Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

ryyba

Латунный компенсированный порожек на Musicman и два слова о токарном резце

Про то, как сделать столь заковыристый порожек из кости, я уже писал. Теперь вот латунный понадобился, и тоже на пятиструнник.

P1120174.JPG

По этому случаю есть пара соображений. Первое — про токарный резец.

Он мне достался от токаря Семена. У него их лежала целая стопка, и я один забрал. Это такая палка квадратного сечения из инструментальной стали, с заточенным краешком.

Резец каким-то образом пережил переезд и тихо валялся на полке, хотя я регулярно натыкался на него и не понимал, зачем он мне нужен. Но выбрасывать металл я в принципе не могу. Люблю железо. Прошло шесть лет.

А тут что-то внутри у меня, наконец, щелкнуло, и я все понял. Резец удобно использовать вместо половинки карандаша при изготовлении металлического порожка.

P1120165.JPG

От грифеля-то никакого толку на металле нет. Линия остается, но заметить ее можно только в отраженном свете, неудобно. И стирается одним случайным прикосновением. После резца — другое дело:

P1120166.JPG

Он ровный, острый и стоит копейки. На точиле режущую кромочку задать и все.

Как же долго я мучился-то с этими карандашами!

***

Я все более разгильдяйски отношусь к своему столу. Теперь, вместо того, чтобы зажимать заготовку по краям всякими фанерками, я просто приклеиваю ее к столешнице суперклеем.

P1120167.JPG

Кость, возможно, не стоит так крепить. А металл вообще отлично: после фрезеровки отцепить заготовку от стола можно хоть стамеской, хоть паяльником.

P1120168.JPG

Фрезеровал победитовой кукурузой, установленной в "проксон" на фрезерной базе. Снимает очень хорошо, если не больше 0,5 мм за проход. Как можно видеть, я не стал воспроизводить два тоненьких бортика возле крайних струн. На пластике они еще туда-сюда, а вот об металлические стенки такой толщины можно и порезаться.

Вообще, все углы я очень тщательно закатал, чтобы не царапались. Особенно по ступенькам передней грани заметно: на новом порожке они закруглены.

P1120169.JPG

Компенсация (т.е. сдвиг точки отсчета мензуры) точно такая же, как и на оригинальном порожке.

P1120171.JPG

Теоретически, можно было бы попробовать ее улучшить, но это требует долгих экспериментов, а большая часть басов, тем временем, неплохо строит безо всякой компенсации. Короче, я повторил оригинальную конструкцию и был таков.

Сбоку фрезеровка доведена точно до поверхности грифа, чтобы не получилось отдельной ступеньки:

P1120175.JPG

***

Чего я не могу понять — так это откуда на ММ взялся настолько широкий родной порожек. Естественно, крайние струны сваливались с грифа как проклятые, и именно поэтому я заузил разброс струн на новом пороге.

P1120176.JPG

***

И да. Будете снимать такой порог — тяните его вверх, а не в сторону. Вот почему:

P1120163.JPG

Серая штука посередине — это столбик, который выходит из середины порожка и сажается в отверстие на грифе. У меня он отломился в процессе. Ну и клея там дофига, как видно.

ryyba

Сумасшедший ремонт дважды ломаной головы Gibson

Этот Gibson принесли в мастерскую с обычной проблемой - трещиной на затылке.



Рассматриваю ее повнимательнее:



Вижу много странного. Во-первых, в «шею» грифа вставлена пара шипов (хорошо заметно, как трещина огибает край правого). Они немного «вылезли» под лаком, их границы можно разглядеть в отраженном свете. Собственно, даже на фото эти границы неплохо видно.

Во-вторых, толщина и структура ЛКП совершенно нехарактерны для «гибсона». Особенно примечательно, что в районе шеи красный полупрозрачный тон постепенно переходит в «глухой», сплошной цвет:



Короче, все уже догадались, что этот гриф клеили и раньше - причем вроде как по-серьезному, с усилением, с перекраской. Чтобы выяснить, почему усиление не уберегло гриф от очередной трещины, нужно ободрать покрытие. А чтобы ободрать покрытие, нужно сперва склеить трещину, чтобы при обдирке в нее не сыпался мусор. Чем и займемся.

Трещина открывается очень слабо, а сходится без зазоров, так что я просто проливаю ее thin-суперклеем и затягиваю веревкой (что за веревка - см. в посте про другой гибсон)



Вот теперь можно взять жесткую циклю и показать все, что скрыто.

Collapse )

Все готово, спасибо за внимание.



А, и вот еще что, самое главное забыл:

ryyba

Вклейка пластины в голову грифа на прозрачном лаке

В оригинальном отчете такой ремонт был рассмотрен на примере гитары с непрозрачным покрытием. Принципиальных отличий из-за этого, конечно, нет, зато существенно снижаются требования к аккуратности исполнения, потому что все мелкие огрехи скроются при покраске. Вот такие, например:



Справа хорошо заметна маленькая недоработка: при отделении "лица" от головки грифа немного расширился край распила (очевидно, потому, что за пилой я следил с другой стороны головы, а этой не уделил должного внимания), и вместо того, чтобы сошлифовывать ВСЮ головку грифа на лишний миллиметр ради одного уголка, я просто зашпатлевал этот уголок эпоксидкой. Виноватым себя не признаю, в рамках ремонта это было вполне допустимо. Речь-то идет о полумиллиметровой щели (а темная полоска над усиливающей пластиной - это фабричный лак; если чуть пошлифовать, то вылезет деревяшка).

Тем не менее, на прозрачном лаке приходится обходиться без фокусов.



Дается это очень нелегко. Времени тратится уйма. Но результат того стоит - если пластина вклеена ровно, она не только усиливает, но и украшает голову; я специально взял дощечку потемнее, чтобы ее было хорошо видно.



Если голова после усиления не будет закрашена наглухо, то лучше с самого начала аккуратничать. Во-первых, наметить рез по всей верхушке головы, прежде чем пилить сверху вниз, как обычно. За пилой нужно следить во все глаза. Усердие на этом этапе окупается при дальнейшей обработке поверхностей.



Во-вторых, резать как можно ближе к верхней пластине (но оставляя как минимум миллиметр на дальнейшую шлифовку). Так будет меньше мешаться анкер при шлифовке нижней поверхности. Кстати, если анкер лишь чуть-чуть, на миллиметр, выступает за плоскость распила, то я бы этот краешек сошлифовал бы и глазом не моргнул. Пока, впрочем, не приходилось.



А вот после того, как морда лица полностью отпилена, начинается истинный пир задротского духа, потому что потребуется ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО вывести толщину обоих кусков головы по всей плоскости. Особенно верхней пластины: там, по-хорошему, должно быть предельно точно выдержано расстояние от края пластика до нижней границы пластины по всему периметру.

Хорошая работа. Сидишь со штангенциркулем, меряешь толщину головы там и сям, осторожно снимаешь по чуть-чуть материал - то циклей, то твердым бруском с 60-й шкуркой. Очень способствует прокачке усидчивости и терпения.



Пластина доходит до накладки грифа и упирается в нее краешком.



А потом все это красится и становится совсем хорошо.



ryyba

Торцы ладов, края кленового грифа и ретуширующие маркеры

О том, как восстановить изуродованные установкой ладов края темных накладок, я уже подробно писал:
http://mux22.livejournal.com/517848.html

Сегодня я расскажу, как быть вот с такой проблемой:



Collapse )

Результат:



При желании заметить переход все-таки можно.
Но лучше и быстрее я просто не умею.
Альтернативный вариант - разве что полностью ободрать и перекрасить гриф.
ryyba

Втулки бриджа



Втулки бриджа (в т.ч. тремоло) почти всегда посажены на клей. Если надо их вытащить, то лучше всего начать с прогрева. Я просто вставляю во втулку свой паяльник на 60 ватт, выставив на станции максимальную температуру. Можно для лучшей теплопередачи обмотать жало фольгой и все такое, но практика показывает, что даже свободно болтающийся во втулке паяльник греет как следует.

Поосторожнее с винтажными и крытыми нитролаком инструментами. А современным полиэфирным и полиуретановым покрытиям ничего не будет (если паяльник не держать дольше пары минут, конечно).

Потом - вкрутить болт, взять плоскогубцы и воспользоваться ими как рычагом. На сайте про это будет подробно, а тут, я думаю, и так все в курсе.
ryyba

Сколы на накладке

Каждый, кто хоть раз вынимал из грифа лады, наблюдал нечто подобное:


Ясное дело, если новый лад полностью закроет это безобразие, то заделывать скол не обязательно.
Если же не закроет - то исправлять надо. И обязательно до установки ладов. Процедура простейшая, никаких трудностей и нюансов в ней нет.

Collapse )

Получается так:



На клене такой фокус не проходит. Поэтому там я просто заливаю сколы эпоксидкой или суперклеем, убедившись в чистоте затапливаемых поверхностей. Это не особо круто, но в большинстве случаев получается прилично. Под лаком многие нюансы перестают быть заметными.
ryyba

(no subject)

Ну вот и я заболел. Первый раз за зиму. Через день-два вылезу в Алтуфьево.