Category: музыка

Category was added automatically. Read all entries about "музыка".

ryyba

Как я сделал тюноматик

Вот же черт: заголовок сразу спойлерит содержание поста. Отвык уже от заголовков, пока шлялся по социальным сетям. Кстати, этот пост также доступен в телеграме.

*

Я всегда за то, чтобы купить нужную вещь, а не делать ее собственноручно. Штучное производство никогда не выдержит конкуренции с массовым. Даже мастеровые гитары совершенно бессмысленны, покуда они копируют серийные модели. Зачем же тогда делать тюноматик, если их на свете множество?..

Современные тюноматики - отстой. Вероятно, среди продукции ABM, Callaham и других мелкосерийных производителей можно найти что-то приличное. Но все популярные фирмы - Gotoh, Schaller, Hipshot, бесконечные азиаты - ничего хорошего не предлагают. Опять же, наверняка есть исключения (типа Schaller STM); но я-то говорю о типичном тюматике типа "нэшвилла", - а вот его, увы, сложно найти в том качестве, которое я считаю достойным.

Большинство тюноматиков делается из мягкого цинкового сплава, а то и вовсе из алюминия. Габарит бриджа почему-то никто не торопится увеличивать. Поэтому при чрезмерной нагрузке, которая на некоторых гитарах заложена в дизайн и неустранима, тюноматик прогибается:



Решение проблемы очевидно: возьми материал попрочнее или сделай стенки потолще... Увы, всем наплевать. Хотя так было не всегда - гибсон в семидесятых ставил классный Harmonica bridge, поди-ка согни его:


Увы, эта прекрасная штуковина осталась в прошлом. Как, впрочем, и другие удачные находки гибсона, типа жестяного экранирующего кожуха или усиления головы.

Делать такую здоровую болванку совсем не обязательно. Вот бридж Yamaha SG восьмидесятых годов, мало отличающийся от "нэшвилла" по размерам:



С этим бриджем никогда ничего не происходит, он идеален. Не знаю, из чего он сделан (скорее всего, из латуни), но такая толщина боковых стенок сама по себе будет препятствовать деформации. Только вот найти этот бридж негде, не считая вторички. Настолько негде, что даже сама ямаха на современных японских SG ставит какой-то очередной клон ABR-1, который, мягко говоря, проигрывает родному ямаховскому бриджу сорокалетней давности. Ну, измельчал народ, что делать.

Таким образом, моя основная претензия - к стабильности корпуса типичного современного тюноматика.

Есть еще одна, мелкая: седла. Они частенько делаются из того же цинкового сплава, что и корпус. Цинк не очень хорошо подходит для удержания металлической струны, мягковат он. На многих немолодых инструментах с такими седлами, типа гибсонов 90-х годов, под струнами обнаруживаются глубокие протертые канавки, - иногда даже с заметными следами от обмотки. Естественно, это не способствует стабильности сетапа, а также увеличивает трение.

И еще эти седла нередко болтаются и противно резонируют на некоторых нотах. Даже вполне приличные готохи 103-й серии изредка зудят, а уж про ABR-1 (тот самый "винтаж с проволочкой") и говорить нечего.

Я бы, конечно, на все это наплевал: большинство тюноматиков работают приемлемо, особенно если не борзеть с углом перегиба (т.е. не опускать стопбар до пола) и по необходимости уплотнять посадку седел. Но ситуация не оставила выбора.

*

Оказывается, на акустические гитары тоже ставят тюноматики. Вот Gibson J-45 Progressive:



Корни такой конструкции уходят далеко в прошлое. На Gibson Dove в шестидесятые годы попадался схожий бридж:



К сожалению, я не видел эту модель живьем, поэтому не могу сказать, все ли там было хорошо. А вот пресловутый J-45 - видел. Поэтому могу абсолютно уверенно заявить, что гибсон с этой моделью катастофически облажался. Собственно, ее уже и с производства сняли, хотя вышла на рынок она в 2015-м. Причина очень проста.

Тюноматик - высокий бридж. Именно поэтому на свете так мало фендер-подобных гитар с тюноматиками, а все гибсон-подобные инструменты обязательно имеют между грифом и корпусом некоторый угол:



В свою очередь, типичная высота акустического бриджа невелика. И сделать бридж выше нельзя: подставка будет трескаться, дека пучиться... То есть поставить на дредноут обычный тюноматик невозможно, нужен низкопрофильный.

Спрашивается, где же взять низкопрофильный тюноматик? Гибсон взял обычный бридж от леспола, из все того же цинкового сплава, и отпилил от него снизу порядка 3 мм. Осталось только натянуть сверху толстенные акустические струны - и катастрофа стала неминуемой.

Судя по всему, бридж на этой модели проваливается более-менее сразу. На форумах попадаются жалобы хозяев, посвященные этой проблеме. В этом нет ничего удивительного; напротив, удивительно, что кто-то вообще счел прочность этого бриджа достаточной!

*

Когда гитара (та самая J-45 progressive) попала в мастерскую, первое, что я попробовал сделать - разогнуть бридж обратно. Увы, как только пластичность понадобилась, ее не хватило: тюноматик треснул.

Как я уже написал, я стараюсь обходиться покупными деталями. Поэтому я раздобыл какой-то обычный тюноматик нужного формата и сдал его на фрезеровку, чтобы получить аналог родного бриджа. Я планировал подложить под центр бриджа кусочек чего-нибудь твердого и таким образом защитить его от изгиба. Это тоже не сработало, и я не знаю в точности, почему - был в отпуске. "Обрезанный" цинковый тюноматик получается настолько слабым, что его ломает более-менее любая нагрузка. Даже с проставкой по центру на нем появилась трещинка.

Вот к чему мы пришли, потратив пару недель и шесть тысяч рублей на одни только запчасти:

IMG_20210305_161916.jpg

Как говорилось в анекдоте, "пошли отсюда, Илюша, еб..л я такие разборки".

Замечу еще, что посадочное место в подставке этого гибсона предполагает использование строго определенного типа тюноматика - ABR-1. Это самая узкая модель. Расширять посадочное место под что-то более массивное очень не хотелось. Да и вряд ли простая замена на "нэшвилл" что-то дала бы - высоту-то ему все равно придется уменьшать... Еще сильнее сужает выбор готовых бриджей то, что межструнное расстояние на этой подставке больше, чем на бридже леспола, поэтому седла покупного бриджа должны быть без насечек по центру.

IMG_20210305_161928.jpg

Что мне оставалось делать?..

*

Где-то у Форда было прекрасное замечание: латунь занимает в металлообработке то же место, которое красное дерево занимает в столярке. И то и другое прекрасно обрабатывается, достаточно прочное, легко покупается, и к тому же отлично выглядит. По этой причине в мастерской валяется несколько латунных плит для выпиливания всяких деталек.

Вот, например, деталька для струнодержателя джазовой гитары:



А эта сделана для машинки Kahler:



Поэтому выбор материала для нового бриджа даже не стоял. Правда, латунь со временем покрывается патиной, как памятник, а хромирование и прочую гальванику я пока не освоил - но не думаю, что это проблема. Вон, "алембик" делает свои бриджи из голой латуни и ничего, жутких денег стоит. В конце концов, если уж припрет, можно раз в год при смене струн все располировать.

Неожиданно важен состав сплава. Латунью называется сочетание меди и цинка в самых разных пропорциях. Для моего плана - сложная фрезеровка на станке, которы ничего тверже алюминия обрабатывать не собирался - идеально подходит латунь с добавлением свинца. Свинец буквально в разы упрощает фрезеровку, обеспечивая мелкую хрупкую стружку - поэтому такая латунь иногда называется "сыпучкой". Самый популярный сплав такого типа - ЛС59-1, его легко купить, например, в prutki.ru.

Забегая вперед, добавлю, что главный враг фрезеровки металла - не твердость, а вязкость сплава. Мягкий металл, типа меди, буквально хватает фрезу и удивительно легко ее ломает.

*

Уже около года я делаю абсолютно все CAD и CAM дела во "фьюжне". О его преимуществах я уже писал (там же выложен большой ютуб-мануал по основам работы). Время от времени загадочный интерфейс и глюки заставляют понервничать, но в целом я очень доволен и вряд ли пересяду на что-то другое, даже если придется начать платить деньги.

Параметрическое моделирование, которым фьюжн славится, с непривычки сносит крышу - говорю это как бывший пользователь Rhinoceros3D. Но если разобраться, то окажется, что ничего удобнее для технических деталей на свете нет. Если вы строите модель, основанную на взаимодействии нескольких геометрических примитивов, а не что-то сложное, типа модели человеческой головы, - фьюжн вам пригодится. Не говоря уж о возможности поправить размеры модели постфактум, это вообще что-то невероятное.

Я открыл фьюжн и нарисовал тюноматик с тремя парами седел.



Давайте разберем детали подробнее:

1. Верх выпуклый, потому что это придает дополнительную прочность. Радиус, естественно, равен радиусу накладки. На современных тюноматиках тоже есть арка, но на нижней поверхности, а у нас там нет места.

2. Седла двигаются по мензуре не поперек корпуса тюноматика, а вдоль струн. Разница между одним и другим возникает из-за того, что тюноматик обычно ставится под углом, в том числе и на этом гибсоне. Этот угол очень мал, и никакой практической пользы из-за того, что я его учел, не предвидится. Однако глупо не использовать эту возможность, раз уж она есть.

3. То, что вместо отверстий по краям бриджа сделаны пазы - необъяснимая особенность родного бриджа, которую я перенес без изменений. Опорные винты там тоже нестандартные, а резьбы - дюймовые. Легче всего было не трогать этот узел, что я и сделал.

4. Отверстие по центру бриджа нужно для того, чтобы сделать третью опору регулируемой. Большой вопрос, нужна ли вообще третья опора - все-таки новый тюноматик в разы прочнее родного. Но я решил перестраховаться.

В целом, дизайн получился похожим на Schaller STM:


*

Там же, во фьюжне, делается и программа для ЧПУ-фрезера.


Мой станок (Rosfrezer A09STM) расчитан на алюминий и древесину. Однако у него приличный запас по всем характеристикам, поэтому я спокойно обрабатываю на нем и материалы потверже, включая даже сталь.

Несколько важных моментов:

— Пластиковый жертвенный стол, очевидно, не приемлем для обработки металла. Я просто кладу сверху лист фанеры, а уже на него - заготовку. Это не по правилам, но это хорошо работает.

— Работать с металлом без СОЖ очень плохо, старайтесь этого избегать. Я использую WD-40, потому что она под рукой, не сильно воняет и ее легко наносить прямо вручную. Опять же, это не идеальный вариант, но лучше так, чем вообще без жидкости.

— Металлическая стружка и капли СОЖ покроют станок и особенно стол. Учитывая, что мы довольно часто кладем на стол свеженькие лакированные гитары, даже крохотный кусочек латуни может что-нибудь испортить. Также к столу перестал клеиться скотч - вд-40, очевидно, не способствует адгезии. Моя ошибка - в том, что я не застелил стол стретч-пленкой: это сильно помогло бы. Впрочем, латунная стружка может вернуться на стол, упав с элементов станка.

— Расчет режимов фрезеровки я делал по таблице из каталога topincity.ru. Я полностью доверился этим людям во всем, что касается выбора оснастки для станка и сценариев ее применения, и это оказалось удачным решением. Важный момент: хотя у фрезы-кукурузы 4 ножа на боковой поверхности, на кончике у нее все равно обычно два. Поэтому я считал свои кукурузы двухзаходными.

— Надень очки.

Поехали:



Вот что получилось после прохода фрезой 1/8":

IMG_20210305_192110.jpg

Ща, пыль смахну...

IMG_20210305_192318.jpg

Переходим на фрезу 1,5 и выгребаем ей уголки, а также добавляем небольшие углубления под края седел:

IMG_20210305_204449.jpg

Теперь можно пройтись по периметру (фреза снова 1/8"). Почему бы ей еще в начале не пройтись? А потому что бридж начнет болтаться и это может осложнить дальнейшую фрезеровку. Поэтому сначала все внутренние дела, а периметр - в последнюю очередь.

Ну вот. Там миллиметр снизу остался:

IMG_20210305_210319.jpg

Тут я допустил важную ошибку: не убрал латунь целиком внутри боковых ушей. Пришлось потом туда лазить пилками для верхних порожков :-) Но в целом довести периметр напильником было легко.

IMG_20210305_212756.jpg

Во, уже можно любоваться, хотя все только начинается:

IMG_20210305_220008.jpg

Следующий этап - седла.

*

Под рукой была латунь 4 мм, а делать седлам толщину больше трех не хотелось. Можно было отпилить от четверки миллиметр на ленточке или просто сфрезеровать его, - но у меня нашлась прекрасная бронзовая плита, купленная на барахолке. Точный ее состав не известен, однако она определенно чуть мягче моей латуни, красновато блестит, и вообще - что плохого? Вроде самое то.

Сломав три фрезы подряд с интервалом в пять минут, я изменил свое мнение. Это был тот самый случай вязкого подлого сплава, о котором я писал выше. Никаких ухищрения не помогли. К тому же я лишился последних фрез нужного размера (2 и 1,5 мм) - более крупные на седлах не сработали бы из-за необходимости иметь точные внутренние углы.

Я сдался, поставил в станок латунную плиту и прошелся по периметру седел фрезой 1/8". Во внутренние углы ей особо не залезешь (на фото они уже пройдены следующей фрезой):

IMG_20210306_004644.jpg

А какая была "следующая фреза", если я все нужные поломал? Немного неловко писать: 0,7 мм. Такой фрезой пилятся пазы под лады. Ничего другого под рукой не было, поэтому я с величайшей осторожностью начал подрезать внутренние контуры ей. И все получилось:

IMG_20210306_004906.jpg

После полного провала с бронзой я совсем не ожидал, что эта авантюра завершится успехом. Более того, упомянутая фреза 0,7 в дальнейшем спокойно запилила еще несколько накладок, а затем погибла по моей глупости, когда я выставил не те обороты на шпинделе. В общем, люблю латунь-сыпучку.

Допилить седла было делом десяти минут.

IMG_20210306_180517.jpg

Следующая процедура еще хитрее - нужно сделать отверстия под мензурные винты.

*

Тут пришлось повозиться. Я сделал косую полочку под бридж и закрепил его шурупами и термоклеем:

IMG_20210306_185638.jpg

Нулиться - т.е. показывать станку, где у него точка отсчета - оказалось удобнее всего по отверстию для третьей опоры. Фреза 0,7 в данном случае нужна только как тонкая палочка, позицию которой легко увидеть. Высота, естественно, потом настраивается под другую фрезу.

IMG_20210306_191331.jpg

Когда я выставил координаты, осталось поставить фрезу покрупнее и сделать углубления под шляпки винтов:

IMG_20210306_192149.jpg

Затем - установить вместо фрезы сверло и осторожненько пройти тюноматик насквозь шесть раз. Все, можно играться:

IMG_20210306_195311.jpg

*

Что касается того отверстия по центру (диаметр, кстати, 1,8 мм) - я досверлил его до сквозного, а затем расширил сзади до 2,5 мм, не доходя до лицевой стороны:

IMG_20210306_202817.jpg

После этого осталось только нарезать резьбу М3 и вставить установочный винтик:

IMG_20210306_203902.jpg

*

Дальше идет долгая скучная обработка поверхностей на притире и мягких абразивах. Абсолютно ничем не отличается от шлифовки ладов или от изготовления латунного порожка.

IMG_20210306_205444.jpg

Примерный алгоритм: Р320, Р600, Ultrafine, абралон 2500, полировальная паста. Лицевую сторону лучше на плоском притире довести до Р1500 и полирнуть, чтобы не завалить углы. Вот что получается:

IMG_20210306_211437.jpg

С седлами все примерно так же, а полировка вообще упрощена до предела:

IMG_20210306_212733.jpg

*

Для сборки тюноматика мне нужно было что-то, что не даст мензурным винтам вылезать из корпуса. Эта задача решается на серийных бриджах по-разному, но я решил просто зафиксировать винты тонкими гаечками, расположенными прямо внутри пазов под седла. Это чуток уменьшает диапазон регулировки мензуры, но это мелочь, а все остальное - сплошные плюсы. По сути это мало чем отличается от характерных проволочек на все том же "Нэшвилле".

Другой вопрос - где взять красивые гаечки на М3?

IMG_20210306_215020.jpg

Я скажу: берется втулка под запрессовку, вот такая.

Она сажается на винт и спиливается на гриндере. Остается миллиметровая штука с юбочкой по краю.

IMG_20210306_214421.jpg

Можно приступать к сборке:

IMG_20210306_220203.jpg

Гаечка без проблем ловится узкогубцами и ими же удерживается, пока винт ее двигает на нужную позицию. Затягивать эту резьбу не следует, достаточно легкого касания. Естественно, чтобы гайка не раскручивалась, она сажается не просто так, а на тредлокер. Его излишки обязательно надо убрать, например, спиртом. На фото я еще этого не сделал, поэтому виден красноватый налет на резьбе:

IMG_20210306_220732.jpg

Готовый бридж:

IMG_20210306_222213.jpg

А вот он на гитаре:

IMG_20210306_224926.jpg

Под третью опору я установил небольшой металлический пенек. Можно сказать, забил гвоздь...

IMG_20210306_224934.jpg

Пришлось немного повозиться с подгонкой, но в результате все встало замечательно.

IMG_20210306_233511.jpg

На этом же фото виден важный нюанс: на этом тюноматике чудовищный угол перегиба. В общем-то он на большинстве акустик такой - но это лишний раз показывает, насколько глупой была идея ставить сюда в качестве косточки подпиленный цинковый тюноматик.

При подгонке я все-таки сделал небольшие пропилы по центру седел, потому что мне хотелось чуть уменьшить высоту струн, а также избежать противного зудения струн (маловероятно, что оно при таком угле перегиба было бы, - но перестраховаться не вредно). Таким образом я добился идеальной регулировки высоты: диапазон начинается от 1 мм над 12-м ладом, а тюноматик настолько высокий, насколько возможно.

Мензура прекрасно отстроилась с большим запасом в обе стороны:

IMG_20210306_233517.jpg

Да и выглядит все очень прилично:

IMG_20210306_233532.jpg

IMG_20210306_233549.jpg

Так-то вот.

IMG_20210306_233727.jpg

Я очень доволен результатом. И рад, что теперь могу без всяких оговорок делать кастомные бриджи. Разве что токарки пока нет, поэтому безголовые - не ко мне. А вот если у вас какая-нибудь хитрая редкая гитара подвисла, и стандартное железо на нее не встает - буду рад помочь. Говорят, в паре километров от нас есть даже всякая гальваника на заказ, - клиент обращался, ему отлично все захромировали. Но этот вопрос мы оставим на следующий раз.

***

Почти ежедневная газета про гитары: vk.com/mux22

Дать денег автору можно рублями или долларами, а еще можно починить гитару, для чего пишите, например, в телеграм: t.me/guitar_hangar.

Ютуб сейчас таится в засаде.

Инстаграм тоже есть: instagram.com/guitar_hangar/

ryyba

Устранение мелкого дефекта на клене

То, что доска вся сияющая и без единого сучка, еще не гарантирует спокойной жизни. Как я уже отмечал пять лет назад, в толще древесины может скрываться масса неожиданностей.

Моему клиенту сделали гриф, и очень хороший. Но на голове у этого грифа вылезла черная жилка.



Вроде и мелочь, но в глаза бросается. Я тоже отговаривал: мол, забей, давай ничего не будем делать. А он настоял.



Раз такое дело, беру художественный нож (Olfa AK-1) и им делаю V-образный вырез на месте дефекта.



Теперь мебельным воском заделываю скол. Мебельный воск обычно довольно мягкий, на нем остаются следы даже от подушечки пальца. Но изредка (у Borma например) попадаются твердые воски, которые даже ногтем неохотно давятся, поэтому их спокойнее оставлять на поверхности гитары. Именно такой воск я и использую. Подвох в том, что применять его можно только с нагревом, и выравнивать потом чуть сложнее.

Специального низкотемпературного паяльника у меня нет, а обычный паяльник даже при минимальной температуре (200 градусов) перегревает воск. Как быть? Я включаю паяльник на 5-10 секунд, и потом могу еще где-то полминуты тыкать им в воск, прямо жалом перенося его в нужные места. При необходимости паяльник включается еще на несколько секунд. Паяльник у меня индукционный; керамический, скорее всего, потребует более долгого разогрева.



После остывания воска я осторожно подрезаю его стамеской вровень с поверхностью. Стамеску желательно чуть подогреть горелкой (буквально пару секунд), чтобы заливка резалась чище. Температура в районе 70 градусов не опасна при кратковременном касании лака, но плавит воск.



Выглядит вполне прилично:



Только вот лужица воска блестит сильнее, чем окружающее ее матовое покрытие. Поэтому сверху я дунул матовым лаком Borma с 20% блеска. Из баллона, чтоб не возиться. Называется Holzspray, очень полезная штука.



Лак этот неспроста называется "ретуширующим" - он практически не оставляет переходов, моментально сохнет, ложится на что угодно, и в целом идеально приспособлен для мелкого восстановления матовой поверхности.

Три слоя с минимальной промежуточной шлифовкой на месте восковой заливки - и все, можно собирать.



***

Казалось бы, что тут делать, да? Ремонт занимает, может, минут 10, не считая времени на высыхание лака (плюс я еще баллон держу на батарее перед покраской, потому что теплый лак заметно лучше себя ведет). А клиент сказал, что за этот Чудовищно Сложный Ремонт никто не взялся, все отказались.

Отдельно я не понимаю, что мешало изготовителю грифа провернуть такой же трюк. Даже в моем случае ремонт практически не заметен, а уж если заделать эту жилку ДО большой покраски, то на нее вообще никто не обратил бы внимания.

Так что это пост для тех, у кого вылезла мелкая дрянь на деревяшке. Ребята, просто уберите ее. Стесняться подобных методов не надо - даже на серийных гитарах попадаются заделанные подобным образом штуки.

(кстати, а почему не шпатлевка? Потому что шпатлевка дольше сохнет, вероятно. Плюс восков разных оттенков у меня больше, чем шпатлевок. Но да, ей тоже можно такие штуки делать)

***

Все мои статьи

Поддержать автора, в смысле денег дать

Профсоюзный чат в телеграме



dPYxXzeQPjT26tVAq7vBaP
ryyba

Добавление обратного хода к анкеру Fender

Постоянному читателю известен мой интерес к анкерам. В какой-то мере они стали моей специализацией; за последние лет семь я провел десятки ремонтов, связанных с неправильным прогибом грифа или неисправностями анкера. Ремонт, о котором пойдет речь в настоящем посте, своим успехом обязан именно этому опыту.

Каждому мастеру иногда попадаются грифы, потерявшие работоспособность из-за неустранимого обратного прогиба. Это направление прогиба гораздо хуже обычного, потому что если гриф избыточно прогибается под струнами, это ухудшает отстройку инструмента, но редко делает его неиграбельным в принципе. Обратный же прогиб - против натяжения струн - приводит к заметному дребезгу на первых позициях практически независимо от высоты струн, так что найти компромисс между приемлемым поведением гитары и комфортом музыканта в этом случае будет гораздо труднее, если вообще возможно.

Стандартное решение проблемы обратного прогиба состоит в правке геометрии грифа: сошлифовать центральные лады, либо вынуть их и сострогать центр грифа. В особо тяжелых случаях, когда толщина накладки недостаточна (особенно т.н. veneer fingerboard), приходится еще и накладку снимать.

Все это довольно громоздко. Красивым решением было бы добавить к штатному анкеру обратный ход: на современных гитарах большинство анкеров уже работают в обе стороны и это часто выручает. Однако добавить к существующему грифу нужную для этого механику куда сложнее, чем заложить ее на этапе производства. Именно этим я и буду заниматься.

*

Это большой и сложный текст. Чтобы было проще в нем разобраться, я рекомендую сперва прочесть другие мои статьи:

Устройство Fender Bi-Flex

Попытка превратить односторонний анкер в двухсторонний

Замена анкера Fender с его сборкой внутри грифа

*

Вот гриф от японского фендера, идеально подходящий для моего эксперимента.



Он в очень хорошем состоянии, если бы не один нюанс: при полностью отпущенном анкере гриф капитально выпучен назад. Если поставить линейку на центр грифа...



...по зазору над его краями можно оценить проблему. Гриф выпучен сильно. До того, как разобрать гитару, я пробовал ставить струны 11-52, и достаточного прогиба они и близко не дали.



*

Тут самое время дополнить рассказ о бифлексе, на который я уже давал ссылку выше. Помимо дополнительного стопора, ограничивающего ход гайки против часовой, на грифах с бифлексом имеется очень специфическая деталька, показанная на фотке в разрезе:


картинка из интернета

У детальки очень важная роль: она не дает анкерному стержню выломать спинку грифа при работе анкера в обратную сторону. Винт, головка которого спрятана под инкрустацией, держит стержень в самом уязвимом месте (напомню, что фендеровский анкер лежит в грифе изогнутым, максимально приближаясь к спинке грифа в районе 6-9 ладов).

*

Прежде чем идти дальше, нужно определить самое уязвимое место этого грифа. Теоретически можно ставить подобную детальку туда же, куда ее ставят американцы (между 6 и 7 ладами, под точку), однако далеко не факт, что на японском фендере дуга анкерного паза выглядит так же. В отсутствие рентгена (или, вернее, желания идти до метро) я пользуюсь нехитрой штукой из магнитов и подходящего грузила:



Там, где грузило лучше всего держится, анкер подходит ближе всего к спинке грифа. Вынимаю пару ладов по бокам от этой области.



Почему не сверлить через точку? Потому что:
1) потом хрен подберешь нужный оттенок пластика, а менять все точки лениво;
2) в отличие от фендера, у меня нет возможности засунуть детальку сзади. Мне придется ее закладывать с той же стороны, с которой я буду вкручивать винт. И просунуть ее сквозь отверстие диаметром 6-7 мм я вряд ли смогу.

Резаком-осциллятором (Proxxon OZI) делаю четыре разреза: два по ладовым пазам, еще два - по темным жилкам вдоль волокон. Теперь этот кусочек можно снять, не трогая остальную накладку.



Только надо еще разобраться с клеем, который держит этот кусочек снизу. Для этого я вставляю изогнутый в форме буквы П медный лист в две прорези, заливаю все водой и ставлю сверху утюг.



После нескольких минут шкворчания я беру шпатель и осторожненько расшатываю им кусочек дерева. Получается такое не всегда, но тут получилось: деревяшка сдвинулась на миллиметр практически без усилий.



После этого достать деревяшку наружу - ерунда.



Уф! Это была наименее предсказуемая часть процесса.

*

Прежде чем сверлить отверстие, есть смысл достать анкер, чтобы не упереться в него сверлом. На японском фендере есть щель в пару миллиметров между стопором и ореховой заглушкой. Туда несложно залезть сверлом:



А потом достричь остатки фрезой:



Теперь стержень, лишенный стопора, можно вытянуть из грифа. На помощь приходит Петрович.



Тяну изо всех сил. Петрович бережет голову грифа от царапин.



Извлеченный стержень:



Извлечь стопор оказалось неожиданно сложно. Я рассчитывал разогреть его паяльником и подцепить чем-нибудь, но потерпел поражение, да еще и оставил подпалину на лаке (ее потом пришлось сциклевать и заретушировать). Стопор же удалось вынуть, только засверлившись в него, нарезав резьбу и ухватившись за винт.



Заодно можно покопаться в анкерном канале и извлечь оттуда тонкую полиэтиленовую оболочку старого анкера.



Вот теперь можно и дырочку просверлить. Она дошла до анкерного канала, все хорошо.



Правда, прежде чем возиться дальше, надо бы придумать, как мы будем держать анкер.

Оригинальная фендеровская деталька сложновата для самостоятельного изготовления: она тонкостенная и стальная. Купить ее тоже нельзя. Кроме того, мне не кажется, что она хорошо держится за гриф: там всего один крохотный винтик, а мне бы хотелось зацепиться посерьезнее.

Я взял латунную трубку с внутренним диаметром около 5,5 мм (при стержне 5). Сделал в ней пару резьб М3. Получается примерно так:



Вроде сойдет, но толщина стенок этой латунной трубки не позволяет считать резьбовое соединение надежным. Я перестраховался, припаяв к трубке еще один кусок латуни того же радиуса.



Такую резьбу сорвать уже сложно (хотя и одного слоя латуни наверняка хватило бы, - заметьте, как надежно держатся крепежные винты хамбакеров за тонкий металл).



Теперь под детальку нужно только сделать аккуратную ямку и подходящую пробку, которая ее закроет.



Тем временем я отрезал кусок стального прутка, который станет новым анкером.



Стопор беру родной: достаточно сделать в нем новое отверстие с резьбой М5 симметрично старому. Сталь мягкая, обрабатывается легко.

IMG_20200623_000841.png

Все готово для сборки анкера внутри грифа. Но я еще не сделал обратного стопора, который не даст гайке откручиваться. Это отдельная тема.

Изначально я планировал поставить ореховую пробочку, как на американском фендере. К счастью, от этой мысли удалось отказаться. Такая пробка на японском фендере буквально кричала бы о палеве: с грифом что-то чудили, сообщала бы она любому мало-мальски разбирающемуся человеку, - держись от него подальше.

Изучая положение анкерной гайки, я обнаружил, что ее край идеально приходится на верхний порожек. Решение пришло мгновенно.



Сначала на волшебном станке копается паз шириной 3 мм. Следы от сверла - это моя ошибка. Нечего было и думать сделать такой паз вручную :-)



Теперь делаем из бронзы красивый стопор. На моей ленточке стоит твердосплавное полотно - оно стоит жутких денег, зато позволяет рубить на самом обычном столярном станке практически любые металлы.



Готовый стопор: отверстие диаметром около 5,5 мм без проблем пропускает шестигранник на 5, но явно не пропустит гайку, диаметр которой - около девяти.



Теперь, когда все есть, можно наконец собрать анкер. Процесс уже был описан в одной из статей, на которые я давал ссылки выше. Никаких сложностей не возникло, поэтому и фоток нет.

Затем я вклеил пробку:



Зачем-то поставил сверху деревянную шайбу (сейчас я понимаю, что это была чистая паранойя, винты бы и так отлично держались):



Выскреб все лишнее:



Сделал углубления под шайбы:



И посадил на тредлокер два винтика:



Под их шляпки выбраны два углубления на накладке:



Кусок накладки вклеивается на густой суперклей с парой кусочков шпона (толщина полотна на моем резаке - те же 0,5 мм, так что получается очень хорошо).



Разровнять отремонтированную область - дело пары минут.



Вернул родные лады на место, доциклевал накладку. Темная полоса немного расстраивает, но накладка сейчас без пропитки.



Поверх вставленного стопора я наклеил обрезок шпона и все залил суперклеем. Так бросать не стал, если что :-) Выровнял, приклеил порожек.



А вот накладка после пропитки маслом. Темная полоса уже почти не выделяется.



С большинства сторон вообще ничего не найти.



А вот моя гордость - то, как выглядит новый стопор анкера: никак. Разве что легкий бронзовый оттенок выдает присутствие чего-то чужеродного. Кстати, бронза скользкая, поэтому я решил обойтись без дополнительной шайбочки, есть которая на оригинальном бифлексе.



Если не лазить в дупло с фонариком, вообще в жизни не догадаешься, что с грифом производились какие-либо работы.



Не говоря уж о том, чтобы под струнами заметить пару швов на накладке. Я бы не заметил.



***

Результаты и дополнения

1. Все работает. Прогиб грифа регулируется в обе стороны, и распрямить его анкером можно запросто. Не то чтобы я этого не ждал, но все равно спасти гриф таким способом - практически без следов, - очень приятно!

2. Ремонт значительно упрощается, если не ставить детальку. Я и анкер-то заменил исключительно для того, чтобы продеть сквозь нее новый стержень!..

Можно ли обойтись без детальки? Я считаю, что иногда да, - но в случае очень сильного обратного прогиба, как на описанном грифе, без нее мне было бы ссыкотно. Фендеровские грифы действительно очень тонкие в этом месте. Хотя я должен признаться, что в процессе тестирования по запарке накрутил анкер против часовой, еще не установив на место винты детальки - и с грифом ничего не случилось (по крайней мере за пару минут). Но никаких гарантий тут не может быть. А вот то, что сам фендер перестраховался и добавил детальку, о многом говорит.

3. Я словил противный резонанс анкера на третьей струне (ну а на какой еще), когда он чуть затянут против часовой. Этот эффект не лезет в усилитель, но он есть и может бесить. Судя по всему, стоило обмотать стержень изолентой или надеть на него термоусадку перед установкой - однако тогда он не пролез бы в родной канал. Хорошее решение тут еще предстоит придумать. Я читал о запузыривании в канал текучего силиконового герметика с теми же целями, но сам не пробовал.

4. Получится ли такое на цельнокленовом фендере? Да, если мы откажемся от детальки, - или придумаем, как снять кусок клена и не подать виду. Возможно, большие инкрустации позволят закрыть прокопанную для детальки шахту. Например, на фендеровских джазбасах есть традиция установки больших квадратов в качестве инкрустаций. Можно и просто добавить пару миллиметров диаметра к штатным точкам - на фендере это, конечно, некультурно, но на каком-нибудь скваере - почему нет, если иначе гриф только выбрасывать?..

5. Получится ли такое на накидной гайке (гибсон, джексон, ибанез)? Должно получиться, если стопор на противоположном гайке конце анкера никуда не уползет. Чтобы накидная гайка работала с обратным стопором, лучше всего, видимо, соорудить конструкцию в духе ESP или Warwick: проточить паз в длинной шестигранной гайке и надеть на него пластину с U-образным вырезом. Примерно так:



Разумеется, как только представится случай, я такой ремонт проведу.

Пока же я с гордостью замечу, что даже такого ремонта фендера, насколько мне известно, никто раньше не проводил. Хотя это очень хорошая возможность спасти, казалось бы, безнадежный гриф.

ryyba

Как делается нестандартная схема распайки электрогитары

Коллега из мастерового чата попросил меня придумать распайку для заказного инструмента. Распайка не то чтобы сложная, но необычная. Половина мастеров от подобных работ отказывается - и зря: копаться в схемах очень интересно и непыльно.

На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.


Начнем с условий, заданных клиентом:

1 - Bridge pickup blendable coil splitter, то есть крутим пот - уменьшается влияние катушки, такой плавный сплит-койл для бриджа.

2 - Neck pickup blendable coil splitter - то же самое для нека.

3 - Параллельное/последовательное подключение датчиков между собой

4 - On/Off switch for the neck pickup тут включаем-выключаем нек целиком

5 - On/Off switch for the bridge pickup аналогично с бриджем

6 - Normal or low cut switch - как в оригинале, свитч на обрезку низких частот

7 - Master volume knob - громкость на все, пуш-пулл на бридж параллельный режим датчика

8 - Master tone knob - тон на все, пуш-пулл на нек параллельный режим датчика

Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.

Явных технических противоречий в этой задаче нет. Можно придраться к удобству и практичности: промежуточные положения “плавной отсечки” из пунктов 1 и 2 нужны редко, а вращать эти крутилки от края до края неудобно - они утоплены в панель.

Есть и другие соображения подобного рода, однако ко мне обратились не за ними. И если схему в принципе можно сделать работоспособной - давайте делать.


*

Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.

Для примера - вот обычный потенциометр, или пот:

У него три контакта; на финальной схеме я их все нарисую. Однако в “логическом” представлении потенциометр громкости - это элемент, у которого есть ВХОД и ВЫХОД. Сигнал входит в него и преобразуется. В результате этих преобразований он выходит наружу либо практически не изменившимся (когда пот выкручен на максимум), либо ослабшим, вплоть до нуля (на минимуме).

Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.

*

Начнем распутывать клубок требований заказчика.

В первую очередь,  гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.

На данной картинке тон (ФВЧ) - это дополнительный переключатель, обрезающий нижние частоты на ягуар-подобных гитарах. Простой тон - всем знакомая бесполезная ручка :-) В отличие от первого, он изображен параллельно громкости, а не последовательно в цепи; это более моя привычка, чем что-либо еще, но корни этой привычки - в разнице между типичными схемами фильтров НЧ и ВЧ.

Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.


Это упрощает исходное задание клиента - но только чуть-чуть. Клиент просил сделать отдельные выключатели датчиков и переключатель, который врубает датчики последовательно. Фактически это означает, что из датчиков N и B можно собрать четыре комбинации:


N отдельно

B отдельно

NB параллельно

NB последовательно

На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.

То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:

Катушки последовательно

Катушки параллельно

Одна катушка (отсечка)

Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).

*

Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:

Начнем опять с самых простых вещей - джека, громкости, тембра и частотного фильтра (второй этаж пушпулов пока не трогаем):


Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.

Распайка громкости и тембра - стандартная; на большинстве моделей электрогитар она такая же. Частотный фильтр как на Fender Jaguar, только номинал кондера я поменял на 2 нФ (в оригинале 3) - мне кажется, при таком значении фильтр лучше работает с хамбакерами.

Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:

Пуш-пул опущен

Пуш-пул поднят

Отсечка на минимум

Хамбакер последовательно

Хамбакер параллельно

Отсечка на максимум

Отсечка

???

Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:


Слева - стандартная распайка DPDT-переключателя на параллельное/последовательное включение катушек хамбакера (цветовая кодировка - SD, самая популярная и привычная). Справа - еще один переключатель на отсечку. Нам надо понять, к чему подключить пурпурный контакт.

Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:

Пуш-пул опущен

Пуш-пул поднят

Отсечка на минимум

Хамбакер последовательно

Хамбакер параллельно

Отсечка на максимум

Отсечка

Хамбакер параллельно

А схема - такой:


Я буду придерживаться этого варианта. Если есть идеи получше - пишите.

Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:

Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):


*

Следующий этап - подключение датчиков друг к другу. Помимо стандартных “нек, бридж, оба параллельно” у нас есть еще отключение обоих датчиков нижним блоком, характерное для Jaguar, а также последовательное включение датчиков на переключателе верхнего блока.

Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.

Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:


Она легко гуглится, в т.ч. на сайте сеймурдункана. Пользоваться ей не следует, потому что в одной из позиций стандартного трехпозиционника гитара со включенным тумблером не будет играть вообще - причем это не короткое замыкание, а обрыв, т.е. еще и гудеть может. Причина в том, что вход переключателя, обычно занятый нековым датчиком, при последовательном включении никуда не подключается (см. левый нижний угол распайки).

К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:


Теперь в последовательном режиме выход с бриджевого датчика приходит на оба контакта переключателя датчиков - поэтому как им ни щелкай, звук будет один и тот же. Тумблер обходит переключатель датчиков - если его включить, последний игнорируется.

Осталось применить эти принципы к нашей схеме.

final.png

Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.




(также я зарисовал экран датчика отдельно - вон он, снизу с колечком)

*

Последний этап - поправить врожденный дефект схемы ягуара. Дело в том, что если выключить оба датчика на нижнем блоке, гитара хоть и не будет играть, но гудеть вполне может. Гудение это - той же природы, что и у шнура, не вставленного в гитару. Причина простая: переключатели размыкают цепь, тогда как для полной тишины нам нужно еще и закоротить сигнальный контакт джека с землей.

К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:

Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.

Вот итоговая схема:




На ней опущены мелкие нюансы типа заземления струн и корпусов элементов - однако любой специалист и так знает, что их надо припаивать, а маглов не жалко.

*

Все схемы в этом посте нарисованы в draw.io. Совершенно дивная программа, рекомендую. Надеюсь со временем перенести сюда побольше своих распаек, а то сейчас их каждый раз приходится придумывать заново :-)



Все мои статьи

Задонатить денег автору

Профсоюзный чат в телеграме

ryyba

Куда пропали новые посты

Я понял, что не могу писать массивные тексты регулярно, поэтому пишу небольшие заметки про гитары в паблике нашей мастерской ("паблик" - это так страничка называется на вк). Каждый день, уже пару недель. Планирую продолжать.

Заходите: vk.com/mux22. Логин не нужен, хотя вк кажется мне наиболее приемлемой соцсетью по нынешним временам, и завести там аккаунт - хорошее дело.
ryyba

Установка трех датчиков разного типа на акустику

Задача на первый взгляд дикая, но цель преследуется очень простая.

Основная проблема со звукоснимателями - пока их не поставишь, ничего толком не поймешь; не понравилось - иди покупай новый. Причем стоят фирменные датчики немало, особенно те, которые для акустики. Дешевые и приличные магнитные звукосниматели еще можно найти (Artec Vertex, например), а вот с пьезоэлементами и внутренними микрофонами все куда сложнее. Я не знаю ни одной активной пьезы или микрофона дешевле ста долларов, которые звучали бы на уровне Fishman или LR Baggs (хотя, возможно, B-Band можно уложить в этот бюджет). Если у вас что-то есть на примете - расскажите, пожалуйста.

Вообще, технология изготовления пьезоэлементов относительно закрытая. Катушку можно мотать хоть на коленке, а с пьезой такой халявы нет. Характерно, что магнитные звукосниматели в одной Москве делает человек пять, а мастер по пьезоэлементам на всю Россию один - Николай Савинов.

(могу кого-то не знать, извините. Напишите мне, я поправлю текст)

Кроме того, установка датчика на акустику часто сопряжена с вырезанием кусков обечайки, перефрезеровкой паза под косточку и т.д. То есть это более инвазивная процедура, чем перекидывание датчиков на каком-нибудь стратокастере. И никакой стандартизации, принятой всеми производителями, конечно же, нет.

Так что подбор хорошей подзвучки - дело сложное и дорогое. А если с первого раза не угадаешь, будет еще дороже. Не желая окончательно разорять своих покупателей, ребята из замечательного магазина Pedalzoo попросили меня установить на их "тейлор" три звукоснимателя сразу, - чтобы клиенты могли оценить разницу между ними на одной и той же гитаре. Я считаю, что это отличная идея.

Чуть менее отличной идеей является использование тейлора, а не какого-нибудь крафтера или дешевой ямахи. У тейлора все свое - свои пластиковые детали, свой датчик, свой преамп. Большинство систем подзвучки на то же место не поставишь. Плюс тейлор дорогой. Поэтому я не могу просто насверлить три отверстия в обечайке и посадить туда выходы датчиков: нехорошо портить такую гитару. Хотя, конечно, я понимаю желание "педалзу" использовать такой солидный инструмент для демонстрации дорогих датчиков. Но задача из-за этого стала сложнее.

*

Разбираю штатную электрику. Вот и пример нестандартного элемента: эта пластиковая штука объединяет отсек для батарейки и гнездо.



А вот преамп, посаженный на обечайку:



Сверлить лишние отверстия, как я уже докладывал, не стоит. Поэтому для вывода сигнала с трех датчиков будем использовать родной блок с гнездом и батарейкой.



К счастью, он очень легко разбирается, а его печатная плата примитивна.



Тейлор выиграл в надежности и существенно снизил стоимость производства, ставя обычное гнездо вместо т.н. endpin jack, который используется на акустиках обычно. Жаль, что нам это гнездо не подойдет - у стереоджека три контакта, а нам явно нужно больше.



Кстати, а что именно будет на выходе? Можно посчитать. Сигналы трех датчиков как минимум. Еще земля. И еще нам определенно стоит подвести 9 вольт снаружи - да, все преампы штатно питаются от батареек, но для сугубо демонстрационной гитары с кучей потребителей на борту это очень плохое решение.

Получается, что нужно пять контактов. Я собирался поставить стандартный "авиационный" разъем (картинка из интернета):



Оказалось, что это не лучший вариант. Дело даже не в том, что под такой разъем пришлось бы расширять отверстие в пластиковой детальке, а заодно и в нижнем клеце гитары (там отфрезеровано впритык под штатные компоненты). Более важная беда - то, что нам нужна еще и пипка под ремень.

Казалось бы, зачем она на магазинной гитаре? Действительно, большая часть людей спокойно поиграет сидя. Но в условиях магазина может не хватить табуретки на каждого посетителя*, или может прийти чувак, который привык играть стоя и у него локоть не лежит где надо в других положениях*. Или надо быстренько попробовать, как сидит ремень - ремни-то тоже продаются. Или надо будет съездить на выставку с этой гитарой, а там такая суета, что не присядешь*. Звездочками отмечены случаи, которые действительно произошли за пару лет использования гитары. Пипка нужна.

С помощью коллективного разума был найден разъем Mini XLR 5-pin:

К сожалению, панельных разъемов такого типа я не нашел, пришлось везде пользоваться кабельными. Я купил разъемы Rean, почти как на картинке. Внешний диаметр обода - 10,7 мм (чертеж), поэтому он почти пролезает в стандартную гайку эндпин-джека. Понемногу расширяя резьбовое отверстие на ней, можно добиться плотной посадки разъема. Соединить одно с другим можно на клей или на тредлокер.

Этого мне показалось мало (для ремня хочется что-то понадежнее), поэтому я сделал вот такую коронку из еще одной ненужной гайки эндпин-джека:



Закрутив внутрь стандартное гнездо и вращая его изнутри (резьбовая часть гнезда работает как направляющая), я заглубил бортик гайки на пару миллиметров в пластик. Это поможет зафиксировать разъем от сдвигов. Естественно, все тоже сажается на клей. Совсем не стыдно: металлические детали достаточно подогреть, чтобы они отцепились, поэтому с заменой разъема проблем не будет.



Осталось только распаять разъем.



Все, с выходом с гитары разобрались. Идем дальше.



(зачем край втулки некрасиво торчит из гайки? ЗАТЕМ. Да, не особо красиво, зато хорошо заметно, и ни у кого не возникнет соблазна ткнуть обычным джеком в тонкие пины разъема. Оставил так преднамеренно)

Следующая остановка - датчик LR Baggs M1A. Магнитный звукосниматель с усиленным микрофонным эффектом. Отличная штука. Для облегчения конструкции производитель запитал его от батарейки-таблетки (CR2032), которая дает напряжение три вольта. А у нас-то девять.

Что ж, залезем и в него:



Разбирается, к счастью, очень легко.



Внутри надо найти точку, в которую приходит напряжение с батарейки, и через подходящий DC-DC преобразователь подвести к ней провод снаружи. На фото преобразователь справа, между двумя проводами и большой каплей припоя.



Не все преобразователи подходят для такой задачи. Первый, купленный наугад, давал жуткие свистящие помехи, от которых я даже заэкранироваться не смог. Я пошел в профсоюзный чатик и там мне подсказали, что купить. Не помню уже, по каким критериям его подбирали. В общем, консультируйтесь со специалистами. Или просто купите пять разных преобразователей, они дешевые.

Наружу выводится простейший однопиновый разъем. Большего не требуется: земля и выход  с датчика забираются через штатный миниджек чуть ниже.



С магнитным датчиком разобрались. На очереди два преампа - Element и Lyric (датчики у них пьеза и микрофон соответственно). Штатно они монтируются на хвосте у эндпин-джека и после сборки прикрываются специальной втулкой, которая накручивается ему на резьбу. Она защищает печатную плату от повреждения при установке и, конечно, от помех.


Нам джеки не нужны. Поэтому с преампами делается одна и та ж процедура: штатное гнездо выпаивается, ставится перемычка на включение питания (обычно оно подается при вставке джека), а выходной провод выводится в ту же сторону, что и остальные.

При этом втулки теряют контакт с землей (штатно он происходит через резьбу эндпин-джека). Поэтому я в дальнейшем спаял их вместе и вывел от них проводок к общей земле.



Вот вся система, кроме гнезда (которое уже внутри), перед установкой в гитару.



Раздачу питания я сделал через клемму Wago. Не знаю зачем. Электромонтажная привычка :-)



Вот все три органа управления: громкость M1A расположена прямо на его корпусе, громкость и подстройка верхов Lyric - слева, громкость Element - справа.



Таким образом, штатные крутилки тейлора остались незадействованными. Зато очень пригодилась плата, на которой они сидят: именно к ней я прикрепил основной блок из двух преампов и клеммы. Обычными пластиковыми стяжками. Чтобы не гремело, все проложено мягкой полимерной пленкой, конечно же.

Для тестирования системы я собрал вот такую распределительную коробочку:



Внутри все очень просто:



Я отдал ее в "педалзу" вместе с гитарой. Активный лайн-селектор, позволяющий быстро переключать датчики ногой прямо во время игры, делался уже без моего участия.

Со временем про гитару и эти датчики даже сняли замечательное кино:



Система оказалась надежной: гитара служит магазину с осени 2018-го без единой поломки. А отдельно я рад тому, что все использованные компоненты - и гитару, и подзвучку, - можно за полдня вернуть в штатное состояние и не оставить почти никаких следов.

Все мои статьи
Поддержать автора, в смысле денег дать
Профсоюзный чат в телеграме

ryyba

Шлифовка деки изнутри

Я в последние годы особенно увлечен ремонтом акустических инструментов, потому что там встречаются задачи, далекие от моего электрогитарного опыта, и получается интересно.

Вот шикарный джазовый Washburn серии J, у которого отклеилась одна из двух пружин (посмотреть, о чем речь, можно в посте про другой вошберн). Дека тут же провалилась, но деформация, к счастью, обратима. Можно залезть внутрь, поприжимать кончик пружины и посмотреть, как дека играет:


Пальцы нащупывают что-то непонятное. Сую внутрь зеркальце. Ага, пружину уже клеили:



И ладно бы просто клеили - вся область от души вымазана чем-то типа поксипола. В клеевой шов он из-за вязкости залез лишь частично, вот склейка и развалилась снова.



Выскрести старый клей из-под пружины необходимо; убрать его подтеки вокруг - желательно. Увы, клей очень жесткий, и отковырять его от деревяшки тем инструментами, которые пролезают внутрь, очень сложно.



В отверстие залезает пара пальцев, но не кисть руки. Пальцами получается направлять маленькую стамеску. Процесс очень неприятный, но от крупных кусков таким образом можно избавиться.



Правда, у пружины есть еще другая сторона. До нее через отверстие под датчик уже не залезешь. Приходится ковыряться через отверстие трехпозиционника. В него залезает загнутый под прямым углом инструмент типа стамески (он же виден на фотке чуть выше). Другая рука направляет его кончик.



Не слишком удачно, разумеется. Контроля слишком мало, эффективность недостаточна.

Так что приходится чудить. Смотрите, какая штука:


Я опять плетусь на хвосте у Форда, который почти двадцать лет назад выложил свой текст о магнитных шлифовалках. Но есть нюанс: толстая внутренняя часть его шлифовалки под пружину не залезет.



Поэтому мой вариант собран совсем маленьким: внешняя часть состоит из восьми мелких магнитиков порядка 3*8, а внутренняя - из четырех. Форд об этом забыл написать, но магниты в такую стопку надлежит собирать в шахматном порядке (иначе внешняя часть не будет крутить внутреннюю, очевидно). Подобная история у меня уже была в ремонте мандолины.

Вместо возни с эпоксидкой я просто выложил магниты на кусочек бумажного скотча и обмотал их в пару слоев. Держит отлично. Посередине между магнитами я впихнул винтик М3 с парой шайб и гайкой - другой его конец зажимается в шуруповерт. Чтобы головка винта не мешала прижимать приспособление к гитаре, я сточил ее на гриндере почти до нуля. Кусочек грубой наждачки клеится к внутренним магнитам на двухсторонний скотч. Так что ничего сложного в этом приспособлении нет, все делается за пять минут. Магниты я обычно покупаю в magnitos.ru из-за дешевой и быстрой доставки.

Белый пластик на деке - это тонкий лист тефлона. Я его подложил, чтобы внешняя часть магнитной шлифовалки не поцарапала деку.



Это потрясающе эффективная штуковина. Мало того, что мне удалось вычистить весь клей с деки - так я еще и продрал нижний слой фанеры в небольшой области! Это не беда: поверхностям я все равно не доверял до конца, поэтому посадил пружину на густой суперклей, который отлично липнет ко всему на свете, да еще и прощает небольшие зазоры.



Саму склейку и сборку я уже не фотографировал. Струбцины-то все видели, а вот магниты, крутящиеся по внутренней стороне деки - наверное, почти никто :-)

Все мои статьи
Поддержать автора, в смысле денег дать
Профсоюзный чат в телеграме

ryyba

Ремонт верхней деки Baby Taylor

Гитара гастрольная, боевая, вот ее и стукнули. Дека потрескалась:



Сбоку тоже все разъехалось:



А на верхней деке, помимо заметных трещин, есть еще одна, секретная, у самого края. На самом деле она идет почти на всю длину деки в этом месте.



Фундаментальный вопрос при работе с подобными трещинами - можно ли обойтись их склейкой или их нужно обязательно реить, то есть вставлять заплатки на поврежденные места.

Основное достоинство рейки - то, что с ее помощью к усохшей деке добавляется ширина. Когда трещины возникают от сухости, а не от удара, стянуть деку обратно возможно не всегда. А даже если возможно, - еще не факт, что нужно. Следующей зимой дека может заново треснуть в той же области, потому что дерево осталось растянутым усушкой. Рейка же не вносит дополнительных напряжений в уже разошедшуюся деку.

Дека на тейлоре разошлась от удара, однако и это не гарантирует идеального схождения трещин. Освободившиеся от клеевых швов деревяшки часто начинают жить своей жизнью из-за внутренних напряжений. Лучший пример такого поведения - снятие накладки с грифа. После разделения этих двух деталей их габариты более не совпадают идеально.

Покопавшись, я пришел к выводу, что в данном случае дека сходится хорошо, но при этом не попадает в габарит, заданный обечайкой. Кроме того, кончики двух пружин в пострадавшей области отклеились.

Чтобы починить корпус, пришлось его сперва еще немного поломать:



Этот кусок деки и так держался на соплях. Сняв его, я сильно облегчил дальнейшую работу. Заметьте еще, что на бейби-тейлоре нет верхних контр-обечаек: дека клеится без дополнительного усиления. Это очень наглый ход со стороны компании, и прочности он явно не добавляет.

А вот главная особенность этой поломки:



Обечайка, отцепившись от деки, изогнулась - и вот поэтому дека со сжатыми трещинами не попадает в ее габарит.

Один из самых удобных инструментов для ремонта акустик - однорукая струбцина Irwin Quick-Grip XP. Она позволяет очень точно дозировать усилие, не боится вибрации и не требует дополнительных прокладок. Отлично подходит, чтобы притягивать каблук грифа к корпусу. Или чтобы плавненько поджать обечайку до нужной позиции:



Заодно оцениваю положение: дека отошла на значительной части периметра.



Клею на тайтбонд. Строго говоря, это не лучший выбор для старых швов, но де-факто это стандартный выбор в подобной ситуации. На фотках выше прекрасно видно, что линия шва не идеально ровная. Много где отошли мелкие щепочки. Они обеспечат дополнительное сцепление.



Дополнительная струбцина используется для подклейки кончика пружины.



Теперь надо вернуть на место оторванный кусок деки, а заодно подклеить выпирающую пружинку.



Резонаторное отверстие мне нужно для другого дела, поэтому пружинка ставится на место следующим образом (к счастью, нижняя контр-обечайка у тейлора есть). Палочка останется в гитаре на время приклейки куска деки.



В резонатор же полезет вот такой монстр:



Я его когда-то заказал на ювелирном заводе. У него вообще-то два сустава, а не один, но фаланги снимаются, что позволяет адаптировать монстра к конкретной задаче. Конструкция стырена вдохновлена Фрэнком Фордом.

Кусочек МДФ обмотан алюминием, чтоб не прилипал. Его габарит подрезается так, чтобы  он полностью занял пространство между пружиной и краем деки:


Монстр собирается из двух половинок, когда нижняя уже внутри гитары (два черных винта возле резонатора). Сама склейка не сложнее предыдущих:



А дальше все как обычно: прибраться, чуть шлифануть и обновить лак.

Цвет слегка поплыл, но мы решили не перекрашивать деку целиком. И правильно: через полгода гитару снова стукнули на гастролях. Да так, что ее даже до мастерской не донесли. Очень хрупкая штука оказалась. Live fast, die young.



Все мои статьи
Поддержать автора, в смысле денег дать
Профсоюзный чат в телеграме

ryyba

Какие клеи используются в гитарном деле

Поскольку в чате регулярно задается вопрос "чем это склеить", решил подробно расписать свойства тех клеев, которыми пользуюсь сам.

Тайтбонд
Строго говоря, titebond - это название производителя, а не конкретного типа клея (похожая ситуация с клеем "момент"). Но так уж повелось, что среди мастеров под тайтбондом понимается вполне конкретный клей - Titebond Original, или "красный":



Это типичный современный столярный клей. Рабочее время - около 5 минут, струбцины можно снимать уже через час, но для надежности лучше оставлять на ночь. Превосходно липнет даже к маслянистой деревесине (хотя лучше все же проходиться ацетоном по деревяшкам перед нанесением клея). Остатки отмываются теплой водой, а с гладких поверхностей (лак, пластик, металл) просто отскребаются ногтем или медиатором. Кроме того, клей не ядовитый и не вонючий, поэтому его можно размазывать голыми руками и смело капать на верстак :) В общем, штука просто отличная, и полезн в любой мастерской.

Правда, некоторые задачи столярный тайтбонд все же не решает.

Во-первых, у него высокая вязкость - примерно такая же, как у майонеза, а трещины порой попадаются такие, что туда и воду-то трудно залить. Частично ситуацию можно исправить, подмешав к клею 1/20 часть воды (по весу). Этот рецепт взят с сайта производителя - по его данным, разбавление в такой пропорции не влияет на качество склейки, - и работает он очень хорошо: клей становится настолько жидким, что пролезает даже сквозь иглу одноразового шприца.

Во-вторых, тайтбонд хорошо липнет только к голой древесине. Поэтому для склейки разошедшихся клеевых швов он подходит лишь ограниченно. Спасает клей то, что на большинстве таких швов остаются мельчайшие щепочки древесины с обеих сторон (швы редко расходятся идеально). Благодаря этим щепочкам тайтбонд и держит, например, подклеенные на место пружины внутри акустического корпуса. Плюс какая-то минимальная адгезия есть даже к старым швам, и на ненагруженных склейках ее может хватить.

Пример задачи, где тайтбонд не поможет - отклеившаяся ореховая рейка на спинке фендеровского грифа. Мало того, что клей вряд ли залезет в такую тонкую щель, так еще и прихватить уже пропитанную клеем рейку он, скорее всего, не сможет.

Третий недостаток тайтбонда - очень плохая работа с толстыми швами. При изготовлении гитары им неоткуда взяться. А вот при ремонте иногда гораздо правильнее оставить толстый шов, чем добиваться идеального прилегания (пример - отклеившаяся подставка на фанерной деке с расщепившимися слоями). И тут тайтбонд не сработает вообще. Мало того, он еще и оставит отвратительную провалившуюся поверхность шва.

Короче, клей - действительно столярный: идеально работает с деревом и чистыми склейками, а все остальное - как повезет.

Что еще? Еще основа клея - вода. Поэтому при нанесении он может закручивать тонкие деревяшки и шпон (причиной тому неравномерное разбухание дерева). Этот эффект не всегда мешает, но помнить о нем полезно.

Также в моей мастерской водится зеленый тайтбонд, апгрейд красного:



Из важных для нас преимуществ - увеличенное в два раза рабочее время и большая прочность соединения. Однако некоторые мастера утверждают, что высохший "зеленый" клей более эластичный, чем "красный" - и поэтому, мол, может ползти под постоянной нагрузкой.

Действительно, сопли с носика бутылки лучше тянутся у "зеленого" клея. Впрочем, я не знаю, насколько это сказывается на его поведении под нагрузкой. Но на всякий случай клею на зеленый тайтбонд только то, что не будет постоянно напряжено - например, половинки гитарных корпусов. А вот акустическую подставку сажаю на красный. Он и дешевле к тому же.

В семействе столярных ПВА-тайтбондов есть еще много всего - прозрачный, густой, для темной древесины и т.д. Но смысла в них я пока не нашел.

Пур
Правильное название - "полиуретановый клей". А "пур" - это Kleiberit PUR 501, самый популярный в России вариант такого клея. Сейчас пуром называется любой полиуретан. Тем более, что они все, похоже, более-менее одинаковые.



В исходном состоянии пур представляет собой вязкую жидкость, похожую на мед. Застывая, клей начинает увеличиваться в объеме (абсолютно так же, как монтажная пена, с поправкой на масштаб); из шва прет липкая желтая масса. Уже поэтому клей требует тонкого клеевого шва, как и тайтбонд. Также пена может сильно усложить жизнь, забив сколы лака по краю трещины. Или, например, может перекрыть доступ к анкеру после приклеивания накладки :) В общем, о ней важно помнить. Застывшая пена удаляется только механически, а свежий клей - любым растворителем.

Преимуществ у пура хватает. Самый кайф в том, что рабочее время - минимум 20 минут, а время полного отверждения - часа три. Клей не содержит воды, поэтому деревяшки не пучатся и не насыщаются влагой при склейке.

Еще одна фишка - адгезия. Клей отлично липнет даже к гладким поверхностям, так что подходит для склеек по старому шву. Один белорусский мастер докладывал, что клеит отвалившиеся пружины на пур - дескать, это дает много времени на возню, надежно клеит, а пену потом легко срезать, если что-то не вытерлось сразу. Или, например, отошедший каблук грифа на дешевой гитаре удобно как раз на пур притягивать обратно.

Неочевидный, но заметный минус - клей очень скользкий. Если тайтбонд при сильном нажатии немного прихватывает детали без всяких струбцин, то пур, наоборот, заставляет их скользить (видимо, за счет газообразования). И вроде бы отлично прижатые деревяшки вдруг начинают елозить под струбцинами туда-сюда... Поэтому детали обязательно нужно фиксировать во всех измерениях. Особенно это касается накладок.

В целом, пур удобен скорее для изготовления гитар, чем для их ремонта.


Суперклей
Часто называется также ЦА (цианоакрилат), космофен или циакрин. Последние два названия - торговые марки, чьи названия стали нарицательными  (впрочем, "super glue" - тоже торговая марка :).



Большинство маглов уверены, что суперклей - это что-то позорное. И что приличные мастера его не используют. На самом же деле этот клей так хорош, что на него без проблем можно было бы собрать гитару целиком - просто это будет очень дорого, нервно и еще вонять будет. На суперклей клеят подставки акустических гитар, им заделывают сколы в лаке, на него ставят лады, - и делают еще примерно сто мелочей.

При первом знакомстве это действительно средство для склеивания пальцев, раздражения носоглотки и заляпывания гитары. Но если научиться им работать, то пользы будет много. В большинстве случаев это прозрачная жидкость с резким запахом (используйте респиратор с фильтрами от органических паров!), феноменальной адгезией ко всему на свете и с относительно слабой усадкой. Застывая, клей не меняет цвет, а также неплохо липнет сам к себе. Поэтому его можно использовать для маленьких заливок или толстых швов, особенно если не торопиться и использовать активатор.

Активатор (иногда "ускоритель") - отдельное вещество, облегчающее отверждение клея. Если работать без него, то клей будет застывать дольше, а в некоторых случаях и вовсе не застынет до конца. Обычно активатор продается в баллонах под давлением, хотя иногда встречаются даже маркеры, позволяющие точечно его наносить. В качестве нейтральной основы, переносящей действующее вещество, применяется гептан или ацетон. Гептан предпочтительнее - такой активатор не повреждает чувствительные поверхности типа нитролака, что позволяет работать им свободнее.

Любой активатор совместим с любым суперклеем.



Чтобы эффективно использовать активатор, требуется навык. Если его перелить, то клей может буквально вскипеть, дав белую пену на поверхности.

Суперклей, пока жидкий, работает как растворитель - поэтому легко портит нитролак, целлулоид и другие чувствительные материалы. Отмыть большинство суперклеев можно ацетоном или димексидом, но лучше всего работает нитрометан (который, впрочем, продается только в магазинах химреактивов, либо в виде "антиклея" за страшные деньги). Все эти вещества - тоже сильные растворители. Поэтому с нитролака шальную каплю клея можно убрать только вручную. К счастью, он легко шлифуется и полируется.

Также клей бывает низкой и высокой вязкости, и сценарии применения этих двух типов абсолютно разные.

Суперклей низкой вязкости (также thin или затекающий) хорош тем, что проникает абсолютно везде - ни один другой клей не затечет в тончайшую нитевидную трещину. Также минимальная вязкость позволяет, например, проклеивать лады уже после их установки в гриф. Что тщательно дозировать вытекание клея из бутылочки, удобно применять пипетку или иглу от одноразового шприца (она замечательно садится прямо на носик флакона DoneDeal 6636, которым я пользуюсь).

Правда, низкая вязкость тоже бывает разной. Одни клеи легко всасываются даже в мельчайшие трещины, другие, на первый взгляд столь же жидкие, требуют относительно широких щелей. Чтобы отделить одни от других, в мастеровом чате придумали специальный тест: капля клея капается на центр конвертика от струны Ernie Ball. Вышеупомянутый "дан-дил" пропитывает насквозь два слоя бумаги (или как минимум смачивает второй). Для сравнения, Akfix 702 не может пройти даже сквозь первый слой. Тест позволяет хоть как-то оценить проникающие свойства клея.

Применений у затекающего суперклея много: склейка ладов, фиксация и склейка уже соединенных деталей, склейка тонких трещин грифа... Можно даже грунтовать им древесину, как шеллаком, хотя это очень вонючий и дорогостоящий процесс. Но при определенном навыке слой клея можно располировать до зеркала - и он даже сольется с родным покрытием гитары.

Густой суперклей - штука попроще. Именно им делается большая часть мелочей. На него хорошо клеить порожки, сажать зубочистки в старые дырки от шурупов, собирать какие-то одноразовые приспособления... Чем выше вязкость клея, тем большее у него рабочее время, поэтому густой супер позволяет не торопиться. А если все-таки надо ускорить процесс - используйте активатор.

Поскольку суперклей часто применятся для заливки сколов, регулярно хочется его подтонировать. Увы, единственный известный мне рецепт самостоятельного тонирования суперклея - это использование сажи из художничьего магазина. Она отлично затемняет клей, вплоть до абсолютно непрозрачного черного цвета, и не влияет на поведение клея.

При этом на стюмаке, помимо черного, есть белый и янтарный суперклей (хотя белому явно недостает интенсивности цвета), а под брендом Gluboost даже продается полная палитра красителей, совместимая как минимум с суперклеями той же марки. На какой они основе - я, к сожалению, не знаю.

Эпоксидка
Этот клей проще всего узнать по тому, что он смешивается из двух компонентов - смолы и отвердителя:



Бывает, их объединяют в двойной шприц:



А если эпоксидка очень густая - то в два тюбика:



Остальные клеи в этом обзоре при высыхании взаимодействуют с окружающей средой: из тайтбонда испаряется влага, а суперклей, наоборот, отверждается за счет влажности воздуха... Эпоксидка - другое дело. Если два компонента смешаны, то реакция неизбежна, и клей отвердится хоть в космосе (если там будет достаточно тепло). Кроме того, у эпоксидки практически отсутствует усадка. Все это позволяет не только клеить на нее, но и заливать ей огромные объемы.

(правда, не все так просто: химическая реакция отверждения выделяет тепло, которое, в свою очередь, еще больше ускоряет реакцию. Некоторые составы могут буквально вскипать во время отверждения, если объем клея большой. Поэтому для заливок применяется специальный класс эпоксидок, с очень медленным застыванием)

Эпоксидки народ боится еще сильнее, чем суперклея. Пришлось даже написать специальную статью-опровержение. Качественный и грамотно приготовленный эпоксидный клей будет держать детали намертво, никоим образом не угрожая гитаре. И есть задачи, где применять его удобнее всего (например, заливка инкрустаций на накладке).

У эпоксидной смолы хорошая адгезия к большинству материалов, поэтому она подходит для склеек по старому шву. Впрочем, важнее всего для эпоксидки шероховатость материала - это единственный распространенный клей, под который рекомендуется зашкуривать слишком гладкие поверхности. Например, мануал Richlite ("искусственной древесины", используемой для накладок) указывает, что клеить этот материал следует на эпоксидную смолу, но одновременно предписывает зашкурить свежую накладку зерном порядка Р100, чтобы обеспечить максимальное качество склейки.

С чем у эпоксидки плохо - так это с маслянистыми сортами древесины: палисандром, черным деревом и так далее. Есть смысл очень тщательно обезжиривать поверхность ацетоном непосредственно перед склейкой. Желательно также зашкурить погрубее и даже поцарапать поверхность, например, кончиками зубьев обыкновенной пилы. А можно просто взять другой клей, если обстоятельства позволяют.

Важное достоинство эпоксидки - ее можно красить в нужный цвет, что позволяет совместить склейку со шпатлеванием дефектов. Также этот клей доступен в разных вязкостях (от "шпатлевки" до "сиропа"), а при необходимости можно подправить вязкость самостоятельно - добавив в смесь любой инертный порошок типа диоксида кремния либо, наоборот, растворитель. Всем этим экспериментам способствует долгое рабочее время - несложно найти даже составы, остающиеся жидкими более часа после перемешивания. Но есть и быстрые эпоксидки - на пару минут.

Эпоксидка, в отличие от суперклея, не растворяет чувствительные материалы, однако убрать излишки полностью затвердевшей смолы с поверхности можно только механически. Пока смесь не до конца застывшая - любой растворитель справится без проблем. Чтобы не заляпать гитару, я обычно заклеиваю скотчем или обмазываю мебельным воском все, кроме поверхностей под склейку - потому что к жирам и маслам, как уже было сказано, адгезии у эпоксидки вообще нет.

Очень много информации о выборе и применении эпоксидного клея есть на сайте epoksid.ru.

Мездровый клей
"Клей животного происхождения", мездра часто упоминается наравне с рыбьим или казеиновым клеем. Еще в начале двадцатого века на животные клеи собирали вообще всю столярку. А сейчас мездра практически не используется в промышленности (удивительно, но она сохранилась в производстве наждачной бумаги - у некоторых марок зерна абразива приклеиваются к основе именно ей).

Мездра вышла из употребления не из-за того, что современные клеи лучше держат - напротив, она дает одно из самых сильных соединений. Мездра проиграла в легкости применения (и, возможно, в цене). В отличие от остальных клеев, алгоритм применения которых более-менее сводится к "намазал-прижал", мездровый клей требует специфической подготовки, а также, как правило, отличается очень малым рабочим временем. Чтобы эффективно работать мездрой, ее надо чувствовать. Я много экспериментировал с ней, добивался впечатляющих результатов, но почти не применяю ее в работе.

Чтобы получить общее представление, лучше всего посмотреть стюмаковское видео:



Правда, Эрлевайн не рассказал о куче важных вещей. Самая главная - мездровый клей схватывается при охлаждении; по достижении некоторой температуры жидкость превращается в желе. После этого желе высыхает до твердого вещества - этот процесс происходит за счет выхода влаги.

Это очень важное отличие от остальных клеев в этом обзоре, у которых схватывание равно отверждению. Если мездру нанесли на детали, а она успела остыть, то прижимать уже поздно - хотя клей мягкий, пачкает пальцы и все такое. Зато можно подогреть мездру (хоть феном), добиться ее перехода в жидкое состояние - и вот тогда быстренько все собирать и затягивать струбцины. Я читал, что в старых столярных цехах существовала специальная комната с температурой порядка 40 градусов - там можно было собирать детали на мездровый клей и никуда не торопиться.

Когда мездра охладится, она даже до выхода влаги будет держать детали мертвой хваткой. Более того, желеобразный клей при высыхании уменьшается в объеме, поэтому удерживаемая им деталь еще сильнее прижмется без всяких струбцин! Это - одна из причин, по которой мездра хороша для получения "невидимых" склеенных трещин даже на светлом дереве - шов просто стягивает сам себя. Магия? Еще какая.

(заметьте также, насколько это свойство мездры удобно для приклеивания мелкой фигни в акустиках; самое сложное тут - донести жидкий клей до нужного места, но дальше деревянные "заплатки" (cleats) будут держать сами себя, без распорок и струбцин)

Вязкость и рабочее время мездры определяются двумя параметрами - во-первых, тем, какова была пропорция воды и клея; во-вторых, его значением gram strength. В русском интернете я никогда не встречал перевода этого термина. Формально GS определяет "силу" клея, но это не совсем так, потому что при одинаковой вязкости в клей с более высоким GS приходится добавлять больше воды - т.е. в конечном итоге в склейке окажется меньше клеящего вещества, пусть и более эффективного.

GS сильно влияет на скорость схватывания клея. Мездра с очень высоким GS (400-500) намертво цепляет детали, стоит их прижать друг к другу, и требует от мастера большой расторопности. Более "слабые" мездровые клеи (GS 150-250 - типичный диапазон для столярки) позволяют торопиться чуть меньше и, самое главное, двигать детали перед прижимом - "мертвая хватка" у них выражена слабее. Но даже на такую мездру можно без проблем собирать детали без струбцин - прижал руками, подержал полминуты, а дальше все стянется само.

Мездра отмывается водой, абсолютно не токсична и безопасна для чувствительных поверхностей - по крайней мере, в жидкой форме... Дело в том, что у мездры невероятная адгезия. Высыхающая капля клея, как уже было сказано, уменьшается в объеме - и при этом может отрывать кусочки лака или древесины от гитары! Я серьезно. Таков старинный метод нанесения узоров на стекло: на его поверхность наносится мездровый клей, и при высыхании он отрывает от стекла песчинки. Охренеть, да?



Обычно для применения мездры рекомендуется специальное приспособление - фактически кастрюлька с нагревателем и термостатом. По-русски называется "клеянка". Многие коллеги советуют купить подогревалку для детского питания. Я - разгильдяй, поэтому мой сетап для мездры состоит из стальной кружки, стеклянной банки и термометра для мяса из "икеи". Подогрев осуществляется спиртовкой, а когда клея надо чуть-чуть - я просто подливаю в кружку воды из электрочайника.



Во многом эта конструкция вдохновлена текстами Форда о мездре.

Мездровая склейка легко разбирается с применением нагрева и воды, зато сухой нагрев держит лучше большинства современных клеев.

Почему редко использую? Потому что надо морочиться с приготовлением (хотя если есть холодильник, то можно заготовить желе на недели вперед, а потом его по необходимости подогревать и использовать). Потому что нужно работать очень быстро. Потому что после применения верстак весь в подтеках воды и слизи. Потому что тайтбонд хоть и не настолько хорош, но достаточно хорош. Тем не менее, мездра - классная штука, полезная для души. Семен Падалка говорил мне, что клеит топы на мездру, когда есть время и настроение. Мол, это воспитывает.

Но есть, конечно, и ситуации, когда мездра чисто по свойствам подходит лучше остальных клеев. Например, когда детали легче всего прижать руками - при склейке на ус в первую очередь.

Много интересного о мездре написано по ссылке:
https://www.player-care.com/hide_q-a.html

(вы заметили, с каким почтением люди о ней пишут?..)

Есть еще "жидкий мездровый клей", вот такой:

Это мездра, в которую добавили всякой химии - чтобы оставалась жидкой, не портилась и не требовала разогрева. Отзывы об этом клее противоречивы. Кроме того, достоверно известно, что срок годности жидкой мездры конечен и невелик. Поскольку мездра мне нужна редко, то не вижу смысла заводить целую бутылку для применения раз в полгода, - она у меня испортится раньше, чем кончится.

Если решите пользоваться ей - учтите, что к и без того сложному устройству мездры добавится еще больше сложностей. Например, в одном из отзывов об этом клее на стюмаке указано, что антиоксиданты, содержащиеся в клее, могут проникнуть в древесину возле склейки и со временем дать светлое пятно посреди окислившейся и потемневшей деревяшки. Я бы не хотел обо всем этом думать.

***
Теперь можно повыбирать клей, ориентируясь на всю эту информацию. Например, нам принесли гитару на склейку сломанного грифа. Какой клей предпочесть?

Если разлом тонкий, то можно сразу отбросить немодифицированный тайтбонд и густой суперклей. Чтобы клей проник в такую трещину, нам нужно много времени и/или порядочная текучесть клея.

Затекающий суперклей подойдет, если мы не боимся заляпать гитару (особенно когда та крыта нитролаком) и готовы действовать очень быстро. Мездра тоже требует скорости, но ей не страшно залить инструмент - хотя и вязкость ее повыше, чем у суперклея. Жидкая эпоксидная смола с большим рабочим временем прекрасно сработает. Полиуретан - плохой выбор: он густоват, а пена помешает ретушировать ЛКП. Можно разбавить водой тайтбонд и затереть его в трещину, если она не совсем нитевидная.

С другой стороны, если разлом идет по старому шву, то тайтбонд сразу отпадает. Мездра - тоже: трудно предсказать, в каком состоянии шов, слишком много неизвестных. Зато сработает суперклей или эпоксидка.

Пишите в комментарии ситуации, в которых трудно подобрать клей.

ryyba

Что нового

Привет.

Я давно ничего не писал, и на то были причины. Нет, «жж умер, все ушли на фейсбук» — не одна из них; ЖЖ таится на дне, как какой-нибудь щитень, и еще многих переживет. О нем можно не беспокоиться.

Мы с Гошей строили новую мастерскую примерно с начала лета.



То есть переехать-то мы собрались еще в апреле, но процесс затянулся на полгода. За это время я случайно купил ЧПУ-фрезер, пригласил на соседние верстаки еще двух человек, узнал много нового о промышленных полах, водоэмульсионной краске и сборке электрощитов, научился переезжать и чинить гитары одновременно.



Сейчас, в конце 2018-го, стройка прекращена, но не закончена. Я бегаю между верстаками и учу подмастерьев, как правильно жить. В январе продолжим строиться — нужно сделать малярку и второй этаж.


фото из инстаграма: https://www.instagram.com/p/BrgMforBYsP/

Короче, дела делаются, и еще какие, — просто в реале, а интернет в сторонку отложен пока что.



Мне не до ЖЖ. Он отлично работает как портфолио, которое хорошо бьется в гугле, а ничего большего мне пока не надо. «Сначала ты работаешь на карьеру, а потом карьера работает на тебя».

Конечно, вообще не куролесить в интернете невозможно. Поэтому я куролешу, но в менее ответственных местах:

t.me/luthiery (альтернативная ссылка) — телеграм-чат про ремонт гитар с удивительной концентрацией полезных и интересных вещей. Я там чаще читаю, чем пишу, но все равно вся моя внутренняя кухня и задротство переехали туда. Кому надо — заходите.

vk.com/mux22 — паблик вконтакте, очевидно. Туда я пишу все, что примечательно с точки зрения клиента, а не мастера. Ну и по мелочи всякое.

vk.com/dvadzat_dva — мой личный блог. Гитары переехали в паблик, на моей странице осталась всякая остросоциальная чепуха и музыка.

facebook.com — говно, так и не стал связываться.

***

Мне делают сайт. На этот раз по-настоящему, и он совершенно обалденный даже на нынешней стадии.

Как только он всплывет, этот ЖЖ можно будет закрывать. Зато на сайт переедут все полезные тексты отсюда, и больше не придется их смотреть сквозь падающие сервера и рекламу, занимающую пол-экрана.

Про «колоссус» — да-да, надо дописать :-) Видимо, уже там и допишу.

Волшебные отчеты о ремонтах, масштабный кастомшоп, семинары, видео, лекции, курсы — все будет снова, еще краше прежнего. Достроимся — приступим.

Спасибо, что читаете.

Миша