Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Categories:

Добавление обратного хода к анкеру Fender

Постоянному читателю известен мой интерес к анкерам. В какой-то мере они стали моей специализацией; за последние лет семь я провел десятки ремонтов, связанных с неправильным прогибом грифа или неисправностями анкера. Ремонт, о котором пойдет речь в настоящем посте, своим успехом обязан именно этому опыту.

Каждому мастеру иногда попадаются грифы, потерявшие работоспособность из-за неустранимого обратного прогиба. Это направление прогиба гораздо хуже обычного, потому что если гриф избыточно прогибается под струнами, это ухудшает отстройку инструмента, но редко делает его неиграбельным в принципе. Обратный же прогиб - против натяжения струн - приводит к заметному дребезгу на первых позициях практически независимо от высоты струн, так что найти компромисс между приемлемым поведением гитары и комфортом музыканта в этом случае будет гораздо труднее, если вообще возможно.

Стандартное решение проблемы обратного прогиба состоит в правке геометрии грифа: сошлифовать центральные лады, либо вынуть их и сострогать центр грифа. В особо тяжелых случаях, когда толщина накладки недостаточна (особенно т.н. veneer fingerboard), приходится еще и накладку снимать.

Все это довольно громоздко. Красивым решением было бы добавить к штатному анкеру обратный ход: на современных гитарах большинство анкеров уже работают в обе стороны и это часто выручает. Однако добавить к существующему грифу нужную для этого механику куда сложнее, чем заложить ее на этапе производства. Именно этим я и буду заниматься.

*

Это большой и сложный текст. Чтобы было проще в нем разобраться, я рекомендую сперва прочесть другие мои статьи:

Устройство Fender Bi-Flex

Попытка превратить односторонний анкер в двухсторонний

Замена анкера Fender с его сборкой внутри грифа

*

Вот гриф от японского фендера, идеально подходящий для моего эксперимента.



Он в очень хорошем состоянии, если бы не один нюанс: при полностью отпущенном анкере гриф капитально выпучен назад. Если поставить линейку на центр грифа...



...по зазору над его краями можно оценить проблему. Гриф выпучен сильно. До того, как разобрать гитару, я пробовал ставить струны 11-52, и достаточного прогиба они и близко не дали.



*

Тут самое время дополнить рассказ о бифлексе, на который я уже давал ссылку выше. Помимо дополнительного стопора, ограничивающего ход гайки против часовой, на грифах с бифлексом имеется очень специфическая деталька, показанная на фотке в разрезе:


картинка из интернета

У детальки очень важная роль: она не дает анкерному стержню выломать спинку грифа при работе анкера в обратную сторону. Винт, головка которого спрятана под инкрустацией, держит стержень в самом уязвимом месте (напомню, что фендеровский анкер лежит в грифе изогнутым, максимально приближаясь к спинке грифа в районе 6-9 ладов).

*

Прежде чем идти дальше, нужно определить самое уязвимое место этого грифа. Теоретически можно ставить подобную детальку туда же, куда ее ставят американцы (между 6 и 7 ладами, под точку), однако далеко не факт, что на японском фендере дуга анкерного паза выглядит так же. В отсутствие рентгена (или, вернее, желания идти до метро) я пользуюсь нехитрой штукой из магнитов и подходящего грузила:



Там, где грузило лучше всего держится, анкер подходит ближе всего к спинке грифа. Вынимаю пару ладов по бокам от этой области.



Почему не сверлить через точку? Потому что:
1) потом хрен подберешь нужный оттенок пластика, а менять все точки лениво;
2) в отличие от фендера, у меня нет возможности засунуть детальку сзади. Мне придется ее закладывать с той же стороны, с которой я буду вкручивать винт. И просунуть ее сквозь отверстие диаметром 6-7 мм я вряд ли смогу.

Резаком-осциллятором (Proxxon OZI) делаю четыре разреза: два по ладовым пазам, еще два - по темным жилкам вдоль волокон. Теперь этот кусочек можно снять, не трогая остальную накладку.



Только надо еще разобраться с клеем, который держит этот кусочек снизу. Для этого я вставляю изогнутый в форме буквы П медный лист в две прорези, заливаю все водой и ставлю сверху утюг.



После нескольких минут шкворчания я беру шпатель и осторожненько расшатываю им кусочек дерева. Получается такое не всегда, но тут получилось: деревяшка сдвинулась на миллиметр практически без усилий.



После этого достать деревяшку наружу - ерунда.



Уф! Это была наименее предсказуемая часть процесса.

*

Прежде чем сверлить отверстие, есть смысл достать анкер, чтобы не упереться в него сверлом. На японском фендере есть щель в пару миллиметров между стопором и ореховой заглушкой. Туда несложно залезть сверлом:



А потом достричь остатки фрезой:



Теперь стержень, лишенный стопора, можно вытянуть из грифа. На помощь приходит Петрович.



Тяну изо всех сил. Петрович бережет голову грифа от царапин.



Извлеченный стержень:



Извлечь стопор оказалось неожиданно сложно. Я рассчитывал разогреть его паяльником и подцепить чем-нибудь, но потерпел поражение, да еще и оставил подпалину на лаке (ее потом пришлось сциклевать и заретушировать). Стопор же удалось вынуть, только засверлившись в него, нарезав резьбу и ухватившись за винт.



Заодно можно покопаться в анкерном канале и извлечь оттуда тонкую полиэтиленовую оболочку старого анкера.



Вот теперь можно и дырочку просверлить. Она дошла до анкерного канала, все хорошо.



Правда, прежде чем возиться дальше, надо бы придумать, как мы будем держать анкер.

Оригинальная фендеровская деталька сложновата для самостоятельного изготовления: она тонкостенная и стальная. Купить ее тоже нельзя. Кроме того, мне не кажется, что она хорошо держится за гриф: там всего один крохотный винтик, а мне бы хотелось зацепиться посерьезнее.

Я взял латунную трубку с внутренним диаметром около 5,5 мм (при стержне 5). Сделал в ней пару резьб М3. Получается примерно так:



Вроде сойдет, но толщина стенок этой латунной трубки не позволяет считать резьбовое соединение надежным. Я перестраховался, припаяв к трубке еще один кусок латуни того же радиуса.



Такую резьбу сорвать уже сложно (хотя и одного слоя латуни наверняка хватило бы, - заметьте, как надежно держатся крепежные винты хамбакеров за тонкий металл).



Теперь под детальку нужно только сделать аккуратную ямку и подходящую пробку, которая ее закроет.



Тем временем я отрезал кусок стального прутка, который станет новым анкером.



Стопор беру родной: достаточно сделать в нем новое отверстие с резьбой М5 симметрично старому. Сталь мягкая, обрабатывается легко.

IMG_20200623_000841.png

Все готово для сборки анкера внутри грифа. Но я еще не сделал обратного стопора, который не даст гайке откручиваться. Это отдельная тема.

Изначально я планировал поставить ореховую пробочку, как на американском фендере. К счастью, от этой мысли удалось отказаться. Такая пробка на японском фендере буквально кричала бы о палеве: с грифом что-то чудили, сообщала бы она любому мало-мальски разбирающемуся человеку, - держись от него подальше.

Изучая положение анкерной гайки, я обнаружил, что ее край идеально приходится на верхний порожек. Решение пришло мгновенно.



Сначала на волшебном станке копается паз шириной 3 мм. Следы от сверла - это моя ошибка. Нечего было и думать сделать такой паз вручную :-)



Теперь делаем из бронзы красивый стопор. На моей ленточке стоит твердосплавное полотно - оно стоит жутких денег, зато позволяет рубить на самом обычном столярном станке практически любые металлы.



Готовый стопор: отверстие диаметром около 5,5 мм без проблем пропускает шестигранник на 5, но явно не пропустит гайку, диаметр которой - около девяти.



Теперь, когда все есть, можно наконец собрать анкер. Процесс уже был описан в одной из статей, на которые я давал ссылки выше. Никаких сложностей не возникло, поэтому и фоток нет.

Затем я вклеил пробку:



Зачем-то поставил сверху деревянную шайбу (сейчас я понимаю, что это была чистая паранойя, винты бы и так отлично держались):



Выскреб все лишнее:



Сделал углубления под шайбы:



И посадил на тредлокер два винтика:



Под их шляпки выбраны два углубления на накладке:



Кусок накладки вклеивается на густой суперклей с парой кусочков шпона (толщина полотна на моем резаке - те же 0,5 мм, так что получается очень хорошо).



Разровнять отремонтированную область - дело пары минут.



Вернул родные лады на место, доциклевал накладку. Темная полоса немного расстраивает, но накладка сейчас без пропитки.



Поверх вставленного стопора я наклеил обрезок шпона и все залил суперклеем. Так бросать не стал, если что :-) Выровнял, приклеил порожек.



А вот накладка после пропитки маслом. Темная полоса уже почти не выделяется.



С большинства сторон вообще ничего не найти.



А вот моя гордость - то, как выглядит новый стопор анкера: никак. Разве что легкий бронзовый оттенок выдает присутствие чего-то чужеродного. Кстати, бронза скользкая, поэтому я решил обойтись без дополнительной шайбочки, есть которая на оригинальном бифлексе.



Если не лазить в дупло с фонариком, вообще в жизни не догадаешься, что с грифом производились какие-либо работы.



Не говоря уж о том, чтобы под струнами заметить пару швов на накладке. Я бы не заметил.



***

Результаты и дополнения

1. Все работает. Прогиб грифа регулируется в обе стороны, и распрямить его анкером можно запросто. Не то чтобы я этого не ждал, но все равно спасти гриф таким способом - практически без следов, - очень приятно!

2. Ремонт значительно упрощается, если не ставить детальку. Я и анкер-то заменил исключительно для того, чтобы продеть сквозь нее новый стержень!..

Можно ли обойтись без детальки? Я считаю, что иногда да, - но в случае очень сильного обратного прогиба, как на описанном грифе, без нее мне было бы ссыкотно. Фендеровские грифы действительно очень тонкие в этом месте. Хотя я должен признаться, что в процессе тестирования по запарке накрутил анкер против часовой, еще не установив на место винты детальки - и с грифом ничего не случилось (по крайней мере за пару минут). Но никаких гарантий тут не может быть. А вот то, что сам фендер перестраховался и добавил детальку, о многом говорит.

3. Я словил противный резонанс анкера на третьей струне (ну а на какой еще), когда он чуть затянут против часовой. Этот эффект не лезет в усилитель, но он есть и может бесить. Судя по всему, стоило обмотать стержень изолентой или надеть на него термоусадку перед установкой - однако тогда он не пролез бы в родной канал. Хорошее решение тут еще предстоит придумать. Я читал о запузыривании в канал текучего силиконового герметика с теми же целями, но сам не пробовал.

4. Получится ли такое на цельнокленовом фендере? Да, если мы откажемся от детальки, - или придумаем, как снять кусок клена и не подать виду. Возможно, большие инкрустации позволят закрыть прокопанную для детальки шахту. Например, на фендеровских джазбасах есть традиция установки больших квадратов в качестве инкрустаций. Можно и просто добавить пару миллиметров диаметра к штатным точкам - на фендере это, конечно, некультурно, но на каком-нибудь скваере - почему нет, если иначе гриф только выбрасывать?..

5. Получится ли такое на накидной гайке (гибсон, джексон, ибанез)? Должно получиться, если стопор на противоположном гайке конце анкера никуда не уползет. Чтобы накидная гайка работала с обратным стопором, лучше всего, видимо, соорудить конструкцию в духе ESP или Warwick: проточить паз в длинной шестигранной гайке и надеть на него пластину с U-образным вырезом. Примерно так:



Разумеется, как только представится случай, я такой ремонт проведу.

Пока же я с гордостью замечу, что даже такого ремонта фендера, насколько мне известно, никто раньше не проводил. Хотя это очень хорошая возможность спасти, казалось бы, безнадежный гриф.

Tags: анкер, большой красивый пост, металлообработка, ремонт
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments