Category: здоровье

ryyba

Как расширить паз в изогнутой поверхности

Вот чешский Spector. На него надо поставить бридж от американского. Потому что он, типа, массивнее и играть будет лучше. Действительно, весит новый бридж как кирпич, а вот про звук ничего не знаю, все вопросы к хозяину.

Проблема в том, что американский бридж шире чешского на три миллиметра.



Точнее, в том, что дека выпуклая во все стороны, и шаблон под фрезер на нее не приклеишь.



Вместо того, чтобы ковырять край паза стамеской или бормашиной, я за пять минут соорудил вот такую конструкцию из обрезков фанеры и клена. Сажается она прямо на штатные крепежные отверстия бриджа. Два маленьких шурупчика фиксируют дощечку в нужном положении.



Дальше в дело вступает бормашинка во фрезерной базе:



У меня такая же база и машинка 50/EF. Получается миниатюрный, легкий, слабенький фрезер, чьей жесткости, тем не менее, вполне достаточно для точной фрезеровки. Я использую фирменные проксоновские фрезы по дереву. Подробнее об этом сетапе можно почитать в посте о фрезеровке лака под подставкой акустики.

Параллельный упор с предыдущей картинки в данном случае не используется. Я просто упираю борт фрезерной базы в дощечку и веду фрезер вдоль нее. Первый проход:



Снимаем по чуть-чуть, древесина твердая, фрезер слабый. Второй проход:



Последний проход. Кстати, углубление по центру - это убежавшая из раскрутившегося трехкулачкового патрона фреза. Хорошо, что убежала она на полмиллиметра вниз, а не в сторону. Используйте для фрезеровки цанговый патрон!



Осталось только чуть-чуть подшлифовать углы, пересверлить крепежные отверстия под новый бридж и посадить его на место.



Я много раз писал и напишу еще раз: маленький фрезер - это зашибись. Не будь его, ремонт бы затянулся. А тут даже датчики и потроха вынимать не понадобилось.

ryyba

Вклейка пластины в голову грифа на прозрачном лаке

В оригинальном отчете такой ремонт был рассмотрен на примере гитары с непрозрачным покрытием. Принципиальных отличий из-за этого, конечно, нет, зато существенно снижаются требования к аккуратности исполнения, потому что все мелкие огрехи скроются при покраске. Вот такие, например:



Справа хорошо заметна маленькая недоработка: при отделении "лица" от головки грифа немного расширился край распила (очевидно, потому, что за пилой я следил с другой стороны головы, а этой не уделил должного внимания), и вместо того, чтобы сошлифовывать ВСЮ головку грифа на лишний миллиметр ради одного уголка, я просто зашпатлевал этот уголок эпоксидкой. Виноватым себя не признаю, в рамках ремонта это было вполне допустимо. Речь-то идет о полумиллиметровой щели (а темная полоска над усиливающей пластиной - это фабричный лак; если чуть пошлифовать, то вылезет деревяшка).

Тем не менее, на прозрачном лаке приходится обходиться без фокусов.



Дается это очень нелегко. Времени тратится уйма. Но результат того стоит - если пластина вклеена ровно, она не только усиливает, но и украшает голову; я специально взял дощечку потемнее, чтобы ее было хорошо видно.



Если голова после усиления не будет закрашена наглухо, то лучше с самого начала аккуратничать. Во-первых, наметить рез по всей верхушке головы, прежде чем пилить сверху вниз, как обычно. За пилой нужно следить во все глаза. Усердие на этом этапе окупается при дальнейшей обработке поверхностей.



Во-вторых, резать как можно ближе к верхней пластине (но оставляя как минимум миллиметр на дальнейшую шлифовку). Так будет меньше мешаться анкер при шлифовке нижней поверхности. Кстати, если анкер лишь чуть-чуть, на миллиметр, выступает за плоскость распила, то я бы этот краешек сошлифовал бы и глазом не моргнул. Пока, впрочем, не приходилось.



А вот после того, как морда лица полностью отпилена, начинается истинный пир задротского духа, потому что потребуется ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО вывести толщину обоих кусков головы по всей плоскости. Особенно верхней пластины: там, по-хорошему, должно быть предельно точно выдержано расстояние от края пластика до нижней границы пластины по всему периметру.

Хорошая работа. Сидишь со штангенциркулем, меряешь толщину головы там и сям, осторожно снимаешь по чуть-чуть материал - то циклей, то твердым бруском с 60-й шкуркой. Очень способствует прокачке усидчивости и терпения.



Пластина доходит до накладки грифа и упирается в нее краешком.



А потом все это красится и становится совсем хорошо.



ryyba

Торцы ладов, края кленового грифа и ретуширующие маркеры

О том, как восстановить изуродованные установкой ладов края темных накладок, я уже подробно писал:
http://mux22.livejournal.com/517848.html

Сегодня я расскажу, как быть вот с такой проблемой:



Collapse )

Результат:



При желании заметить переход все-таки можно.
Но лучше и быстрее я просто не умею.
Альтернативный вариант - разве что полностью ободрать и перекрасить гриф.
ryyba

Сколы на накладке

Каждый, кто хоть раз вынимал из грифа лады, наблюдал нечто подобное:


Ясное дело, если новый лад полностью закроет это безобразие, то заделывать скол не обязательно.
Если же не закроет - то исправлять надо. И обязательно до установки ладов. Процедура простейшая, никаких трудностей и нюансов в ней нет.

Collapse )

Получается так:



На клене такой фокус не проходит. Поэтому там я просто заливаю сколы эпоксидкой или суперклеем, убедившись в чистоте затапливаемых поверхностей. Это не особо круто, но в большинстве случаев получается прилично. Под лаком многие нюансы перестают быть заметными.
ryyba

(no subject)

Ну вот и я заболел. Первый раз за зиму. Через день-два вылезу в Алтуфьево.