Category: животные

ryyba

Самая необычная кнопка под ремень

Гитару, о которой пойдет речь, многие видели.


(фото чужое)

Это древний мастеровой инструмент, принадлежащий Александру Костареву (на фото). Как он выражается, "мой зеленый крокодил"... )


(фото чужое)

Про крокодила можно долго рассказывать - одна латунная машинка чего стоит. У этой гитары немало проблем, но главная из них - проблема дисбаланса: крокодиловый гриф из-за своей выдающейся длины жутко перевешивает, и удерживать гитару на ремне ровно практически невозможно. Александр попросил меня решить этот вопрос.

Собственно, на старых концертных фотках виден некий колхоз, решающий эту задачу путем вынесения крепления под ремень подальше от корпуса:


(фото чужое)

Нагрузка на такое длинное крепление идет гораздо большая, чем на стандартный крепеж. Поэтому ко мне гитара попала уже без колхозного удлинителя, зато с чудовищно развороченной боковиной корпуса, и с двумя обломками шурупов в ней. Мне с самого начала было очевидно, что новый удлинитель должен быть МАССИВНЫМ и не допускать никакого болтания в корпусе.

У меня нет фоток процесса сборки, так что я сразу покажу, как устроено готовое крепление:



Самой большой трудностью стал поиск красивого стержня для этого удлинителя. Ну нет у меня токарного станка, а до токаря ехать надо. В итоге я нашел прекрасную хромированную палочку у себя в мастерской: ей стал стержень от отвертки под шестигранные биты 1/4". Вот от такой примерно:



Конечно, если эту палочку просто приставить к корпусу, то она рано или поздно помнет деревяшку и обломает любой крепеж. Поэтому я вставил ее в корпус на несколько сантиметров, а кончик закрепил не шурупом, а установочным винтом в маленьком анкере (строительном). Это латунная штучка, которая при закручивании винта разбухает на конце и прекрасно фиксирует элемент в древесине. Установочный винт я использовал как шпильку: сначала закрутил его в стержень, а потом начал вкручивать стержень с торчащим из него кончиком винта в анкер.

И, разумеется, при сборке все это было утоплено в эпоксидку.

С десятью копейками случайно получилось а я просто рядом стоял. Сперва-то я все собрал без них, но Костарев сказал, что ремень может уползать по стержню вниз, и что надо какую-нибудь шайбу поставить. Откуда у меня шайба с отверстием 4 и внешним диаметром 14? Я осторожно предложил поставить монетку, и вот что получилось:



Так и решили оставить, в память о десятилетиях колхоза. Хотя в дальнейшем надеюсь раздобыть шайбу поизящнее...

Винт крепления - нержавеющий, посажен на фиксатор резьбы и утоплен вровень с поверхностью. Можно вместо обычного крепления поставить любой стрэплок.



Лет через двадцать посмотрим, насколько эта система долговечна.

ryyba

Накопилось — V

Иногда кончик ретуширующего маркера слишком велик для того, чтобы аккуратно подкрасить дефект. Можно купить отдельный набор специальных тонких маркеров, но я делаю проще: отрезаю маленькую щепку от зубочистки и вставляю ее прямо в наконечник маркера. Спиртовая морилка за полминуты полностью пропитает деревяшку. После работы щепка вынимается и маркер продолжает работать обычным образом.



Это совсем просто, но пусть будет: большинство технических фенов можно установить стационарно, для этого у них есть специальные резиновые ножки. Иногда очень полезно дополнительно подсушить лак - например, в перерывах между слоями. Двадцать минут подогрел и дальше кроешь. На фанеру не обращайте внимания — я взял первый попавшийся лист, чтобы фен не сосал пыль с пола.



Любая эпоксидная смола обладает интересным свойством: реакция ее отверждения экзотермическая. Иными словами, при застывании смесь нагревается, в некоторых случаях очень сильно. Еще веселее то, что отверждение смолы УСКОРЯЕТСЯ от нагрева. В совокупности эти два свойства дают характерое явление "закипания" эпоксидки: выделяющееся на начальном этапе отверждения тепло еще сильнее ускоряет реакцию и, следовательно, нагрев смеси - из-за которого реакция идет еще быстрее... Поэтому большие объемы смолы склонны буквально закипать при отверждении, в итоге образуя беспорядочно застывшие пузыри вместо ровной поверхности.

Даже если количество смеси невелико и закипания не происходит, надо понимать, что большая масса смолы всегда отвердится быстрее, чем маленькая. Проще говоря, чайная ложка эпоксидки застынет быстрее, чем капля, а ведро - быстрее чайной ложки.

Чтобы компенсировать это явление, стакан с эпоксидкой сразу после перемешивания опускается в воду. Вода легко отведет излишки тепла от смеси и не даст ей застыть быстрее положенного. С эпоксидкой, оставшейся после ремонта, следует поступать так же из соображений пожарной безопасности. Если стакан заполнен хотя бы на сантиметр, то эпоксидка вполне может его проплавить при отверждении. В воде она застынет медленно и спокойно.



Удивительно в этом признаваться, но я уже год живу без традиционного "точила" (заточного станка) и совершенно не собираюсь его заводить. Маленький гриндер "зубр ЗШС-330" полностью решает все задачи, связанные с грубой заточкой инструмента (это помимо шлифовки косточек, доводки винтов и прочих дел). Чтобы избежать долгой финишной шлифовки, я делаю на этом станочке угол лезвия около 20 градусов, а финишно, вручную, вывожу под 25 - получается вторая "микрофаска" на конце режущей кромки. Довести ее до "зеркала" руками совсем не сложно - площадь минимальная.

Расход лент смешной, 2-3 в год; одна лента мне обходилась, кажется, рублей в пятьдесят. Делал в шкурке.ру.



Вот хороший пример того, зачем нужен карманный ножик: им очень удобно вынимать внутренние втулки на таких головах. Никак иначе подлезть там все равно не получится. А стамеску жалко.



Если сингл внезапно перестал работать, то первое, что надо сделать - это осмотреть приходящие с катушки провода. Это место крайне уязвимо. На фотографии, если приглядеться, можно заметить порванный медный проводок слева от белого провода. Ремонт занимает несколько минут: нужно очень осторожно зачистить торчащий огрызок, подпаять к нему кусочек такого же тонкого провода и отвести его куда надо. Для защиты тонких проводов можно аккуратно пролить эту область клеевым пистолетом.



При выравнивании накладки из "капризной" древесины, а также при наличии перламутровой инкрустации, имеет смысл пользоваться не рубанком, а циклей. Она не дает задиров и сколов даже в самых трудных случаях, а снимает материал гораздо быстрее (и чище) грубой шкурки. Особенно удобны тонкие цикли - их можно выгнуть по радиусу накладки.

Разумеется, циклю надо держать косо, чтобы не проваливалась в пазы ладов.



А вот что обнаружилось на новеньком "гибсоне". Прилетел он из Штатов, так что даже музторг не поругаешь. Владелец попросил разобраться, почему бриджевый датчик не регулируется по высоте как положено.

Когда я в очередной слышу, что гибсон, мол, делается в Китае, мне смешно. Никакие китайцы не умеют так косячить, кроме самых диких, которые уже почти вымерли под напором приличных производств. А американцы - умели и продолжают уметь.



Так выглядят внутренности роскошной Володиной "добро" после встречи со мной. Установлено два отдельных предусилителя на магнитный датчик и на пьезу.