Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Трещина вдоль темброблока

Многие полагают, что это достаточно распространенная поломка, потому что дерево в этой области тонкое. На самом деле, когда принесли этот бас, я первый раз в жизни увидел такую трещину живьем (за четыре года активной деятельности).



Чтобы устроить такую неприятность, нужен ОЧЕНЬ сильный удар. Предположу также, что свою роль сыграл высокий "концентрический" потенциометр, увеличивший плечо силы - если, конечно, били по верхушке пота. Какие-либо подробности мне не известны: от хозяина гитары не удалось добиться ничего более информативного, чем традиционное "хуяк и пиздец".



C внутренней стороны трещина предстает во всей красе.



Вообще, в тех ремонтах, где надо что-то клеить, собственно склейка занимает минимум времени и усилий. Процентов пять. Оставшиеся же проценты приходятся на диагностику и выбор правильного метода склейки, подготовку упоров для струбцин, а также, естественно, на приведение гитары в порядок (уборка лишнего клея, подкраска, полировка и т.д.). Этот случай - не исключение.

Сперва я делаю из фанеры упор, примерно повторяющий форму темброблока и полностью закрывающий трещину своей подошвой. На подошву наклеен толстый пластик типа полиэтилена, к которому не липнет никакой клей.



В темброблоке:



Выбор клея сводится к выбору между эпоксидной смолой и суперклеем. В данном случае я за суперклей, поскольку очень уж скучно ждать 48 часов до полного высыхания эпоксидки. Трещина простая, так что я успею зажать струбцины до того, как суперклей схватится.

Прежде всего нужно вымазать периметр поврежденной области воском:



Это нужно для дополнительной защиты от протекания суперклея. Он (как и любой другой клей) не смачивает воск, поэтому маленькие подтеки клея, если таковые появятся, далеко не растекутся.

Я собираюсь работать самым текучим (ultra-thin) суперклеем, который проникает в тончайшие трещины и очень глубоко пропитывает древесину. Разумеется, из-за этого он не держится в крупных зазорах, но это не беда: главное сейчас "прихватить" разошедшееся дерево, зафиксировать его в правильном положении - а для этого хватит совсем небольшого количества клея. Уже потом, сняв струбцины, можно будет тщательно залить клеем оставшиеся незакрытыми участки трещины.

Клею быстро, фотографировать не успеваю. Заливал с тыльной стороны. Важно пролить клеем трещину по всей длине, разок прокачать ее и тут же зажать струбцинами - от заливания клея до зажима должно пройти секунд 15, не больше. Такой расслабленной халявы, как с эпоксидкой, тут нет. Поэтому все начинается с быстрозажимной струбцины (в центре), которая плотно прихватывает трещину, и уже потом ставятся крупные силовые.



С лицевой стороны струбцины опираются на фанеру с тем же пластиком.



Через пару часов снимаю струбцины. Клей выступил с лицевой стороны, и это хорошо:



А с тыльной стороны трещина закрылась целиком - это совсем хорошо, потому что позволяет проливать трещину клеем спереди, не опасаясь, что сзади клей просочится через сквозную трещину и растечется по гитаре:



Смываю воск спиртом. Проливаю трещину с лицевой стороны до тех пор, пока текучий суперклей не перестает впитываться. Затем начинаю класть тонкие слои густого суперклея, заполняя ими неровности (пятна вокруг - это от активатора, их легко смыть):



На следующий день я начинаю неторопливо циклевать поверхность. Я уже говорил, но повторюсь: гуглите "razor blade scraping" у Форда, пацаны! Это гениальный метод, хотя и требующий изрядного терпения.



Испортив четыре лезвия, я дохожу до той стадии, когда нужно переходить к шлифовке:



Кое-где я чуть-чуть продрал лак и краску, но это не страшно - без подкраски тут и так было не обойтись. Какое счастье, что тут черное матовое покрытие!

После шлифовки и пробной задувки черной матовой эмалью из баллончика (акриловый motip - кому интересно) вылезает небольшая припухлость в поврежденной области, а также пара маленьких кратеров:



Делать нечего: заливаю кратеры тем же суперклеем, выравниваю его, а также слегка шлифую всю область 2500-й шкуркой.



Разумеется, оставлять на корпусе голую эмаль нельзя. Поэтому после шлифовки и еще одной небольшой подкраски черной эмалью я закрепляю ее акриловым безореольным лаком Borma со степенью блеска 20%.



Выждав несколько дней, чтобы дать лаку усадку, я подшлифовываю лак и даю еще один слой. После сушки все в порядке, остается только поставить электронику.



Белые крошки - это пыль и ничего более. Все готово.




Любопытно, что оригинальный потенциометр был сильно поврежден при ударе:



Так что пришлось и его заменить. Концентрический, B50K на обеих группах. Редкий вид. У меня такой случайно оказался в мастерской (очень повезло), но если бы его не было - я, наверное, сделал бы две раздельные рукоятки с теми же функциями. В темброблоке хватило бы места и для пяти потенциометров, не то что для трех.
Tags: ЛКП, ремонт, склейка, шлифовка, электрика
Subscribe

Posts from This Journal “шлифовка” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 17 comments