Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Корпус, часть III: фанерный шаблон, карман под гриф, пара слов о фрезеровке

первая часть
вторая часть

Теперь можно заняться изготовлением фанерного шаблона для внешнего обвода корпуса. Он по-настоящему понадобится несколько позже; более того, можно было бы вообще обойтись без него. Но с шаблоном спокойнее: он позволяет легко и точно воспроизвести определенную форму неограниченное число раз. Кроме того, это очень хорошая возможность оценить форму будущего корпуса, пощупав ее руками.

Первое, что надо было сделать - это перенести векторный контур, уже показанный в первой части, на бумагу, притом в правильном масштабе. Умный человек вылизал бы вектор до блеска (у меня на нем оставались какие-то рога и копыта, угловатые линии и проч.), после чего отнес бы его распечатать в ближайшую типографию, указав требуемый масштаб. Я так и поступлю в следующий раз. А тогда я просидел, кажется, две недели сложа руки из-за нежелания заниматься вектором, идти в типографию и вообще делать что-либо полезное за пределами мастерской. Постепенно я понял, что надо как-то еще выходить из положения, чтобы не просидеть так до весны. Приволок на работу лист ватмана, обчертил старую тушку RG, задал на получившемся контуре центральную линию и начертил 15 вертикальных линий-направляющих на равном расстоянии друг от друга. Поставив такие же направляющие на векторе, я начал просто переносить по точкам контур нового корпуса на ватман. Ужасный идиотизм. Никогда так не делайте.



Соединять точки друг с другом неожиданно помогло ЛЕКАЛО, которое черт знает сколько лет валялось в мастерской (и пережило два переезда, невзирая на отсутствие практических применений). Серьезно, я его держал на столе, еще когда учился в институте - и все равно ни разу им не воспользовался за весь курс инжграфа. А тут вдруг пригодилось, да еще как.

Готовый чертеж я приклеил к листу фанеры двухсторонним скотчем.



Внешний контур кармана под гриф на этой фотографии еще не начерчен (все, что от крестиков справа - это так, примерный набросок). Позднее я решил не заморачиваться и просто скопировал эту часть со старого корпуса.

Начал выпиливать шаблон (то на ленточной пиле, то ли на лобзиковом станке - уже не помню) и увидел, что нижний слой фанеры очень топорщится при резке:



Пришлось прерваться и пропитать его эпоксидной смолой. После того, как она застыла, рез стал получаться гораздо чище.
Подробно описывать обработку шаблона я не буду. После отпиливания всего лишнего я обработал его на осциллирующем шлифовальном станке, сняв все крупные неровности и последние миллиметры до края контура. Но, поскольку такой станок не дружит с внешними радиусами (оставляет небольшие ямы), пришлось после него доводить шаблон вручную, шкуркой:



Заморачиваться с шаблоном стоит. Потому что довести его форму до идеальной гладкости проще, чем потом заниматься тем же самым уже с деревянным корпусом. Так что на приведение шаблона в должный вид я потратил много времени. Кстати, проверять его нужно пальцами, а не глазами: рукой гораздо легче найти все недостатки формы.

Вот что получилось:





В дальнейшем, если такая форма корпуса окажется действительно хорошей, можно будет сделать в этом же шаблоне отверстия под датчики и темброблок. Это позволит фрезеровать пазы в последующих гитарах быстро и точно (с помощью фрез с подшипником).

Возвращаемся к ольховой заготовке. Я положил на нее готовый шаблон, проследив, чтобы центральная линия шаблона совпала с линией склейки заготовки, и обвел его карандашом.



Кстати, сначала я обчертил шаблон так, чтобы корпус смотрел в другую сторону - но в этом случае темный сучок, который на верхнем фото приходится на область бриджа, попадал на область крепления грифа, а это тревожно.

Прежде чем вырезать корпус, нужно обязательно отфрезеровать паз под гриф. Именно сейчас. Потом будет просто некуда нормально поставить фрезер и шаблоны. Все остальные фрезеровки можно делать и потом - они ближе к центру корпуса. Вооружаюсь штангенциркулем и угольником, измеряю размеры пятки грифа, размечаю место под паз:



Да, о шаблонах. Существует немало способов сделать фрезером ровный прямоугольный или почти прямоугольный паз (горизонтальное сечение кармана под гриф - это, в идеальном случае, трапеция, а не прямоугольник). Поскольку значительная часть пазов в электрогитарных корпусах сводится к прямоугольнику, есть смысл изучить тему подробнее. Самую распространенную фрезерную приспособу - т.н. параллельный упор - использовать нельзя по очевидным причинам. Остаются разные шаблоны, с которыми используются либо фрезы с верхним подшипником, либо копировальные втулки. Все подробности легко отыскать в гугле, однако самое главное напишу тут: копировальная втулка выступает как "внешний подшипник" для любой фрезы, ограничивая ход фрезера по шаблону. Минус ее - то, что диаметр втулки и фрезы не совпадает, приходится делать шаблон со смещением относительно границ паза. Основной плюс - возможность использования любых фрез, что очень удобно и дешево (никто не забыл, сколько стоят хорошие фрезы с верхним подшипником?). Потом я, наверное, нарисую пару картинок, показывающих разницу в подходах.

Короче, устав насиловать дорогущие и, признаться, уже туповатые стювмаковские фрезы с верхним подшипником, я решил работать с копировальной втулкой. Взял пару длинных кусков фанеры, обстрогал им кромки рубанком, зашлифовал и пропитал thin-суперклеем. Получились вполне неплохие направляющие рельсы. Третий кусок и делать было нечего (а держится он на двухстороннем скотче).



Шаблоны установлены на некотором расстоянии от границ будущего паза. Если быть точным, расстояние равно разности радиусов копировальной втулки и фрезы. В данном случае это (17/2)-(8/2)=4,5 мм.

Прежде чем кочегарить фрезер, я высверливаю большую часть дерева на сверлильном станке (разумеется, установив на нем ограничение глубины):



Это очень приятный подход, я так постоянно делаю. Фрезер - опасная, шумная и пыльная хреновина, лишний раз работать с которой никто не хочет. Сверление же, особенно на станке - один из самых спокойных и контролируемых процессов. И вокруг тихо и чисто... Не говоря о том, что хорошее сверло стоит гораздо дешевле хорошей фрезы и затачивается легче. В общем, не меньше двух третей дерева, выбранного из всех пазов этой гитары, я высверлил. Фрезер занимался только финишной обработкой границ и дофрезеровывал пазы точно до нужной глубины. Глубина, кстати, в моем случае выбрана такой, чтобы гриф погрузился ровно по нижний край накладки. Угу, опять из эстетических соображений :)

Первые проходы фрезером:



Ограничивать паз справа, на самом деле, не надо было, кусок фанеры там только для моего удобства.

Дофрезеровал паз, сбегал отпилить край заготовки, посадил гриф:



Гриф вошел в паз с натягом. За него можно было поднять заготовку корпуса без всяких шурупов. Я очень обрадовался, т.к. это свидетельствует о точной фрезеровке. Как выяснилось позже, это свидетельствовало и о кое-чем еще, но это отдельная история, и ее я расскажу ближе к сборке инструмента.

Дно паза выглядит, эмм, не очень хорошо. Там есть следы от чересчур резких погружений фрезера (круглые пятнышки). Погружная база у GMF-1400 слегка, где-то на одну десятую мм, люфтит по высоте, да и шаблоны мои трудно назвать идеальными, так что чего-то подобного следовало ждать. Несмотря на это, лекальные линейки не показали никаких глобальных отклонений от плоскости, а гриф садится в этот паз вообще без щелей и зазоров. Так что все в порядке.



Дальше нужно, наконец, выпилить корпус, отфрезеровать пазы под электронику и заняться всякими деревянными фишками типа фасок, скосов под локоть и т.д. Об этом - в следующий раз.
Tags: br1, кастомшоп, фрезер, шаблон
Subscribe

Posts from This Journal “br1” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 10 comments