Category: лытдыбр

ryyba

Как углубить и очистить пазы под лады на окантованном грифе

Мой основной инструмент для чистки окантованных пазов, которым я пользуюсь года с 2012-го, выглядит так:



Я просто спилил карбидным диском бор-машинки часть полотна у ножовки "стэнли". Толщина пропила получается как раз в районе 0,5-0,6 мм — то, что надо.

Главное — не наскочить с разгона на окантовку, пила ее порвет одним махом. Поэтому придерживаю хвост второй рукой.



Зубы постепенно высыпаются, поэтому я пару лет назад порезал другую сторону этого же полотна :)

Если такой пилы под рукой нет, или снять надо совсем чуть-чуть, - то достаточно обычной ножовки, которой пилятся неокантованные накладки: ее можно вести под углом примерно до середины паза, а потом зайти с другой стороны. Минус в том, что кончик пилы очень сильно изнашивается. Впрочем, всегда можно отрезать от полотна несколько миллиметров.

***

К сожалению, в тяжелых случаях такой инструмент работает плохо. Им легко вычистить остатки старого клея из пазов, и обычно этого хватает. Гораздо хуже, если нужно прорезать дерево миллиметра на полтора вниз. Или если ближе к окантовке образовалась противная горка из клея - пила, очевидно, очень плохо работает с краями паза.

Вот очередной леспол в процессе замены ладов.



Как видно, ножовка заходит в паз буквально на миллиметр, тогда как для спокойной посадки лада нужно два. А лучше два с половиной, чтоб не нервничать.

Это не худший случай (худший - это доверху залитые суперклеем пазы на безладовом басу, которые надо вычистить, такое тоже бывает). Но даже тут ножовки не достаточно. Пару прорезей ей еще можно запилить, а вот остальные двадцать...

Короче, я рассвирепел и сделал вот что:



Это не значок радиационной опасности из подручных материлов. Это осциллирующая машинка Proxxon OZI, на которую я поставил обрезанную дисковую фрезу толщиной 0,5 мм.

Фреза режется тем же карбидным диском на бормашинке. Делается это за пять минут. Думать о балансировке не нужно: осциллятор не крутит насадку, а колеблет ее туда-сюда. По той же причине можно забить на переходные центровочные кольца.

Отмечаю маркером необходимую глубину погружения:



И без малейшей возни чищу эти проклятые пазы, смотрите:



***

Еще несколько замечаний:

  • Проксон не обязателен. Любой другой осциллирующий инструмент тоже должен подойти, а их сейчас навалом. Обычно они продаются как "реноваторы" или "универсальные резаки". Очевидные преимущества проксона - малый размер и бесхитростная посадка нештатной оснастки. Минус - малые максимальные обороты, хотя в данном случае они не важны.

  • При некоторой наглости и наличии дополнительного упора таким способом можно делать пазы под новые лады (четвертьтоновые музыканты иногда приходят и хотят странного).

  • Советские дисковые фрезы стоят копейки. Толщину можно найти, кажется, любую - я год назад купил охапку на москворецком рынке и встречаю там все толщины от 0,4 до 1,2. Зубы на них имеют направление, но при работе осциллятором это не заметно. Полагаю, тут есть над чем поэкспериментировать.

  • Осциллирующий инструмент - жутко удобная штука для подрезки разных мелочей, а еще он умеет работать как дельташлифмашинка. Я им пользуюсь редко, но регулярно, всем советую.

  • Форд с помощью ювелирного отрезного диска ухитряется отпиливать пятку грифа вплотную к корпусу, без повреждения оного.

  • Как видно в ролике, я спокойно держусь пальцами за фрезу. Кожа достаточно эластична, чтобы инструмент не мог ее порезать случайно.

  • Из-за того, что у осциллирующего резака отсутствует отдача, а зубья на фрезе - без разводки, процедура углубления пазов гораздо безопаснее для гитары, чем кажется на первый взгляд. Единственный сложный момент - направить фрезу в паз, дальше она никуда не денется. Подозреваю, что можно сначала вставить фрезу, а потом уже включать, но не проверял.

  • Ширина пазов остается в пределах 0,1 мм от штатной.


Если я спас вам целый рабочий день, а от покупки резака осталась сдача, закиньте ее мне. Спасибо.

ryyba

Латунный компенсированный порожек на Musicman и два слова о токарном резце

Про то, как сделать столь заковыристый порожек из кости, я уже писал. Теперь вот латунный понадобился, и тоже на пятиструнник.

P1120174.JPG

По этому случаю есть пара соображений. Первое — про токарный резец.

Он мне достался от токаря Семена. У него их лежала целая стопка, и я один забрал. Это такая палка квадратного сечения из инструментальной стали, с заточенным краешком.

Резец каким-то образом пережил переезд и тихо валялся на полке, хотя я регулярно натыкался на него и не понимал, зачем он мне нужен. Но выбрасывать металл я в принципе не могу. Люблю железо. Прошло шесть лет.

А тут что-то внутри у меня, наконец, щелкнуло, и я все понял. Резец удобно использовать вместо половинки карандаша при изготовлении металлического порожка.

P1120165.JPG

От грифеля-то никакого толку на металле нет. Линия остается, но заметить ее можно только в отраженном свете, неудобно. И стирается одним случайным прикосновением. После резца — другое дело:

P1120166.JPG

Он ровный, острый и стоит копейки. На точиле режущую кромочку задать и все.

Как же долго я мучился-то с этими карандашами!

***

Я все более разгильдяйски отношусь к своему столу. Теперь, вместо того, чтобы зажимать заготовку по краям всякими фанерками, я просто приклеиваю ее к столешнице суперклеем.

P1120167.JPG

Кость, возможно, не стоит так крепить. А металл вообще отлично: после фрезеровки отцепить заготовку от стола можно хоть стамеской, хоть паяльником.

P1120168.JPG

Фрезеровал победитовой кукурузой, установленной в "проксон" на фрезерной базе. Снимает очень хорошо, если не больше 0,5 мм за проход. Как можно видеть, я не стал воспроизводить два тоненьких бортика возле крайних струн. На пластике они еще туда-сюда, а вот об металлические стенки такой толщины можно и порезаться.

Вообще, все углы я очень тщательно закатал, чтобы не царапались. Особенно по ступенькам передней грани заметно: на новом порожке они закруглены.

P1120169.JPG

Компенсация (т.е. сдвиг точки отсчета мензуры) точно такая же, как и на оригинальном порожке.

P1120171.JPG

Теоретически, можно было бы попробовать ее улучшить, но это требует долгих экспериментов, а большая часть басов, тем временем, неплохо строит безо всякой компенсации. Короче, я повторил оригинальную конструкцию и был таков.

Сбоку фрезеровка доведена точно до поверхности грифа, чтобы не получилось отдельной ступеньки:

P1120175.JPG

***

Чего я не могу понять — так это откуда на ММ взялся настолько широкий родной порожек. Естественно, крайние струны сваливались с грифа как проклятые, и именно поэтому я заузил разброс струн на новом пороге.

P1120176.JPG

***

И да. Будете снимать такой порог — тяните его вверх, а не в сторону. Вот почему:

P1120163.JPG

Серая штука посередине — это столбик, который выходит из середины порожка и сажается в отверстие на грифе. У меня он отломился в процессе. Ну и клея там дофига, как видно.

ryyba

Сложная фрезеровка паза под порожек на акустике

Это подставка красивой пьезоэлектрогитары Godin.

P1120150.JPG

На ней шесть отдельных пьезодатчиков вместо одного, чтобы можно было снимать полифонический сигнал и отправлять его на гитарный синтезатор.

А проблема в том, что этот "годин" очень плохо строит по ладам: сильно высит, особенно на третьей струне. Это и нужно исправить.

Первым делом проверяю верхний порог и прогиб — там все в порядке. На струны и лады тоже пожаловаться трудно. Значит, проблема в мензуре. Точнее, в положении седел бриджа.

В принципе, можно улучшить ситуацию, отодвинув гриф от подставки на миллиметр (гриф прикрученный, дело нехитрое). Но фишка в том, что струны требуют разной длины мензуры, и увеличить ее везде одинаково — недостаточно. Значит, придется перефрезеровывать паз в подставке.

Выпаиваю провода пьезы. Тут главное — запомнить, какой куда шел; проверять распиновку тринадцатиконтактного разъема лично мне нечем.

P1120151.JPG

Высотой струн владелец доволен, ее нужно сохранить. Значит, нужно как-то отметить нынешнюю высоту. Тут много вариантов, что и откуда измерять. Я в данном случае измерил расстояние от поверхности подставки до верхней кромки каждого седла. Результат записан рядышком. Да, я всегда все пишу на гитаре :)

P1120152.JPG

Очень важный момент — то, как задается радиус. Либо в паз с плоским дном сажаются разные по высоте порожки, либо, наоборот, в радиусный паз сажаются одинаковые. Тут второй вариант. Шесть пьезоэлементов ничем не отличаются друг от друга. Правда, я все равно на всякий случай их пометил, чтобы потом рассадить на старые места.

Вот теперь можно заделать старый паз.

P1120154.JPG

Через  час, когда клей схватился, я сострогал лишнее.

P1120177.JPG

Доводил циклей. Подставку сильно драть ни в коем случае нельзя, иначе поедут вышеупомянутые измерения высоты порожков.

P1120178.JPG

Пора ставить подопытный комплект струн. Старые, с которыми гитара прибыла в мастерскую, были уже мятые и никуда не годились.

Заодно покажу, как надежно крепить струны на классике. Со стороны подставки все очевидно (а если нет, дальше будет фото), а вот на колках похитрее.

Сначала струна просто просовывается в отверстие и хвост вытаскивается наверх.

P1120179.JPG

Затем делается вот такая штука — узелок, а точнее, полуштык:

P1120180.JPG

На обвитых струнах одного раза хватит. На голой синтетике придется пропустить струну под саму себя дважды. Теперь можно натягивать:

P1120181.JPG

Вид снизу:

P1120182.JPG

Витки струны должны идти против натяжения. На большинстве классических гитар каждая из струн стремится уползти по валу колка в сторону, обычно к центру головы грифа, — этому надо мешать. Тогда все витки будут плотно прижаты друг к другу, что хорошо сказывается на стабильности строя:

P1120183.JPG

То же самое на обвитой струне:

P1120184.JPG

Прелесть этого способа в том, что при всей простоте струна фиксируется намертво и требует минимума витков.

Вернемся к подставке. Гитара без порожка очень убедительно ситарит:



Увы, это не то, что требуется, поэтому запихиваю под струны бамбуковую палочку для канапе (продаются в любом супермаркете). Ее диаметр — 3 мм, что дает достаточно близкую к нужной высоту на четырех струнах.

P1120185.JPG

По слуху выставляю деревяшку так, чтобы флажиолет на 12-м ладу и прижатая там же струна совпали по тону, после чего карадашом отмечаю позицию палочки. Карандаш очень удобный, купил когда-то для разметки на темной древесине, прусь.

P1120186.JPG

На третьей и четвертой струне высота должна быть ближе к 2,5, чем к 3 мм, поэтому палочку я вынимаю и вставляю вместо нее ключ на 2,5, после чего повторяю процедуру. Да, под струной плоскость, но оригинальный порожек тоже ее не лишен:

P1120188.JPG

Вот что получилось:

P1120189.JPG

Теперь надо фрезеровать.

***

Сетап для фрезеровки подставки показывать как-то даже стыдно. Я не мастер по акустикам, и берусь за них редко и под настроение. Приличной штуковины у меня пока нет, сделаю — покажу.

Вот корпус година. На нем лежит фанерка с отверстием под подставку. Снизу на нее наклеен линолеум, так что корпус она не царапает. А сверху лежит поликарбонатный лист с отверстием под копировальную втулку - я с его помощью фрезерую пазы под анкер, поэтому он такой длинный :)

Фанера и поликарбонат фиксируются парой струбцин, а остальные две нужны только для того, чтобы корпус не наклонялся.

P1120190.JPG

Если вынуть фрезерную головку из базы, легко через втулку отследить нужную позицию шаблона. Желтые линии должны быть посередине:

P1120191.JPG

Нужное положение найдено, струбцины затянуты. Осталось поставить фрезу — тут это 3,2, через переходную втулку:

P1120192.JPG

Чтобы ограничивать ход фрезера вдоль направляющей, я просто прицепил с двух сторон по куску фанеры. Фрезер в них упирается подошвой и дальше не идет. Посчитать нетрудно, а дикая точность по этой оси не нужна.

P1120193.JPG

Поехали:

P1120194.JPG

Глубину паза, слава богу, можно измерять без снятия шаблона: хвост штангеля впритык пролезает в отверстие.

P1120195.JPG

Делаю дополнительный проход для первой струны — паз под нее чуть глубже. Можно заметить, что на правом краю дна паза деревянную вставку уже не видно. Так и должно быть, потому что родной паз был радиусный, а тут шесть отдельных прямых, но с той же средней глубиной на каждом отрезке. Т.е. в идеале один борт каждого порожка стоит на вставке, а другой — на голой деревяшке.

P1120196.JPG

Полчаса страданий и вот:

P1120200.JPG

Теперь дополнительно заливаю все мелкие щели и прохожусь по всей подставке циклей:

P1120202.JPG

Новые отверстия сверлил на глаз. Попал хорошо, сломал сверло из-за увода в старую дырку.

P1120204.JPG

Все, можно собирать.

***

Вид спереди:

P1120205.JPG

Вид сверху:

P1120218.JPG

Вот как теперь строит этот годин:



(долгие ноты — флажиолеты,  короткие — прижатые струны. Только на первой струне я не сообразил так делать).

Если найдете хоть одну фабричную классику, которая строит так же хорошо, поздравляю: это почти невозможно.

Высоту струн я выдержал в пределах 0,15 мм от исходной. Правда, я не удержался и немного отпустил перетянутый анкер, из-за чего струны стали чуть выше. Но никаких возражений это не вызвало.

***

Кстати, эта гитара — та самая, которой я лет пять назад собирал голову по кусочкам. Лаку почему-то поплохело, пошел трещинами, а в остальном все прекрасно: гоняют ее и в хвост и в гриву, а ей хоть бы хны. А теперь вот еще и строит, к тому же...

ryyba

Как отфрезеровать паз под Floyd Rose и не облажаться

Один человек заказал на warmoth.com гитару-конструктор, но, пока та переплывала океан, решил поставить на нее флойдроуз. Так-то там двухвинтовое стратовское тремоло должно было быть. Теперь фрезеровать зебрано и красное дерево придется не усердным вормотовским роботам, а мне.

P1120108.JPG

Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная — 648 мм. На фото — 12-й лад, стоящий на ее середине.

P1120109.JPG

Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, — мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.

P1120110.JPG

Поставить машинку симметрично относительно боковых линий — дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.

В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно — это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.

Наш флойдроуз на фотке справа — это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.

P1120107.JPG

Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.

Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка — порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.

(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)

Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение... на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.

P1120114.JPG

Затем измеряю радиус опорного винта — он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что — именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.

P1120115.JPG

Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:

P1120116.JPG

Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.



Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:

P1120117.JPG

Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.

Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.

P1120118.JPG

Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:

P1120120.JPG

Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.

P1120121.JPG

Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а  в средней и задней - еще больше.

Сверлю отверстия под втулки:

P1120122.JPG

Настало время для МЕГАШАБЛОНА.

***

Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:



Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе — неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:



Стюмаковский шаблон тут не поможет.

Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить  флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.

***

Как быть? А вот как:

P1120119.JPG

Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.

Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.

P1120123.JPG

А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:

P1120124.JPG

И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.

P1120125.JPG

Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.



Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной — 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.

P1120129.JPG

Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:

P1120130.JPG

Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.

Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.

После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.

P1120131.JPG

Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже...

P1120133.JPG

Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.

P1120135.JPG

По мензуре попал, по ширине попал:

P1120134.JPG

В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.

Культура:

P1120136.JPG

***

Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.

С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)

По тому же принципу — общей базы и вкладышей — построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.

Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm

Только не спрашивайте меня, чем открывать файл. Пожалуйста.


ryyba

Как я делаю костяные порожки

Я занимаюсь ремонтом, поэтому в большинстве случаев изготовление нового порожка начинается с извлечения старого. Родной гибсоновский порожек снимается с приключениями, но в этот раз все прошло идеально. Вот старый порог:



Готовых или почти готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Проблема в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах - а на практике даже порожки с двух гибсон-лесполов могут существенно отличаться. Возможность распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга - тоже аргумент в пользу самостоятельного изготовления.

В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит не более получаса.

Подбираю среди обрезков что-нибудь подходящее.



Самый большой напряг - изменение ширины порожка. Для этого приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься шириной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:



Моя микроциркулярка - Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них - 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Поехали.



Ширина родного порожка - почти пять мм.



О штангенциркулях: нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям - совершенно напрасно, знаю - и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись "шок-пруф" соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.

Единственное реальное достоинство цифрового штангеля - возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.

Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:



(вот поэтому гриндер полезнее точила!)

На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:



Теперь опираю заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.

Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки - 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Поэтому когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку - я требую от пилы много большего, чем следовало бы.

Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
1) альтернативы я не вижу;
2) по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.

Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет - куплю такую же в тот же день.

Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):



Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки - 5,15 мм. Идеально! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей.


Кстати, особый кайф стрелочного штангеля - в том, как наглядно изменение толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно - фактически, индикаторная головка на любой детали. "По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 - окей, шлифую басовую сторону посильнее". Охренительно.

Вычищаю из паза под порожек старый клей:



Пробная установка порожка обычно показывает проблемы:



Нужно притереть все поверхности и обеспечить перпендикулярность плоскостей. Со стороны паза в этом очень помогают стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):



Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.



Другое дело:



Дальше - то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на "мюзикмэн" и о бронзовом порожке на "ворвик". Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.



Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:



Сейчас порог выглядит так:



Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.



Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками - Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и четырехтысячным "абралоном".



Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное - не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:



Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:



И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:



Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым - он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. Не помешало бы еще посветить ультрафиолетом, но и так неплохо, по-моему.



Кстати, таким же образом можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.
ryyba

Как расширить паз в изогнутой поверхности

Вот чешский Spector. На него надо поставить бридж от американского. Потому что он, типа, массивнее и играть будет лучше. Действительно, весит новый бридж как кирпич, а вот про звук ничего не знаю, все вопросы к хозяину.

Проблема в том, что американский бридж шире чешского на три миллиметра.



Точнее, в том, что дека выпуклая во все стороны, и шаблон под фрезер на нее не приклеишь.



Вместо того, чтобы ковырять край паза стамеской или бормашиной, я за пять минут соорудил вот такую конструкцию из обрезков фанеры и клена. Сажается она прямо на штатные крепежные отверстия бриджа. Два маленьких шурупчика фиксируют дощечку в нужном положении.



Дальше в дело вступает бормашинка во фрезерной базе:



У меня такая же база и машинка 50/EF. Получается миниатюрный, легкий, слабенький фрезер, чьей жесткости, тем не менее, вполне достаточно для точной фрезеровки. Я использую фирменные проксоновские фрезы по дереву. Подробнее об этом сетапе можно почитать в посте о фрезеровке лака под подставкой акустики.

Параллельный упор с предыдущей картинки в данном случае не используется. Я просто упираю борт фрезерной базы в дощечку и веду фрезер вдоль нее. Первый проход:



Снимаем по чуть-чуть, древесина твердая, фрезер слабый. Второй проход:



Последний проход. Кстати, углубление по центру - это убежавшая из раскрутившегося трехкулачкового патрона фреза. Хорошо, что убежала она на полмиллиметра вниз, а не в сторону. Используйте для фрезеровки цанговый патрон!



Осталось только чуть-чуть подшлифовать углы, пересверлить крепежные отверстия под новый бридж и посадить его на место.



Я много раз писал и напишу еще раз: маленький фрезер - это зашибись. Не будь его, ремонт бы затянулся. А тут даже датчики и потроха вынимать не понадобилось.

ryyba

Сделать бас и не облажаться: сборка корпуса, полости, топ, ЧПУ, окантовка, джекплейт, архтоп

[1] [2] [3] [4] [5] [...]

Осенью я зашел в "муздеталь" за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.

— Проебешь, — только и ответил Шишкин.

Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.

Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.

***

Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:



Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен ибанезовского корпуса - никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.



Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:



А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:



Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.

Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.

На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.



Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?

Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:



Вид из автора:



Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.



Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.

Получается так:



Можно клеить топ.

***

Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru. Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.

Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают деку, и не прогадал.

Выглядит это примерно так:



В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака :)

Остатки клея снимаются циклей.



Все, пора сажать топ на корпус.

***

Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).

Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.

А вот с тушкой колоссуса случился трындец.

Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.

Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки в Яузу.

Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!

Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли?..

В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, как склеить гитару и все успеть, не на пустом месте появился :)

***

Окей, новый корпус.



И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.



Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.

На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.

***

Теперь смотрите, фокус:



Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.

Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.

Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа - не то, ради чего мы возимся с гитарами. После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.

Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).

Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.

***

Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в "рино". На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.



Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?



Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:



Закругление по нижней грани:



Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.



Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.



Далее - скос под брюхо. Сперва стамеской:



Потом стругом:



И шкуркой:



Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.



Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два - Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на "рикенбакере".



С ольхой легко работать, она прекрасно режется.



Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.



Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки - все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи - не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:



Это я стамеской поковырялся.

(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:



Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей - ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)

Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.



Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.



Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте подсказали: можно использовать советскую вязальную спицу. Я нашел ее дома в коробке со старым хламом, нарезал резьбу и там тоже.



Закрутил четыре кусочка спицы в пластину, зафиксировал резьбу текучим суперклеем, сделал встречные отверстия в деревяшке, вклеил джекплейт на эпоксидку, вышлифовал вровень с корпусом. Во:



Это еще не финишная шлифовка, будет лучше.

Кстати, на последней фотке появилась окантовка. Про нее почти нечего рассказывать. Я использовал целлулоидный кант под черепаху. Целлулоид растворяется ацетоном и суперклеем, поэтому работать с ним удобно. Единственная рекомендация - лить побольше клея там, где древесина выходит торцом - она его впитывает как я не знаю что, на кант может ничего и не остаться.

Я фиксировал кант на скотч, но в трудном месте, вокруг нижнего рога, обмотал еще и резиной.



После установки канта можно и архтоп дальше резать.



Делается это стругами. Фаска на топе - с переменным углом. Меньше всего она становится на заднем краю корпуса, чтобы вместить бридж.



Заодно можно сзади убрать противную острую грань.



Ссновная столярка завершена. Осталась куча мелочей, окончательная шлифовка и покраска. И бридж, с бриджем все ой как непросто. О нем - в следующей части.

[1] [2] [3] [4] [5] [...]
ryyba

Сделать бас и не облажаться: устройство грифа, асимметрия, volute, накладка, выведение профиля

[1] [2] [3] [4] [5] [...]

Это мой первый гриф. Однако, я много лет чинил самые разные гитары, и накопленный в процессе опыт позволил пройти все этапы изготовления без особых сложностей. А выстругивание тыльной стороны грифа оказалось приятнейшей процедурой, несмотря на мои опасения.

Существует множество разных вариантов конструкции грифа - сколько кусков, как расположены волокна древесины, как приклеена голова, каков ее угол, как установлен анкер, есть ли усиливающие вставки и т.д. Чтобы разобраться с тем, какая конструкция предпочтительнее, полезно разложить все требования на отдельные атомы.

Вот, например, угол головы грифа. Требование к голове очевидное: прочность. Ну и какой-то минимальный угол, чтоб струны перегибались на порожке. Делать "фендеровскую" голову (без угла) я не хотел; это хоть и экономно, но, на мой взгляд, уродливо. Мы же под акустику косим.

Для начала стоит определиться, будет ли на этой голове переклейка. Вот наиболее распространенные конструкции угловой головы грифа:



Наиболее прочным вариантом является первый. Даже без дополнительной усиливающей пластины такая голова никогда не ломается, потому что волокна древесины идут параллельно ей (а где не параллельно - там сверху накладка грифа). Развалится она может только по клеевому шву, если тот ослабнет, что маловероятно.

Но есть нюанс. При усушке на грифе с такой склейкой может образоваться заметный горбик в том месте, где склейка кончается (обычно под первым-вторым ладом). На самом деле это порожек и первый лад уходят вниз, но результат выглядит как бугор в районе второго лада. Начинается звон на первом ладу и, в тяжелых случаях, на открытых струнах. Приходится шлифовать лады. Проблемы появляется почти у каждой фабричной гитары с такой склейкой. Я, конечно, использую выдержанный материал, собираю гриф зимой, при минимальной влажности, и буду клеить толстую накладку. Но все равно - рисковать-то зачем? Поэтому первый вариант отметается.

Второй и третий варианты нельзя использовать без усиливающей пластины ("гибсону" можно, и так ведь купят). По результатам они практически равноценны. Разница только в том, что для второго варианта нужна дополнительная склейка (притом неудобная: детали клеятся под малым углом и будут пытаться уползти), а для третьего варианта потребуется цельная заготовка увеличенного размера, чтобы из нее выпилить не только гриф, но и отогнутую голову.

Теперь, прежде чем выбирать между вторым и третьим вариантом, поговорим об устройстве древесины.


Картинка с lesopilka.su.

Известно, что на грифе особенно хорош радиальный (quartersawn) распил: "радиальная" заготовка жестче, а изменение ее размеров из-за колебаний влажности меньше сказывается на рабочей поверхности грифа. Это не значит, что прочие распилы нельзя использовать: на любом фендере распил тангенциальный или промежуточный - и ничего, все живы. Но радиальный гриф во всех отношениях стабильнее, а это очень ценное свойство.

Почему же тогда радиальный распил не используется в массовом гитаростроении? Может, он не звучит?..

Во-первых, используется. Скажем, грифы на всех американских Charvel последних лет - именно из клена радиального распила. Эти чарвелы делаются на фендеровской фабрике и крайне близки к фендерам конструктивно - похоже, разработчики решили их хоть как-то выделить из массы фендеров, и обеспечили им такой гриф. Другой хороший пример - наборные грифы на современных ибанезах, там клен обычно имеет более-менее радиальную ориентацию.

Во-вторых, радиальный распил дороже.

В-третьих, есть традиции. Фендер с середины прошлого века делает грифы строго не радиальными. Перейди фабрика на радиалку - и вой приверженцев этих гитар нас всех оглушит.

А что касается звука... Ну да, ну да: я много раз читал, что тангенциальный гриф за счет большей гибкости будет поглощать колебания струны лучше радиального, и в итоге будет уменьшать сустейн, но обогащать тембр электрогитары или баса. Мое мнение по этому поводу такое: даже если этот эффект имеет место, он непредсказуем и слишком слабо выражен, чтобы им заморачиваться. В слепом тесте ни один музыкант не сможет сказать, какой угол наклона годовых колец у грифа на его инструменте (и породу дерева, кстати, тоже не определит).

Поэтому выбирать между вариантами распила "по звуку" - бессмысленно и непродуктивно. А по всему остальному радиалка вкуснее. Вот и славно, берем радиалку!

Далее. Фундаментальное требование к заготовке под гриф - полное отсутствие каких-либо сучков и свилеватостей на округлой части грифа. П-О-Л-Н-О-Е. Я перестрогал, наверное, несколько сотен грифов, и могу точно сказать, что любые пороки древесины, так прикольно играющие в отраженном свете, обязательно скажутся на готовой гитаре. В лучшем случае прогиб грифа будет неравномерным. В худшем - напротив сучка вскочит бугор на накладке, из-за которого придется шлифовать или менять лады. Я такое видел десятки раз.

Поскольку сложность добывания хорошей деревяшки с увеличением ее размера возрастает экспоненциально, я пришел к выводу, что гриф проще будет сделать наборным, из нескольких продольных кусков. Найти много мелких хороших дровишек гораздо проще, чем одно здоровое полено того же качества, а продольно склеить доски очень легко. А раз гриф наборный, то доклеивать кусок головы отдельно смысла мало - проще сразу вырезать дощечки нужной формы.

У меня с давних пор лежало несколько широких кленовых досок толщиной 25 мм (под фендеровский гриф), более-менее тангенциального распила. Я взял одну из них и нарисовал на ней три клюшки, а потом выпилил их на ленточке. Приблизительно так:



Это достаточно экономный способ получить радиальный гриф с головой третьего типа (см. самую верхнюю картинку). Найти тангенциальную доску очень просто. Поскольку мы выпиливаем из доски несколько фрагментов грифа и наклоняем их на 90 градусов, то тангенциальный распил доски превращается в радиальный распил заготовки. Ровно так же поступают, например, Ibanez при производстве своих наборных грифов.

Кстати, расскажу еще об угле, под которым голова приставлена к грифу. Чем сильнее отогнута голова, тем лучше струны лежат на порожке, но прочность этой головы с увеличением угла падает очень сильно. Толпы обезглавленных "гибсонов" не дадут соврать. При этом малый угол головы ничем, кроме дополнительной возни при подгонке порожка, не грозит. Например, на гитарах Carvin голова отогнута минимально (на современных - 8 градусов, на моем старом DC145 было, по-моему, еще меньше), и нареканий это не вызывает. Можно также вспомнить басы Peavey TL, там угол головы вообще меньше пяти градусов.

Я решил, что тех же 8 градусов будет вполне достаточно (на гибсоне, для сравнения, - 17), и на основе этого угла построил в "риноцеросе" простейший чертеж с видом сбоку, учитывающий высоту колков и толщину головы. По этому чертежу я и вырезал клюшки.

Колки, кстати говоря, могут повлиять на угол перегиба струны, и к этому вопросу я еще вернусь в дальнейшем.

Ширина трех кленовых дощечек, сложенных вместе, получалась 25×3=75 мм, а ширина грифа у пятки по чертежу - 76. Недостающее я добыл, переклеив три куска клена через шпон красного дерева (толщиной 1,5 мм). Тем самым я заодно избавил себя от проблем с темными клеевыми швами: склейка клена с кленом оставляет заметными даже мельчайшие дефекты, а вот склейка клена с красным деревом их отлично маскирует. Я клеил гриф на полиуретан, потому что у него огромное рабочее время. Пока все эти дощечки намажешь...



Самым главным выводом из этой истории для меня стало то, что наборные грифы - это не "пафосно и дорого", а "удобно, дешево и красиво". Доступа к широченной радиалке у меня почти нет, а тангенциальные доски валяются где угодно. Склеить гриф из дощечек совсем не трудно, при штучном производстве это не выделяется на фоне всех остальных дел. В общем, буду и дальше так делать.

И еще один важный момент: если гриф сделан из тонких дощечек, а не из одного полена, то при его обработке, скорее всего, не вылезет никакой дефект (сучок, например). Если, конечно, отдельные дощечки таких дефектов не имели. А вот цельный гриф может скрывать в толще древесины массу неожиданностей. Я видел однажды мастера, у которого на стратокастерном грифе после фрезеровки неожиданно обнаружилась темная жилка. Он страдал.

========================================

Деревяшки склеились. Перед склейкой я их подписывал, чтобы расположить в определенной последовательности, минимизируя неоднородность годовых колец.



На скорую руку обстрогал лицевую часть грифа.



Прикинул расположение анкера и толщину усиливающей пластины на голову грифа.



Доклеил ушки головы через все тот же шпон. Надо было делать это после фрезеровки анкерного паза, но я не сообразил.



И лучше быбыло их наклеить без шпона. По моему замыслу, гриф должен был выглядеть как фрагмент бесконечного полотна из кленовых полосок с темными разделителями. И сзади он именно так и выглядит. Но вот на боковой поверхности головы (после фрезеровки контура) эти полоски размазались в какие-то какашные пятна странной формы. Ближе к делу покажу еще.

Выстругал пластину из пау ферро - жесткую, толстую, красивую.



Пластина вся полосатая, и ее случайный поворот при склейке приведет к эстетической катастрофе. Поэтому я зафиксировал ее на две зубочистки. Конечно, они потом обрежутся. Склейка опять на пур, он очень хорошо себя ведет с маслянистой древесиной.



Наутро обстругиваю верхушку пластины до слияния с плоскостью грифа:



Почти все:



Фишка в том, что пластина будет заходить своим острым краем под накладку грифа на значительное расстояние. Зачем? Во-первых, это красиво. Во-вторых, прочность такой конструкции получается просто исключительная. Накладка как бы переходит в пластину, между ними нет явной границы, и угрозы разлома грифа по ней, соответственно, тоже нет.

К этому моменту мы с Владимиром договорились, что анкер будет выходить со стороны пятки. Да, как на винтажном фендере. А что? Ленивый мастер всегда стремится вывести анкер в пятку съемного грифа - это гораздо проще делается, да и голова без дырок и крышечек получается прочнее и симпатичнее. Так как гриф обещал получиться чрезвычайно жестким и мало восприимчивым к колебаниям влажности, мы решили, что никакой трагедии в его откручивании пару раз в год нет. Тем более, что гриф будет на винтах, а не на шурупах, и крутить их туда-сюда очень легко.

Я фрезеровал большую часть паза под анкер с помощью параллельного упора. Но из-за того, что я уже приклеил уши к голове, они помешали мне снять последние пять сантиметров. Пришлось фрезеровать их отдельно по наклеенному шаблону. В принципе, все то же самое можно было сделать на фрезерном столе.



Анкер - двухсторонний, тоненький, в прямом канале. Одним из достоинств такого типа является то, что его можно при необходимости вынуть из грифа. Для облегчения этой задачи я нарезал внутреннюю резьбу М5 прямо по шестигранному шлицу гайки (под ключ 4 мм). Захват ключа при этом ухудшается незначительно, зато при любых проблемах туда же вкручивается обычный длинный винт на М5 и анкер выдергивается наружу. Знали бы вы, как мне не хватает таких вещей в серийных гитарах!

Темная вставочка рядом с пяткой грифа тоже представляет интерес.



Это карбоновый стержень сечением приблизительно 3 на 9 мм. Он очень, ОЧЕНЬ жесткий. Типа, жестче стали. А не весит при этом практически ничего. Я посадил его в отдельный паз и залил эпоксидкой.



Зачем он там, и почему он такой короткий и только с одной стороны?

Дело в том, что гриф из-за своей длинной пятки будет очень ассиметричным. С "басовой" стороны он будет прямоугольного сечения, и прижат к корпусу аж до 12-го лада. А с "тонкой" стороны он будет закругленным, да и пятка грифа там появится только на 22-м ладу. На чертеже видно:



Упрощая, можно сказать, что такой гриф под натяжением струн с одной стороны будет гнуться от нулевого лада до двенадцатого, а с другой - от нулевого до двадцать второго. То есть изгиб будет неравномерным. На многих синглкатах так и получается. Это явление на мастеровом жаргоне называется "винт", и ничего хорошего в нем нет (если только вы не делаете гриф изначально завинченным). Вот поэтому-то я и вставил в "мягкую" часть грифа карбоновую палочку. Теперь гриф будет заметно гнуться только в начале, от нулевого до двенадцатого лада. По обеим сторонам. Ура!

Перед тем, как приклеить накладку, я отфрезеровал контур грифа.



Шаблон удерживается на голове тремя шурупами через дырки для колков. Овальные отверстия - для центровки.



Я немного подстрогал гриф до идеально ровной поверхности.



Пора клеить накладку.

=======================================

Про накладку у меня почему-то нет фотографий. Обойдусь рассказом обо всех важных процедурах.

Много спрашивают о нарезке мензуры. Главное - вот что: на глаз ее режут только самонадеянные идиоты. Без хотя бы стусла с хорошим шаблоном там делать нечего.

Сейчас полно мест, где могут напилить мензуру на ЧПУ (а заодно и дырки под инкрустацию). А я поступил еще проще - отвез накладку Десневу, у него есть прекрасный станочек для напилки мензуры, сделанный из плиткореза и штангенциркуля. Кто в Москве и планирует повторить мои опыты - езжайте к нему, он и вам напилит. Точность достаточная.

В будущем планирую соорудить приблуду для ленточной пилы наподобие вот этой:



Интересная история была с недостатком длины. У накладки должен быть длинный хвост-thumbrest (73 мм от 24-го лада!). Моей накладке не хватало примерно 40 мм для счастья. Я не стал горевать, а вместо этого нарубил из обрезков этой же накладки коротких узких палочек и склеил из них хвост. Чтобы верхняя часть выглядела цельной, подклеил еще одну длинную щепку. То есть хвост накладки собран по кусочкам, что-то вроде этого:



Клеил я на суперклей, он не боится масла и прозрачный. В итоге продольные склейки растворились в прожилках макассара, а крупную торцевую можно углядеть, если постараться, - но она совершенно не бросается в глаза. О прочности можно даже не вспоминать, там под накладкой пятка грифа.

И, наконец, сама склейка грифа и накладки доставила немало хлопот. И то и другое было пока еще прямоугольного сечения, так что клеить их было удобно. Я решил использовать полиуретановый клей, чтобы не иметь проблем с маслянистой древесиной накладки. Однако "пур" из-за образования пены дает очень скользкий шов, поэтому две зубочистки, на которые я зафиксировал накладку (они проходят через пазы ладов - обычная практика), просто переломились при затяжке струбцин. Причем уползший край накладки я заметил только минут через пятнадцать. От такой картины я чуть не обосрался, потому что полиуретан не растворяется и не разделяется ничем; криво приклеенную накладку остается разве что сострагивать. Спасло меня то, что у этого клея огромное рабочее время - около получаса. Поэтому я успел переориентировать накладку, зафиксировать ее на шесть зубочисток и затянуть снова. В будущем, видимо, буду применять мелкие гвозди.

=================================

Уф. Теперь можно заняться страшным и непонятным делом - выведением тыльной стороны грифа. Для начала я обрезал пилой все особо выпирающие куски. Подпалины остались от циркулярки - я возил к приятелю заготовку, чтобы снять лишний сантиметр толщины.



Задолго до всей этой истории я наткнулся на домашнюю страничку какого-то американца с замечательным рассказом об изготовлении первой электрогитары в жизни. Очень рекомендую. Мужик интересно пишет, разбирает все свои косяки и показывает картинки. Я регулярно возвращаюсь к этим текстам. Так вот, там есть отличный абзац, в котором написано почти все, что надо знать о вырезании грифа:

Выведение грифа было очередной тревожащей меня частью всей этой затеи. Еще до начала работ над гитарой некоторые этапы изготовления меня озадачивали: я не сталкивался ни с чем подобным, занимаясь другими столярными проектами в прошлом. Я работал с деревом достаточно, чтобы делать все точно и ровно (nice and square). Однако вырезание грифа - процесс, абсолютно противоположный описанию "точно и ровно". К тому же, гриф выводится ближе к концу изготовления, и любая серьезная ошибка испортит значительную часть работы. Я готовился к худшему, но меня успокоил другой начинающий мастер с интернет-форума, который тоже беспокоился по поводу вырезания первого грифа, но все получилось гораздо легче, чем он ожидал. Он написал: "не парься и просто начинай выстругивать!". Ничего такой совет. Как оказалось, все это действительно далеко не так тяжело, как кажется, и это жутко интересно! Я просто старался делать все медленно и никуда не торопиться. Как говорил Melvyn Hiscock, вы всегда можете вернуться и убрать еще немного дерева, но вот добавить его обратно будет непросто.

оригинал где-то там на сайте


Резать гриф можно по-разному. У всех мастеров свои методы. Я нахожу очень грамотным "геометрический" алгоритм Моттолы, и обязательно его опробую на будущих инструментах. А тогда у меня еще не было ленточной пилы, а руки уже чесались. Поэтому я сделал проще по описанию и сложнее по сути: вывел два фрагмента грифа, в начале и в конце, в соответствии с эталоном:



...и начал убирать все лишнее между ними.

Я напомню, что эталоном выступал гриф от другого баса Владимира - Warmoth Gecko 5 Small. Единственная его важная особенность - ассиметричный профиль. Поэтому карандашная линия, отмечающая самую толстую часть грифа, проходит не по центру:



Еще на этой фотке виден странный инструмент - напильник? Рашпиль? Ни то, ни другое. Это то, что называется у буржуев razor file. Продается на стюмаке, например. А я свои купил у соседа (guitarcenter.ru).

Дело было так: прихожу я в мастерскую, пора гриф пилить, а своего рашпиля-то у меня нет! Позорище. Тут я вспомнил, что полгода назад, роясь в поставках Hosco на нашем складе, видел там какие-то замороченные японские рашпили. Сходил к соседу, взял попробовать самый мелкий (который razor file). Дороговат, но мало ли, вдруг он волшебный.

На следующий день я купил у соседа не только этот мелкий, но и остальные три из набора. Это фантастические инструменты. Они снимают материал с сумасшедшей скоростью и оставляют после себя идеальную, как после рубанка, поверхность. Работать ими труднее, чем традиционными терками, требуется внимательно следить за руками и чувствовать инструмент. Но результат того стоит, ей-богу. Отчаянно советую. Ничего лучше я никогда не встречал.

Самое главное - не запилить уголок пятки.



Ножам тоже находится применение:



Владимир выдал мне свой Gecko на несколько дней, и я точно перенес с его грифа все формы с помощью вот этой штуки (называется profile gauge):



Так понемногу выстругивается профиль грифа.



После ножей, стругов и рашпилей используется цикля:



И уже под самый конец - наждачка. Я ее терпеть не могу - пыльная, шуршит противно - и стараюсь режущими инструментами сделать 99% работы, а шкуркой только самый финиш. При желании можно использовать и то и другое в обратном соотношении - если, например, у вас нет таких прекрасных рашпилей, или вы не любите точить циклю.



Хотя в некоторых сложных местах без крупной шкурки никак не обойтись.



А вырванные волокна, которые иногда получаются от строгания, можно просто заливать суперклеем и вышлифовывать. Масло на него отлично ляжет. Ну не переделывать же весь гриф ради пары миллиметров лажи?..



=================================

Отдельный разговор о volute - небольшом наплыве под верхним порожком. Он делается для красоты и усиления головы грифа. Этот наплыв пришел из мира смычковых:


картинка из интернета

Как видно, такой volute - это в первую очередь красивый переход между поверхностями затылка и грифа.

У гитар такой разницы по толщине между головой и грифом нет, поэтому volute делается произвольного размера и формы. Замечу еще, что голова моего баса и так усилена мощной пластиной, поэтому в моем случае единственное назначение этого бугорка - красота. Ну и еще, думаю, басисту приятно на этот бугорок натыкаться рукой, когда та скользит в начало грифа.

Вот с чего все начинается:



Большую часть лишнего материала я неожиданно легко снял насадкой-рашпилем в сверлильном станке. На эту мысль меня натолкнул опыт Падалки, который использовал сверло Форстнера с той же целью:



А дальше делается такое вот:



Форма у бугорка нестандартная. Мои глаза и пальцы захотели, чтоб так было. В конструкции гитары нет места мистике, но тут я отключил рациональное мышление и сделал так, как само получилось. И большим пальцем должно быть круто в эту ямку упираться...

Когда тыльная сторона грифа была завершена (исключая самую-самую мелкую шлифовку под покраску), я занялся лицевой. Вывел приблизительный радиус накладки рубанком и начал заниматься инкрустациями.

======================================

Я-то думаю, что фронтальные инкрустации на хрен не сдались. Нет ничего красивее, чем отполированное до шелковистого отблеска черное дерево, на котором ярко сияют лады. А ориентируются музыканты все равно по боковым точкам, а не по тем, которые на морде.

Однако Владимир имел другое мнение на этот счет и даже придумал красивую внутреннюю логику инкрустации:


Вчера в полудреме в голову пришла идея разметки ладов.
Имеем большие, средние и маленькие точки.
На двенадцатом ладу - одна большая и две маленькие.
На пятнадцатом - одна большая и одна средняя.
На семнадцатом - большая, средняя и две маленьких.
На девятнадцатом - большая, маленькая и большая.

Слегка загадочно и весьма логично.



Эту систему я про себя окрестил "римскими маркерами".

Поползли эскизы в этом направлении. В процессе выяснилось, что точки не должны быть видны очень хорошо, и вообще, что они больше для хозяина, чем для зрителей. Вот первый одобренный вариант:



Потом стало понятно, что ближе к концу грифа получается слишком большая плотность точек, и я убрал кружочек-десятку с последних ладов:



Так и утвердили.

Кружочки диаметром 2, 4 и 6 мм я сделал из латуни. Ее, во-первых, навалом (купил стержней в "ОБИ"), а во-вторых, она отлично сочетается по цвету с бронзовыми ладами.

Напилил кружков:



Распечатал из "рино" бумажку-шаблон, наклеил на гриф, просверлил.



Забил кружочки в отверстия и залил суперклеем.



Через час вышлифовал латунь, а заодно и остальной гриф:



Вай красота:



Правда, тут же стало очевидно, что выравнивать точки надо было не по центру, а по верхнему краю. По 19-му и 21-му ладу очень хорошо заметно. Впрочем, на готовом инструменте эти точки мало кто видит, их заслоняет толстенная пятая струна.

Заодно поставил лады (sintoms, бронза 2,3 - люблю не могу) и боковые точечки. Они самые обычные, из белого пластика. Потому что их функция гораздо важнее красоты.



Кстати, на двадцать четвертом ладу поставил одну точку, а не две, как положено. Зачем там две? И так отлично видно, что лад последний. Через неделю принесли чинить какой-то ибанезовский бас, и оказалось, что ибанез думает точно так же :)

Следующий этап - установка резьбовых втулок.



Поскольку вгонять втулки под ДСП в твердое дерево - адские муки, я пару лет назад сделал вот такой метчик (из такой же втулки). Им легко сделать резьбу даже в клене.



Когда я вставил втулки и прикрутил, наконец, гриф к корпусу, оказалось, что гриф установлен чуть ниже, чем надо: седла на бридже пришлось бы опускать до минимума, чтобы добиться нормальной высоты струн. Видимо, я сделал слишком глубокий карман под гриф - промахнулся на 1-2 мм. Эту проблему я решил, изменив угол наклона грифа.

Край пятки возле двенадцатого лада выглядел так:



То есть ее плоскость была заметно, как раз на 1-2 мм, выше поверхности грифа. Подстрогав пятку с этой стороны (и оставив ее на том же уровне у края грифа), я изменил угол грифа менее чем на полградуса, однако этого оказалось достаточно, чтобы закрыть вопрос чрезмерной высоты струн.



Конечно, после рубанка пришлось немного подправить все поверхности рядом с пяткой, но это очень приятная работа.



Сделал и вклеил по всей длине могучий костяной порожек. Дошлифовывал я его уже после установки, вместе с остальным грифом.



И напоследок зашлифовал весь гриф мелкими мягкими шкурками.



Вот и весь гриф. Остальное делалось уже ближе к сборке - окончательная вышлифовка, нанесение логотипов, покраска, закатка ладов.

В следующей части я буду рассказывать про сборку корпуса.




[1] [2] [3] [4] [5] [...]
ryyba

Изготовление рампы на бас-гитару

Вот джаз-бас, на который нужно установить рампу:



Термин, конечно, загадочный. Я просто перевел слово ramp. В английском языке так называется специальная дощечка под струнами, которая не дает пальцам проваливаться. Некоторые басисты считают ее бесполезной, другим она, наоборот, очень помогает.

Рампу лучше делать из прочного материала, устойчивого к поту. Сгодился бы и черный пластик. А у меня под рукой нашлись обрезки макассара (macassar ebony) от какого-то проекта. Набросал чертежик, подпилил обрезки в размер:



Отстрогал кромки, склеил:



Выстругал нижнюю сторону до плоскости:



На ленточке осторожно подпилил верх:



Рубанком вывел все неровности и задал радиус (пока не очень точно):



На фрезерном столе сделал углубления под ушки джазбасовых датчиков. В данном случае я их закатал под рампу (с согласия клиента), мне так больше нравится. Но при необходимости для них можно было бы сделать сквозные пазы.



Заключительный этап - шлифовка. Начинаю со шлифмашины с 100, 150 и 320-й шкуркой.



Снимаю фаски рубанком.



И дошлифовываю рампу мягкими шкурками вдоль волокон. Получается так:



Наношу воск, располировываю.



Склейки совершенно не бросаются в глаза. Найти их можно, только если внимательно изучать рисунок волокон.



Рампа клеится на тонкий двухсторонний скотч. Всю площадь подошвы клеить не надо: две-три узких полоски скотча и так ее удержат, а снимать рампу будет гораздо проще.



Все готово.



ryyba

Коварная трещина на корпусе, или как я распилил Gibson RD

История, на самом деле, о том, как трудно бывает оценить стоимость ремонта по фотографиям поврежденной гитары.

Вот с чего все началось:



Фотки покрупнее:





Предлагаю читателю самостоятельно поставить диагноз, а потом уже лезть Collapse )

Еще два важных момента:
во-первых, пикгард не пришлось никак подрезать, хотя я предполагал, что будет нужно. Оказалось, что изменение формы корпуса не оказало заметного влияния на его вид. Нужно было только просверлить новые отверстия под шурупы;
во-вторых, я чуть не запорол весь ремонт, потому что не уделил внимания каналу под провода. Ясно, что он тоже несколько изменился в результате описанной процедуры. А сверлится-то он на фабрике, со стороны паза под гриф, еще до установки последнего! Поэтому никак его пересверлить обычным способом на собранной гитаре невозможно. Мне повезло - там осталась узкая сквозная дырка, которую я кое-как продолбил длинным тонким сверлом до нужного диаметра, грязно ругаясь. Если бы не повезло, возни было бы очень много.