Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Обезлаживание баса с палисандровой накладкой

(этот текст без изменений висит на Жаблоге. Там могут быть интересные комментарии)

Наилучший донор для создания безлада - гриф с темной накладкой и без окантовки. Светлая накладка почти всегда нуждается в лакировке, причем лаку на безладе сильно достанется при эксплуатации; окантовка же несколько усложняет процесс обезлаживания. Это не значит, что цельнокленовый гриф с кантом нельзя использовать ни в коем случае, но возни с ним будет заметно больше, чем показано в отчете.

Традиционный гриф фендеровского типа с палисандровой накладкой в этом смысле идеален.



Начинается все, конечно, с вытаскивания ладов. Тут надо внимательно - в дальнейшем будут мешать даже самые мелкие сколы.



Далее идет стандартное выравнивание и шлифовка накладки. Эта процедура выглядит совершенно одинаково и для замены ладов, и для обезлаживания. Задача - убрать продольные неровности и "винт" на грифе, а также, по необходимости, скорректировать радиус. Сперва рубанком и циклей, затем шкурками на ровном длинном бруске. Когда-нибудь сделаю про это отдельный большой пост.



Я останавливаюсь где-нибудь после 150-го или 180-го номера шкурки.



Дальнейшая шлифовка почти не влияет на форму накладки и важна только для красоты. Перед этим надо разобраться с прорезями от ладов. Чем их затыкать? Вариантов несколько.

  • Залить их эпоксидной смолой. Смолу, кстати, можно подтонировать под цвет древесины (или, наоборот, выкрасить в белый для контраста). Вариант кажется неплохим, но на практике обнаруживаются минусы: смола достаточно долго застывает, из-за впитывания в торцы пазов дает усадку. Но главная проблема - то, что смола затекает в мельчайшие неровности по краям пазов, в результате образуя рваную "береговую линию". Выглядит это безобразно.

    Нет, можно снять фаски по краям пазов и как-то еще побороться с явлением. Но зачем?..

  • Засыпать пазы пылью от дерева (обычно они ей уже завалены в результате шлифовки) и капнуть сверху текучего цианоакрилата. Вариант работает, только надо подсыпать новую пыль при заливке, она сильно усаживается от пропитки клеем. Беда в том, что получить однородную поверхность достаточно трудно - в разных местах соотношение пыли и клея в смеси немного разное, и цвет, соответственно, тоже.

    Вообще, самое главное в этом деле вот что: лучше даже не пытаться замаскировать пазы от ладов. Как ни старайся, какую смесь ни используй, все равно результат будет выглядет как колхоз. Единственное исключение - накладка из очень однородного черного дерева. На нем пазы, залитые черной смесью, действительно могут "пропасть". Правда, остается вопрос инкрустаций и боковых маркеров - на ладовых грифах они ставятся между ладами. И если лады пропадают вместе с пазами, то маркеры будут странно смотреться и усложнять жизнь гитаристу.

  • Кстати, есть еще один любопытный метод, популярный в наших колхозах. Можно просто взять и сточить лады до нуля, оставив в пазах ножки. Зря смеетесь - мне известно как минимум три подобных случая. Разумеется, так делать нельзя.

  • Можно вставить в пазы кусочки пластика, шпона или металла. Ладовая разметка полностью сохраняется, что очень важно для легкости ориентирования на грифе. Границы у этих материалов получаются ровные, и мелкий мусор по краям пазов совершенно перестает бросаться в глаза из-за контраста между вставками и накладкой. Как несложно догадаться, это мой любимый вариант.


Первый этап - вычистить пазы и, возможно, углубить их. Беру свою ножовку с ограничением глубины:



Очень важно пройтись ей по всему пазу, прижимая к поверхности накладки. По краям накладки у всех пазов должна получиться одинаковая глубина.

Для заделки пазов я пользуюсь белым пластиком толщиной 0,5 мм. Он свободно входит в пазы, но практически не болтается. Нарезаю из него нужное количество кусочков. Радиус - такой же, как у накладки, или чуть меньше. Нужно, чтобы края вставок касались дна пазов.



Пластик вставлен.



Дальше идет вклейка в три этапа.
Первый - вставки фиксируются двумя капельками текучего суперклея по краям паза. Это убережет их от случайных перемещений при дальнейших работах.
Второй - вдоль вставок насыпается и утрамбовывается палисандровая пыль. Это нужно, чтобы убрать мельчайшие сколы по краям пазов.
Третий - все это заливается тем же текучим цианоакрилатом. Главное тут - не налить лишнего, а то клей убежит по бокам накладки и наделает бед.

Вот все три процедуры, слева направо:



Пыль палисандра выступает ускорителем отверждения суперклея. Поэтому эта накладка высохла уже через десять минут. На другой древесине придется подождать подольше. Или воспользоваться активатором.



Убираю лишний пластик.



Убираю лишний пластик и клей.



Когда остатки уже сложно резать стамеской, беру 150-ю шкурку на бруске и сошлифовываю все лишнее. В процессе находится несколько недозалитых мест - разбираюсь с ними.



На боковинах накладки повторяется точно то же самое: все лишнее сошлифовывается, дефекты поверхности заливаются.



Накладка вышлифовывается до 240-й шкурки, затем я перехожу на мягкие губки, которыми можно шлифовать хоть до ультрафайна (~1200).



Что касается боков, то там в данном случае я восстанавливаю там покрытие и располировываю его до глянца.



Вся возня с глубиной пазов была нужна для того, чтобы вот эти белые черточки получились одинаковой длины. То есть, опять для красоты.

После микрофайна, масла и воска накладка начинает зеркалить, если на нее смотреть под углом:



А сверху все выглядит так:



И так:



Все готово. Осталось только подогнать верхний порожек, натянуть струны и отстроить инструмент.

Такой пластик очень легко "выпилить" из паза ножовкой, поэтому в случае необходимости гриф всегда можно заладовать обратно.

Tags: апгрейд, безладовый, накладка, рубанок, шлифовка
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments