Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Корпус, часть IV: обработка формы, фрезерование, выбор места под гнездо, фаски

Судя по всему, подробно написать об изготовлении корпуса еще труднее, чем, собственно, его сделать! Ну и ладно.
Впереди сплошная красота.

первая часть
вторая часть
третья часть

Наконец-то настала пора вырезать корпус из прямоугольной заготовки. Паша Деснев незадолго до этой процедуры поставил на свою ленточную пилу узкое полотно. Это было весьма кстати: выпиливать кривые контуры стало гораздо легче из-за уменьшенного минимального радиуса распила. Слегка пострадала точность, но какая разница, если линия разреза все равно вся кривая? Пилится легко и уютно, без всякого напряжения. Разумеется, я не стал пытаться выпиливать корпус ровно по линии (слишком велик шанс спилить слишком много) и оставил немаленькие отступы от будущего края корпуса. Получился отличный пазл:



Популярный вопрос - "а почему не электролобзиком?" Объясняю: на ленточке полотно зафиксировано сверху и снизу, а на лобзике - только сверху. Это приводит к тому, что рез лобзика может сильно отклониться от перпендикуляра и снять слишком много материала с тыльной стороны. Поэтому ленточная пила в данном случае - ГОРАЗДО более подходящий прибор. Если б я жил в глухом лесу и не знал вокруг ни одного мастера, у которого есть ленточка - я бы да, порезал бы заготовку лобзиком. Аккуратненько. Но, к счастью, в соседней от меня комнате сидит Деснев, и у него великолепно оснащенная мастерская.

Теперь надо привести боковую поверхность корпуса в полное соответствие с задуманным контуром. Вот зачем нужно было возиться с тем фанерным шаблоном! Недолго думая, прикручиваю его к заготовке на пару шурупов. Один шуруп приходится на место будущего паза под нековый датчик, а другой - на бридж. Так что никаких лишних отверстий на заготовке не будет. Можно было бы приклеить шаблон на двухсторонний скотч, но его потом пришлось бы отдирать, а это муторно.

Достаю из-под верстака джетовский фрезерный столик, который приехал накануне.



За такой фрезой пришлось сбегать на близлежащий стройрынок. Длинная, с четыремя лезвиями и хвостовиком под 12 мм. Принцип действия очень прост - фреза бодро снимает материал, пока подшипник на ее верхушке не упрется в шаблон. Таким образом удается точно перенести форму шаблона на заготовку.



То ли материал такой сырой, то ли фреза туповата - но даже с минимальной подачей на заготовке оставались подпалины и задиры. Ничего, это потом сошлифуется.

Снимаю шаблон и начинаю фрезеровать пазы под железо и электронику:



Все как обычно: сначала высверливание большей части материала, а потом уже фрезерование, в данном случае - фрезой с подшипником, ведомой по стандартному стювмаковскому шаблону. Правда, это шаблон для пикгардов, а потому на нем нет выемок для "ушей датчика", но ничего - это именно то, что мне нужно.



Как можно видеть, я решил немножко притопить бридж в корпус. Гриф посажен глубоко, и если оставить бридж на поверхности, то придется очень низко опускать его седла, а это всегда плохо.



Маленькие фрезеровки вроде этой я делал миниатюрным и очень удобным фрезером Bosch GKF-600, а не огромным GMF-1400, который фрезеровал все большие пазы. Помимо прочих достоинств, у 600-го прямоугольная база, которую очень легко вести вдоль направляющей. Хорошо видимая "ступенька" в центре паза на самом деле имеет не более 0,2 мм в высоту, а потому ее наличие меня нисколько не смущает. Осталась она потому, что я сперва профрезеровал периметр паза одной фрезой, а затем уже выбрал все остальное дерево другой. При этом слегка сбилась глубина фрезерования.

Сразу сделал сзади углубления для т.н. ferrules (стаканы, удерживающие струны при сквозном их креплении), забил их в корпус, чтобы проверить взаимное расположение, а потом полчаса вынимал :) Ну хоть встали ровно. С хорошим сверлильным станком одно удовольствие работать; с ужасом вспоминаю, как я раньше заморачивался, делая то же самое с помощью фрезерной базы для дремеля. Бррр!




Перед тем, как делать паз под электронику, я тщательно расспросил будущего хозяина гитары о том, как должен выглядеть идеальный темброблок. И начал воплощать его пожелания:



Сперва сверлятся сквозные отверстия под рукоятки. Карандашные линии сходятся там, где будет гнездо. По поводу него я поначалу думал заморочиться, сделать утопленную в боковую грань стратовскую "тарелку" и т.д., но впоследствии поленился и решил сделать обычное крепление гнезда через овальную пластину. Гнездо специально сдвинуто вверх относительно стандартного расположения (Tele, RG, LP и еще миллион гитар) по очень простой причине - так невозможно будет повредить шнур, сев с гитарой на диван. Знакомая картина, правда? Мне могут возразить, что с таким расположением гнезда гитару нельзя будет поставить на пол, не выдернув предварительно шнур - но, господа, ни один разумный человек не будет так ставить никакую гитару, особенно с воткнутым шнуром! Это верный путь к сломанному грифу. А вот на стойку инструмент встанет даже без извлечения кабеля.

Перевернув гитару, размечаю границы будущего паза и, как водится, высверливаю большую часть материала. Извиняюсь за качество фото - пару дней забывал дома карточку от фотоаппарата и снимал на тюнер "босс".



Минимализм, да. Диаметр потенциометра громкости - 24 мм, а я фрезеровал 25й фрезой. Очень удобно - просто ведешь фрезер по прямой, и так несколько раз. Когда основной паз был готов, я опять достал маленький 600-й фрезер и им осторожно выбрал неглубокий паз под крышку:



Как я уже писал, у него прямоугольная база, так что использовать угольник в качестве направляющей - милое дело. И он реально спасает на краях корпуса, потому что обычную фанерку или линейку струбцинами там не закрепишь. А у угольника достаточно зажать перпендикулярную грань.

Вот что получилось:



Два основных замечания по фрезерованию в целом:
1) темброблок было бы ГОРАЗДО удобнее фрезеровать тогда же, когда и карман под гриф - до выпиливания деки. Нехватка опоры для фрезера на краях корпуса отчетливо ощущается. По-хорошему, ВСЁ фрезерование можно было делать до выпиливания деки. Это только кажется странным, но на самом деле, похоже, так только удобнее из-за дополнительной площади, к которой можно прикрепить шаблоны.
2) как я теперь понимаю, надо было сразу прекращать ебать вола, не париться с фанерными направляющими и купить специальную рамку для любых прямоугольных пазов. Потому что фрезеровать периметр паза по одной линии - неэффективно и уныло. Мастерить отдельные замкнутые шаблоны на каждую мелочь страшно лень (пока мне не нужно делать сразу несколько одинаковых корпусов!). UPDATE: купил я эту рамку. Фигня полная. На маленьких масштабах работать ей страшно неудобно, конструкция не продумана. Валяется в углу мастерской с 2012-го года. Там даже профили алюминиевые убогие и применить их некуда. Лучше ебать вола!

На фрезерном столе я снял большую фаску по краю тыльной стороны корпуса. Обычная радиусная фреза с подшипником, ничего интересного. Даже не фотографировал. Кстати, интересно, что на большей части "плоских", не имеющих выпуклого топа, электрогитар фаски снимаются симметрично сверху и снизу. А ведь у них совершенно разные функции: нижняя фаска оценивается в основном тактильно (гитарист постоянно ее касается бедром или грудью), а верхняя - визуально. Лично мне больше нравятся резкие грани корпуса, однако с тыльной стороны, повторюсь, инструмент должен быть обтекаемым и приятным на ощупь. Поэтому сзади у моего корпуса снято много материала, а спереди я вообще ничего не стал фрезеровать. При финишной шлифовке небольшая фаска там образуется сама. Вот картинка, иллюстрирующая сказанное:



Пока все. В следующий раз я расскажу о том самом креплении датчиков.
Tags: br1, гнездо, инструментарий, кастомшоп, фрезер
Subscribe

Posts from This Journal “br1” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments