Виден стопор анкера и кленовая рейка, закрывающая его паз. А еще обратите внимание, что анкер установлен не точно по центру грифа: на фото заметно, что он смещен в сторону толстой струны (приложите линейку к монитору, если не видите). Правда, справедливости ради, и края грифа тоже не очень ровные. Со стороны тонких струн, например, гриф внезапно расширяется примерно на миллиметр при переходе в пятку. Но на фото такое не увидеть.



А что, это ж ручная работа, не какой-то там китайский эпифон. Да, пацаны?

Убираю рейку.



Подцепляю стопор анкера и выдергиваю его наверх.



Вынул анкер целиком. Сталь очень мягкая.



Теперь надо понять, что делать с главной проблемой этого грифа.

==============================================

Наша главная проблема заключается не в дохлом анкере. И даже не в том, что гриф разворочен и надо его собирать обратно и красить.

Главная беда - то, что деревяшка остается жутко прогнутой даже без накладки, струн и анкера. Зазор по центру составляет около 3-4 мм. При этом гриф весьма пластичен и легко выгибается даже руками, но моментально возвращается обратно при снятии нагрузки.

Мой изначальный план заключался в очистке канала и установке туда современного двойного анкера. Такой анкер не зависит от грифа и гнется сам по себе (но тянет гриф за собой). Система эта очень надежная и обычно справляется с выправлением даже сильно покоробленных грифов. Правда, в данной ситуации полагаться только на нее страшновато: тонкий краснодеревянный гриф нашего баса очень плохо держит нагрузку, и анкеру придется держать огромное натяжение басовых струн, а заодно выправлять естественный прогиб деревяшки. Это, скорее всего, сработало бы, но рисковать не хочется.

Еще меньше хочется выводить на голову грифа что-то кроме характерной гибсоновской латунной гаечки. Существуют, все-таки, определенные традиции и нормы поведения, несмотря на данное хозяином прямое разрешение их нарушать. То есть было бы круто обойтись обычным компрессионным (прутковым) анкером. С другой стороны, я уже видел, что будет, если в этот гриф поставить анкер так же, как это делают на "Гибсоне" :-) А значит, перед установкой нового прутка придется изменить конструкцию грифа.

==============================================

То, как ведет себя компрессионный анкер, больше зависит от его положения в грифе, чем от самого стержня. У Фрэнка Форда есть прекрасное объяснение принципа работы компрессионного анкера:

http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Data/TrussRods/trussrods1.html#Compression

Можно сделать вывод, что такой анкер работает лучше всего, когда он максимально приближен к тыльной стороне грифа. Это, несомненно, так. Но Форд почему-то не пишет о другом популярном способе увеличить эффективность анкера: установить его в изогнутый канал. Вот, например, как на фендеровском грифе:



При таком расположении к сжимающему действию анкера добавляется выгибание середины грифа в сторону накладки. Закручивание гайки тянет стержень из грифа и вынуждает его распрямляться, а это, в свою очередь, ведет к выпучиванию грифа - что нам и требуется. Справедливости ради, так же себя ведет и анкер, установленный в прямой канал, если гриф сильно изогнут струнами. Но изогнутый канал работает лучше.

Еще обратите внимание, что изогнутый анкер не оказывает никакого давления вниз, на спинку грифа.

==============================================

Вернемся к нашему грифу. У "гибсона" анкер заложен довольно глубоко (толщина нижней стенки паза около 4-5 мм), и это хорошо. Но стержень практически не изогнут, и это прискорбно. Глубина паза по всей длине одинаковая. Обычно такая конструкция работает, но на этом инструменте ее не хватило - напомню, гайка аж начала проминать дерево (при том, что там стоит толстая стальная шайба), а гриф по-прежнему был прогнут.

Значит, если новый анкер будет компрессионным, то имеет смысл разместить его в сильно изогнутом канале.

Для полного счастья этого мало. Перед установкой нового анкера хорошо бы еще исправить жуткую естественную кривизну грифа и очень низкую его жесткость. Как? Строгать его точно не стоит - мы так половину пятки сострогаем, да и жесткость от этого только уменьшится. Значит, будем усиливать гриф вставками. А это отдельная большая история.

Прежде всего, гриф нужно зафиксировать в более-менее прямом положении, при этом оставив свободной лицевую сторону. Я долго думал, как это сделать, и в итоге соорудил простенький аналог известной стювмаковской приблуды Erlewine neck jig.

Корпус баса зафиксирован на верстаке струбцинами, гриф прижат к жесткому алюминиевому профилю и поэтому полностью выпрямлен:



Затем три упора под грифом выставляются до нужной высоты (до соприкосновения), а веревка, оттягивающая голову грифа вниз, накручивается до заметного усилия. Потом можно снять алюминиевый профиль и подстроить упоры до получения ровной поверхности грифа:



На фотографии все хорошо видно. Я установил в столешницу верстака три резьбовые втулки, расположенные на одной линии. Отверстия под втулки сквозные. Сделал три простеньких упора из сосновых обрезков и пробки. В каждом из них снизу есть глухое отверстие, куда плотно садится широкая шляпка винта на М6. Винты использовал первые попавшиеся, но сделал им прямой шлиц с резьбовой стороны (шлиц делается бор-машинкой с отрезным диском в два счета), чтобы их можно было подкручивать по резьбе из-под стола. А веревка цепляется о какой-то гвоздь на ножке стола и дальше накручивается так же, как при склейке грифа.

Дешево и сердито. И работает.



Настриг пару реечек из черного дерева. Сошел бы и палисандр, и клен, но ПАФОС ЖЕ.



Микроциркуляркой с родным диском ("Super cut", по дереву, с разводкой) очень хорошо получается подгонять размеры мелких реек. Диск слегка пружинит, поэтому с силой прижимает рейку к параллельному упору, и снимает все лишнее с огромной скоростью. Можно ловить буквально десятые доли миллиметра.


Вот две деревяшки, ширина 4, толщина 6:



Пазы я делал фрезером с копировальной втулкой. Упор приклеивается на двухсторонний скотч и все.



Одна легла:



Вторая легла:



Заодно перефрезеровываю паз под анкер - в оригинале там 6,35 (1/4"), края у него уродские после извлечения кленовой вставки, а на дне клей. Вычищаю все это безобразие восьмеркой.



Кстати, на этой фотографии очень хорошо видно отверстие от фабричного пластикового шканта - вон, через него верхняя рельса проходит.

Изготовил кленовую рейку для заделки анкерного паза:



Убедившись, что все деревяшки садятся как надо, вклеиваю их на эпоксидную смолу.



В начало анкерного паза я воткнул обмазанную воском деревяшку, чтобы эпоксидка не текла наружу.



На следующее утро я отстрогал все лишнее.





Когда я извлек бас из пыточного приспособления, оказалось, что прогиб значительно уменьшился - вместо 3-4 миллиметров зазор остался 1-2. Это не удивительно: рейки были вклеены в прямой гриф и теперь препятствуют его изгибу. Отлично, продолжаем. Закрепляю инструмент обратно.

Следующий этап - фрезеровка паза переменной глубины для анкера. Никакого специального приспособления для таких пазов у меня нет, а делать его и крепить вокруг грифа - это отдельный квест. Однако, на мое счастье, дно паза не обязано быть изогнутым равномерно, потому что давить на него анкер не будет. Раз такое дело, фрезерую несколько ступенек с шагом 1 мм по глубине (всего таких ступенек 4 в каждую сторону, т.е. общий перепад по глубине у паза 4мм):



Как видно, я заодно чуть сдвинул анкерный паз к центру грифа, исправив фабричную ошибку.

Затем ступеньки выравниваются стамесками и тонким напильником без ручки. Получается достаточно равномерно изогнутая поверхность.

Красивый японский анкер я нашел у своего соседа. Примеряю:



Выпиливаю верхнюю рейку и примеряю ее тоже (на фото она уложена в паз без анкера, поэтому сидит очень глубоко):



Обматываю стержень изолентой - к ней не липнет никакой клей.



Закладываю анкер:



Вклеиваю сверху рейку на тайтбонд:



Даже если на дне паза остались какие-то неточности и неровности, то стальной стержень равномерно прогнется на них, и рейка, опираясь на него, вклеится аккуратной дугой. Удобно! А еще выгнутая таким образом рейка будет пытаться выпрямиться - и тем самым дополнительно распрямлять гриф, что мне и нужно.

Через несколько часов сострагиваю все лишнее.



Жутко мешает пластиковая накладка на голове. Из-за нее к началу грифа не подобраться рубанком. Работаю стамеской и стругом.



Вклеил упор из черного дерева на место продавленного красного:



Поставил гайку, покрутил немного - гриф отлично гнется. В ослабленном состоянии у грифа есть минимальный прогиб, в районе 1 мм. Это уже совсем не страшно.



Опять фиксирую гриф и сострагиваю старый клей, а заодно убираю сильно выступающие области.



Красота:



Старый клей с накладки убирается только циклей.



Накладка клеится на тайтбонд (третий - он как первый, но рабочее время 10 минут, а не 5). Я давным-давно купил в "Калпе" длинную резиновую трубку. На стювмаке не врут: ей действительно очень хорошо получается клеить накладки, если поверхности ровные и чистые. Уже не первый раз радуюсь.



На следующий день снимаю резину, очищаю гриф от клея и отдаю бас маляру. Попутно ставлю линейку и выясняю, что гриф теперь практически прямой.

После малярки остается только притереть лады, поставить струны и сделать прощальные фотографии.



Анкер работает изумительно. Усилие требуется относительно небольшое, выгиб грифа равномерный и сильный.



Стандартные струны (45-105) гриф держит с огромным запасом, гайка затянута буквально на пол-оборота.



Да, еще. В начале поста я упоминал, что бас был приобретен в одной московской музыкальной барахолке. Так вот. Пока гитара валялась в мастерской, случилось удивительное: ко мне в гости пришел руководитель этой организации, получивший гневное письмо от хозяина баса, и полностью оплатил ремонт (а стоил он, прямо сказать, немало). Этот человек сильно повысил мое мнение о подобных заведениях. Спасибо ему. Видите, как важно ругаться на людей?

Такие вот дела.

ryyba

Реставрация скола дерева, восстановление формы

Если гитара активно используется на сцене, то с ней ходят, бегают, ее постоянно перекладывают с места на место, возят в багажном отделении и так далее. Поэтому все торчащие края и выпирающие углы рано или поздно будут отбиты. В первую очередь те, которые выступают поперек древесных волокон. Как, например, на этом "Овейшне":





Как видно, каплей суперклея тут не обойдешься - нужно восстановить не только покрытие, но и форму отколовшегося кусочка дерева.

Конечно, можно осторожно срезать скол до плоскости, приклеить туда кусочек красного дерева, вышлифовать его до нужной формы (минус четверть миллиметра на лак), загрунтовать, покрыть несколькими слоями лака, долго это сушить, потом вышкурить и заполировать. Но я совершенно убежден, что в данном случае этого никто не оценил бы: под толстенным черным покрытием что дерево, что не дерево будут вести себя совершенно одинаково (особенно учитывая смехотворный размер отколовшейся деревяшки и полное отсутствие нагрузки). Если бы инструмент был крыт прозрачным лаком - тогда да, тогда "деревянная" реставрация была бы наилучшим вариантом. А тут будем обходиться химией.

Вместо суперклея, поксипола и других КЛЕЕВЫХ составов я буду применять полиэфирную шпаклевку. Такую легко найти в любом автомагазине, стоит недорого. Почему именно ее? Во-первых, она очень быстро сохнет и практически не дает усадки, в отличие от "столярных" шпаклевок на водной основе. Во-вторых, по сравнению с тем же поксиполом и цианоакрилатами она очень легко обрабатывается (обладая, тем не менее, неплохой механической прочностью) и не склонна к образованию пузырей. Шпаклевка специально придумана для разных малярных дел, поэтому после вышкуривания дает очень качественную поверхность, которую можно подкрашивать даже без предварительной грунтовки.

Два компонента шпаклевки смешиваются в соотношении типа 50:1. На глаз это хрен отмеряешь. Здесь я еще раз посоветую всем коллегам завести маленькие электронные весы. Они стоят меньше тысячи рублей и полностью решают вопрос точности смешивания эпоксидок, лаков, шпаклевок и чего угодно еще. А вопрос этот стоит очень остро. В "автомаге", например, консультанты специально вытаскивают тюбики с отвердителем из упаковок со шпаклевкой и прячут поближе к кассе - иначе их тырят люди, которые готовили смесь как попало и потому извели отвердитель гораздо раньше шпаклевки :) Короче, купите весы.



Наношу шпаклевку на пострадавшее место. Снизу подложен кусочек пластика, чтобы состав не утекал.



Впрочем, уже через 15 минут этот пластик можно смело снимать. Шпаклевку я оставил сохнуть на ночь, но вообще ей хватает получаса, чтобы встать полностью.

На следующий день подрезаю ножом особо выпирающие сопли:



Далее можно потихоньку снять бор-машиной с наждачным валиком большую часть лишнего материала.



Шлифуется шпаклевка изумительно. Просто изумительно! Никакой долгой возни, минимальное прилипание к абразиву. Шлифовка дает мельчайшую пыль, оставляя гладкую, твердую и жесткую поверхность без кратеров.



Бор-машиной трудно довести мелкие детали. Я перехожу на свой любимый инструмент: длинный полукруглый надфиль. По-моему, им работать с выпуклыми контурами удобнее всего. Одна сторона у него плоская, а другая - выпуклая с большим радиусом. Можно еще выгибать его продольно (держа двумя руками, как рашпиль) - это очень помогает, главное, не увлечься и не сломать пополам: сталь-то жесткая, хрупкая. Я так испортил много китайцев из наборов и в итоге завел какой-то покрупнее и поприличнее, он пока держится.



А на плоскостях шпаклевку легко резать обычным столярным ножом или стамеской.



Надфилю остаются только мелкие неровности и углы:



Затем я беру мелкую шкурку на ластике и сглаживаю все поверхности.



Я уже когда-то писал: самый главный инструмент контроля формы - это не глаза, а пальцы. Руками все неровности гораздо легче заметить.



Далее "микрофайн" - мелкая шкурка на губке.



После этого я беру черный маркер. Надеюсь, никто не упал в обморок. Да, можно было бы вместо этого дунуть на краешек головы черной эмалью, но это дало бы дополнительный слой покрытия и дополнительный переход по лаку, а он мне совершенно не нужен.



Осталось только брызнуть на поврежденную область "безореольным" лаком нужной степени блеска со всех сторон. На нижнюю и боковую стороны идет 20% (там было матовое покрытие), а лицевую часть я покрыл 60% с последующей полировкой до глянца.

В прямом ярком свете, конечно, переход по цветам заметен:



Но в жизни, в "обычном" освещении это совершенно не бросается в глаза:



Сверху аналогично: при желании в отраженном свете можно заметить переход "родного" покрытия в новое, но в в реальной эксплуатации на это никто не обратит внимания.



Такой ремонт очень прост и занимает меньше часа, исключая время на высыхание шпаклевки.
ryyba

Смена фазы и полярности на P-90, достижение шумоподавления

P-90 является синглом, а синглами я считаю все датчики, обладающие единственной катушкой. Фон для таких звукосниателей - норма. Но пара синглов, включенная одновременно, может эффективно глушить фон без вреда для звука, если у датчиков разная фаза и магнитная полярность.

К сожалению, P90 - датчики очень архаичные по духу, так что их незаслуженно редко используют на современных гитарах. Другим проявлением этой "винтажности" является упорное стремление некоторых производителей выпускать комплекты из двух P-90 с одной и той же фазой и полярностью. Той же бедой страдает, например, Danelectro со своими "липстиками", по тем же причинам. И это несмотря на то, что "перевернутый" датчик вообще не отличается по звуку от простого. Кстати, такие датчики на зарубежных ресурсах обычно помечаются как RWRP - Reverse Wound, Reverse Polarity. Важно понимать, что эта характеристика - ОТНОСИТЕЛЬНА, и имеет смысл только для обозначения различий в датчиках одного и того же производителя. Никакого "стандартного" направления намотки и "стандартной" полярности не существует.

Вот комплект каких-то замороченных звукоснимателей - кажется, SD Antiquity. Фаза и полярность одинаковые. Одному из них все это надо поменять.



Сняв крышку, легко увидеть два магнитных бруска по бокам от центрального магнитопровода с винтами.



C тыльной стороны - латунная пластина, являющаяся основной "массой" датчика такого типа: именно к ней подпаивается экран провода и один из выводов катушки. Правда, конкретно на этой модели под пайку отведен специальный лепесток:



Для смены фазы нужно подключить катушку "в другую сторону" - проще говоря, поменять местами два ее вывода.
Для смены полярности на P-90 нужно снять магниты и поставить каждый из них другим полюсом к центру - то есть повернуть на 180 градусов вокруг длинной стороны.

Снимаю пластину, отсоединяю провода катушки (как всегда, с ними нужно очень аккуратно).



Острым клиновидным лезвием осторожно отделяю магниты от катушки. Обычно они держатся на месте только парафином.



Важно обеспечить плотный контакт боковых граней магнитов с центральным бруском - требуется обязательно счистить парафин и грязь перед установкой. Справедливости ради, редко какой производитель добивается полного отсутствия щелей в этом месте...

После того, как магниты установлены, я кладу на каждый из них маленький кусочек парафина и раскатываю тонким слоем. Затем, уже после установки пластины, достаточно ее подогреть паяльником в нескольких местах, чтобы парафин расплавился и зафиксировал магниты. Все это делается во избежание микрофонного эффекта. Впрочем, особой ценности в этом шаге нет, магниты и без парафина обычно очень плотно прижимаются пластиной.



Меняю местами провода катушки - бывший "земляной" подключаю к центральной жиле провода - и собираю датчик.



Производитель подпаивал один из катушечных проводов к "земле" снаружи. Не буду нарушать традицию:



Единственный эффект от процедуры - шумоподавление в центральной позиции переключателя. Если вдруг в ж голове засвербит аутентичность, можно все вернуть как было. Но смысла в этом, на мой взгляд, нет.
ryyba

Что нового

Месяц назад мастерская переехала и теперь расположена по соседству с лавочкой Александра Волкова (Guitarcenter.ru). Нынешний адрес - Самокатная улица, дом 2а, строение 1. Дом стоит на набережной Яузы, аккурат между Бауманской и Площадью Ильича. Идти можно хоть оттуда, хоть оттуда, но я рекомендую Площадь, дорога тише и короче. Желающие также могут попробовать добираться от Курской.

На машине можно выезжать на любую сторону набережной - аккурат напротив нашего дома через Яузу перекинут пешеходный мост. Машину всегда есть где запарковать по обе стороны реки. Праздник какой-то.



Место во всех отношениях изумительное, я очень доволен.

Есть планы на симбиоз с "гитарцентром", хочу принимать большое участие в его судьбе. Но пока там делают ремонт, и в ближайшие недели вряд ли доделают. Впрочем, добывать оттуда неприлично дешевое железо и струны удается уже сейчас.

Паша Деснев и его товарищи продолжают работать там же, где сидел я - на Дмитровском шоссе. Я не поругался ни с кем из этой тусовки; наоборот, мы продолжаем активно сотрудничать. Просто я теперь сижу в отдельной мастерской, до которой мне удобно ездить.

Как будут развиваться события на Яузе, сказать сейчас трудно. Так или иначе, я планирую сидеть в этом доме до скончания веков, или, например, до переезда за бугор. Идеальное место найдено; задача - сделать из него идеальную мастерскую. Чем и занимаюсь по мере сил.
ryyba

Как обойти цензуру в интернете

Пока что это законно и работоспособно.

Есть такая штука - TOR. Для обеспечения ПОЛНОЙ анонимности он не годится, но чтобы читать то, что хочется, по ходу дела поебывая в рот все роснадзоры вместе взятые, подходит изумительно.

Существует проект Tor Browser, объединяющий в себе (вы не поверите) TOR-клиент и браузер, настроенный на максимальную анонимность.

На винды:
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/3.5.2.1/torbrowser-install-3.5.2.1_ru.exe

На мак:
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/3.5.2.1/TorBrowserBundle-3.5.2.1-osx32_ru.zip

Ставится это хозяйство в два счета, работает легко и понятно даже с точки зрения далекого от компьютеров человека. Использовать постоянно не стоит (страницы открываются медленно и иногда криво). Но любую роскомовскую цензуру на этом браузере вы объедете.

Иногда страницы отображаются некорректно, потому что в тор-браузере во имя безопасности запрещен Flash и JavaScript. Все это достаточно очевидно включается в настройках, если есть такая необходимость.

Случается, что "подставной" IP-адрес оказывается забаненным на искомом ресурсе. Например, ЖЖ изредка не хочет открываться по этой причине. Все, что нужно сделать в этом случае - кликнуть по значку-луковице и выбрать там пункт "Новая личность", тем самым сменив свой IP. Если не помогло, то повторить еще раз или обновить страницу.

Проверять работоспособность всей этой конструкции удобно, например, по блогу Навального, который, да-да, запретили:

http://navalny.livejournal.com

Из-под моего основного браузера там нынче такая картина:



А через TOR все как полагается.



Прочие популярные рецепты - Opera turbo и http://anonymouse.org/anonwww.html. Оба работают.

Успехов в борьбе с шизой.
ryyba

Этика

Важнейшая и абсолютно незаменимая составляющая моего профессионализма - с клиентом я всегда на "вы", кроме, разве что, тех случаев, когда человек по другую сторону верстака никак не может под это подстроить мозг и потому яростно тыкает и тыкает, хоть святых вон выноси. Но это единственный повод отказаться от принципа. Ко всем остальным людям: старым, молодым, каким угодно - ВСЕГДА НА "ВЫ". Это единственный возможный вариант.

Необходимость такого поведения обусловлена примерно теми же вещами, которые заставляют действительно умных людей грамотно писать и, главное, не злоупотреблять знаками препинания и смайликами. Элементарное уважение к собеседнику и, в несколько меньшей мере, к самому себе.

Невыносимо, кстати, отвратительны ситуации, когда со мной принудительно ведут общение на "ты", а уж в торговле или в ээээ сфере услуг это и вовсе смерти подобно. Любой человек, будь он даже самым хорошим специалистом на свете, обращаясь к своему покупателю, клиенту или заказчику на "ты", МОМЕНТАЛЬНО низвергается до уровня Ашота с царицынского радиорынка с его вульгарнейшим "Парень, прадаеш сотовый, эй?", ниже которого падать уже некуда. Даже алкашня из электричек, лезущая брататься после брезгливо протянутых в свою сторону пяти рублей, вызывает больше симпатии.

И этот мой пунктик, похоже вполне себе окупается. Люди иногда мне рассказывают, как обзванивали мастеров, размышляя, к кому бы сносить гитару, и я им по телефонному разговору показался наиболее авторитетным и мудрым именно из-за выраженно уважительного тона и привычки все подробно объяснять, не жалея времени. А уж юноши, которым еще и паспорт-то не выдали, и вовсе радуются как дети, лол, когда с ними серьезно говоришь и на "вы" обращаешься (без всякого пижонства, заметим). Сразу чувствуют себя людьми.

Я-то ведь тоже знаю, у меня для таких дел автомобиль есть: приезжаешь, бывает, на сервис, а там к тебе подходит слесарь и говорит: "о, это что, твоя? Ну и чего ты там?" Такой типа прошаренный братан решил поделиться мудростью с желторотым нубом. Заебывает это явление адски, до дрожи, пусть я и научился в такие моменты переходить на "ты" и менять стиль общения на более агрессивный. Но не привыкну никогда. И мне все-таки очень, очень странно, как это до людей реально не доходит, что с таким подходом они вызывают гораздо меньше симпатии. Я-то ладно еще, почти документально поехавший, но клиенты-то мои врать не станут - нравится им джентльменское отношение.

Да и Идеальные Клиенты, которые иногда случаются, сами всегда обращаются на "вы" - похоже, что это неизбежно идет в комплекте с общей порядочностью, приятностью в общении, доверием к мастеру, нежеланием канючить скииидочку и т.д. Верьте мне, пацаны, все это о многом говорит. То есть потом, конечно, мы постепенно съезжаем на "ты", потому что количество неформального и нерабочего общения растет - но сначала все так.

Есть еще куча других околоэтических принципов, но о них в другой раз.
ryyba

Douk-douk

А давайте я расскажу про свой карманный ножик. В реале-то я уже всех этим ножом задолбал: чуть что, пауза в разговоре какая возникла, - и я такой сразу "эээ, детка, не хочешь ли посмотреть на мой расчудесный нож?". И пó столу им как брякну! Так-то. Посему в моем кругу общения давно не осталось людей, не знакомых с этим аксессуаром. Вот я и пришел сюда, буду теперь в жежешечке брякать.




1. Зачем

Люди носят часы и галстуки, и на этом фоне обсуждать ценность карманного ножа несколько странно. Но все же. Сразу укажу, для чего нож мне НЕ нужен:

Точно не для самообороны - потому что одним ножиком этот вопрос не решается в любом случае, нужно еще обладать некоторыми навыками боя, не бояться резать плоть и хорошенько выучить, где кончается "допустимая самооборона" согласно уголовному кодексу. Без соблюдения этих условий нож в любой потасовке имеет большие шансы неожиданно обернуться классическим стеклянным хуем.

Не для понтов - красоту, конечно, никто не отменял, но утилитарность на первом месте. Нож должно быть не жалко. Покупать за бешеные деньги ножик с рукояткой из филиппинского бульмундука и лезвием твердостью 100500 по Роквеллу для того, чтобы им вскрывать консервную банку посреди леса, а через неделю и вовсе утопить в болоте?.. Спасибо, нет.

Началось все вон с того поста. Мне захотелось какой-нибудь приятной на ощупь цацки, чтобы ее с собой носить. Мелкие дела для перочинного ножика всегда найдутся. Очень сильно на меня повлиял текст Фрэнка Форда о ножах. Он там прямым текстом пишет, что нож в кармане - полезнейшая вещь в мастерской, потому что он всегда под рукой и его не жалко в тех случаях, когда не хочется запороть кромку лезвия у хороших резчицких ножей. Трудно в полной мере оценить этот совет, пока не заведешь ножик сам. Но я доверился Форду, чей авторитет для меня почти бесконечно высок, и не прогадал.

2. Требования
"Нож на каждый день" должен быть складным. Нет, мне приходилось видеть маленькие симпатичные ножики с не менее дамскими ножнами, которые спокойно цепляются на ремень, примерно как пейджер. Вот у соседа по палате такой. Но в моем представлении это выглядит чересчур вызывающе. Вспоминается чудовищный тред где-то на ганз.ру, в котором люди на полном серьезе обсуждали, сильно ли под пиджаком заметен какой-то ЕБАНЫЙ ТОПОР, закрепленный на поясе, и не будет ли на этот топор оттопыриваться охранник. Ну и вопрос эстетики: перочинный ножик - штука цельная, красивая, но ни к чему не обязывающая. А все эти кинжальчики с кожаными ножнами... встретишь на таком засохшую шкурку от колбасы - умрешь ведь от оскорбления эстетических чувств. А с перочинным ничего, живешь дальше.

Недорого - чтобы было не жалко им пользоваться на всю катушку.

Небольшая толщина - чтобы в кармане не мешался. Один из основных параметров, определивших мой выбор в дальнейшем.

Одно лезвие - по множеству причин. Швейцарцы мне не нравятся. На самом деле, и одно-то лезвие не так часто нужно, а таскать с собой еще и несколько кривых мелких ковырялочек не хочется. Можно мультитул завести, если так неймется (мне - нет).

Не слишком жесткая сталь. На первый взгляд, это странное требование. Но нынче, когда каждый китаец ставит лезвие твердостью 60 HRC, этот параметр очень важен. Все знают, что твердая сталь лучше держит заточку. Но мало кому приходит в голову, что ее труднее точить и, самое главное, - она гораздо легче колется (крошится) при чрезмерной нагрузке. Для утилитарного, надежного карманного ножа гораздо лучше чуть-чуть согнуться от сильной нагрузки, чем пустить скол по режущей кромке. Напомню: речь идет об инструменте, которым иногда будут вспарывать банки, крутить шурупы и бог знает что еще. И вот поэтому я полагаю, что жесткость выше примерно 58 следует оставить стамескам. Да и точить "не-жесткий" нож гораздо проще, а это ценно в полевых условиях.

Эстетика. Я очень люблю красивые вещи, порой маниакально. Особо ценю хорошую старину, дух времени, всякое такое. Проблема же заключается в том, что большая часть нынешних ножей выглядит слишком серьезно. Даже не серьезно, а пафосно. Для пацанов. См. гугл имаджес:



Все, кроме нижнего левого - до отвращения понтово. Мне такого не хотелось категорически. А чего точно хотелось - я не знал ровно до того момента, как вышел на дук-дук.

3. Дук-дук
Я встретил его в магазине "рубанков.нет". Он меня несколько заинтересовал еще по описанию на сайте (еще бы, как устоять перед "будет служить всю жизнь" и "морским чудовищем"). А уж когда я взял его в руки, то сразу же ВСЕ ПОНЯЛ. И нашел свой идеальный нож.


(молескин мне подарил Бунтман, не ржите)

Он, конечно, немного нелепый на вид. Лезвие из углеродистой стали (53 по Роквеллу), а углеродка - это такая замечательная вещь, что один раз ей яблочко порежешь, а она сразу покрывается благородной патиной, и кажется, будто ей сто лет. Рукоятка - просто гнутый лист толстой стали, весь в мелких коцках и царапках. Как старый чугунок, ага. И пернатая босоногая морковка выгравирована.


фото чужое, ссылки в конце

Все это создает полное впечатление, что нож не просто старый, а древний. Исторический. Даже Иван ittarma, большой ценитель всяких старых побрякушек, когда был у меня в гостях и увидел этот ножик, первым делом спросил, сколько ему лет. Это здорово.

Вот прямое сравнение дук-дука и "обычного ножа" из пресловутой гугловыдачи:



Особо отмечу толщину ножа - никакой "опинель" и рядом не стоял, а жесткость конструкции все равно более чем достаточная. Именно толщина мне особенно приглянулась, когда выбирал.



Нож настолько просто сделан, что про его конструкцию почти нечего рассказывать. Лезвие подпружинено (пружина, а точнее - стальная полоска-рессора, спрятана у верхней кромки рукояти), но не обладает жесткой фиксацией. Т.е. если сильно нажать на тупую сторону лезвия, то оно начнет закрываться. Меня это не беспокоит, потому что мешает такое поведение разве что в драке. У лезвия есть промежуточное положение - под прямым углом к рукоятке. Это позволяет закрывать нож одной рукой, не боясь, что резко захлопнувшееся лезвие ударит по пальцам.

Вероятно, более современные ножи в руке сидят лучше. Но и дук-дук практически не врезается в ладонь, потому что сверху у него сплошной стальной бортик без всяких углов. Для нерегулярной работы этого вполне хватает, никакого неудобства я не испытывал. Форма лезвия тоже несколько необычная, но вполне комфортная.



Есть, кстати, один неожиданный момент. Обух лезвия очень толстый, и там еще с фабричной заточки остается весьма мощный заусенец. Догадываетесь? Ага: сложив нож и повернув его спинкой лезвия к заготовке, им очень хорошо получается циклевать. Я даже думаю со временем обновить там заточку. Вероятно, буду первым человеком, который точит нож с обратной стороны... )

Дук-дук живет у меня уже давно. Ломаться там нечему. Прочность конструкции изумительная, люфта нет вообще. Сталь - тот самый разумный баланс твердости и неприхотливости. Точу редко. На лезвии есть крошечная вмятинка у самой кромки - я однажды колол кокос, бил по ножу молотком и все такое. В остальном все как новое. Нож регулярно оказывается полезным; делаю им разные мелочи по мастерской, вскрываю винные бутылки, точу карандаши, охочусь на колбасу, верчу в руках, наконец. Я совершенно счастлив.


Мой дук-дук в сравнении с "дамской" моделью, которая отличается только размерами

4. Что еще
Нож - это Вещь с большой буквы. Это потрясающе функциональный символ всего хорошего, что можно сделать руками. Он никогда не устареет и не испортится. Попробуйте завести и походить месяц с ножиком в кармане, будете приятно удивлены количеством пользы. Точить его нетрудно. Скоро я напишу о заточке.

А, ну и еще это, конечно, идеальный подарок какому-нибудь заинтересованному мужику.

Что почитать:
Отличный обзор дук-дука с кучей фотографий
Еще один
Еще, с небольшим историческим экскурсом
И еще, замечательный
Про бренд-нейминг и разных чудовищ на рукоятках дук-дука
И википедия, куда же мы без нее

Где потрогать:
Неплохой выбор перочинных ножей; собственно, оттуда и дук-дук.
Сайт с кучей симпатичных олдскульных ножей, не было бы у меня дук-дука - купил бы нож там.

ryyba

Такие дела

Ужасно жаль, конечно. И погиб ведь нелепо, неожиданно. Когда пару лет назад виделись лично - казалось, что в Сергее энергии еще на пару веков минимум. Совершенно замечательный мужик был. Настоящий профессионал и очень приятный человек. Насколько бескорыстно и с каким вниманием он помогал людям - не описать; для меня это недостижимый идеал. И эффекты SMBшные мне всегда нравились, хоть и на танк снаружи похожи. Надеюсь, его компания не кончится теперь.

Оригинал взят у fan_d_or в Богучаров R.I.P.