Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Восстановление потемневшего кленового грифа, подготовка к покраске (и много других дел)

Фотографировал как-то совсем на ходу, фотки страшные. Переживаю.

Итак, пациент - японский страт "Скваер" с цельнокленовым грифом. Задача - привести этот гриф в божеский вид.



Дело серьезное. Мало того, что лады практически кончились, так еще и сам гриф катастрофически запачкался. Сталактиты говна вокруг ладов можно смыть. А вот крупные темные пятна - это все, ку-ку, там не только разодран лак, но еще и само дерево буквально выгрызено где-то на полмиллиметра вглубь грифа. Ситуация осложняется тем, что клен очень легко пачкается, причем загрязнение уходит глубоко в дерево; чтобы убрать его, легкой шлифовки, как правило, недостаточно.



С тыльной стороны грифа тоже все печально: загадочным образом лак продрался почти по всей рабочей длине грифа, деревяшка закономерно потемнела.



И так по всей длине:



Чтобы навести порядок, мне придется снять старые лады, выстрогать и вышлифовать накладку, приведя в порядок радиусы и убрав коробление, затем тщательно вышлифовать весь гриф (кроме лицевой стороны головы), загрунтовать его, положить слой тона, вставить новые лады, затем положить финишный слой лака и обработать лады. Начинаю со снятия железа и порожка. Кстати, я всегда снимаю колки и порожек, если собираюсь шлифовать накладку, вне зависимости от того, нужна ли будет покраска. Даже если порожек залит в фабричный лак и снять его трудно, это все равно надо делать сразу же - иначе велик риск в общем угаре ебануть порожек подошвой рубанка и огрести страшное количество бонусных миссий.



Такой порожек легко вынуть кусачками для извлечения ладов. Важно не давить со всей силы, а слегка прихватить порожек и мягко качать его туда-сюда вдоль грифа, периодически перемещая кусачки по порожку. Рано или позно клей треснет. Или порожек. Но обычно все-таки клей.



Вынул лады. Процедура уже была описана, не буду повторяться.



Прежде чем выводить гриф, неплохо бы узнать его радиус.



С радиусом бардак. У первого лада радиус грифа приблизительно равен 7,25 дюймам (один из фендеровских стандартов), и это хорошо. Но дальше по грифу радиус уменьшается, доходя где-то до 6 дюймов, что совершенно немыслимо!



В самом шестидюймовом радиусе ничего ужасного нет (хотя бэнды второй октавы на вменяемой высоте струн будут глохнуть неизбежно). Проблема в другом. Радиус грифа может быть постоянным (в этом случае рабочая поверхность грифа - сегмент цилиндра, это дешево в производстве и терпимо с точки зрения музыканта), радиус грифа может увеличиваться от верхнего порожка (рабочая поверхность - сегмент усеченного конуса, это несколько дороже в производстве и идеально для музыканта), но уменьшаться от верхнего порожка радиус не должен ни при каких обстоятельствах - такое положение вещей лишь усугубит проблемы, характерные для грифов с постоянным малым радиусом, и не даст никаких преимуществ.

Вообще, про мультирадиусные и констант-радиусные грифы можно много чего интересного рассказать, но явно не сейчас. Здесь я лишь сообщу, что мультирадиус (тот самый сегмент конуса) в 99% случаев ЛУЧШЕ постоянного радиуса, потому как при прочих равных позволяет добиться меньшей высоты струн над грифом и сводит к минимум заглушение бэндов на второй октаве. И еще (я предполагаю) делает игру на последних позициях более комфортной. Оставшийся один процент грифов, которым лучше оставить постоянный радиус - это всякие винтажные фендеры, где от строгания накладки ЗВУК УЙДЕТ, ну и гитары с чисто техническими проблемами (например, тонкая накладка, как на старых Tokai). Но, еще раз повторюсь, для МУЗЫКАНТА мультирадиус лучше всегда. Теоретически где-то в дикой природе существуют маньяки, которым обязательно надо иметь округлый гриф (6-9 дюймов) даже на последних позициях, но вживую с этими людьми я ни разу в жизни не сталкивался.

Какие выводы? Да вот какие:



Как видно, я снимаю мельчайшую стружку, вылет лезвия - меньше некуда. Потому что лучше сделать в три раза больше движений рубанком, чем как-нибудь гнусно повредить клен. Он иногда оказывается очень капризным, может колоться на ровном месте, оставляя уродливые выбоины по краям ладовых прорезей. Так что я не рискую и никому не советую.

Периодически меняю рубанок на брусок со 120-й шкуркой и шлифую всю накладку. Разумеется, гриф постоянно проверяется лекальной линейкой и радиусными шаблонами.



Готово:



Сверху остались те же 7,25 дюйма, а на пятке теперь честные 10. Если уж я шлифую накладку, то всегда делаю легкий мультирадиус. А тут еще человек специально жаловался, что бэнды после 12-го лада вязнут. Так что гриф теперь модный и современный, винтажность стремительно улетучивается. Ну и по линеечке все ровно, а как же.

После всех этих процедур дыры на грифе благополучно исчезли, и осталось только несколько темных пятен, никак не ощущающихся тактильно.



Тут пока все - переворачиваю гриф. И тут же начинаю его обдирать шкуркой на губке. Если не ошибаюсь, 120-й. Бош.



После сошлифовывания верхнего слоя дерева шкурка всегда выглядит примерно так, потому что пыль шкурится очень грязная и сальная.



Кстати, всю эту перхоть очень легко сбить латунной щеткой (которой чистят напильники). Как ни удивительно, шкурка при этом не повреждается.

Некоторые участки я циклевал, некоторые - сразу шлифовал 80й шкуркой на ластике:



Ластиков должно быть много.



И после цикли, и после грубой шкурки, обязательно нужно зашлифовать поверхность теми же губками, начиная со 120й и заканчивая где-нибудь 240й или 320й. Шлифуется уже не лак и не грунт, а голое дерево, так что надо стараться шлифовать только вдоль волокон. Кстати, не следует путать эти губки с модными тонкими superfine, microfine и т.д. Эти - прочнее, жестче, на толстом, но пористом поролоне. Продаются почти в любом строительном или столярном магазине.



Все ошкурено, маленькие фаски на гранях сбиты. Фаски нужны, потому что на четкий прямой угол лак не ляжет.



Гриф после обдирки заметно повеселел и уже не выглядит потемневшим:



Но с темными пятнами на лицевой стороне надо что-то делать.



Растворяю много таблеток гидроперита в небольшом количестве теплой воды. Таблетки надо растолочь как можно мельче и очень тщательно размешать в воде ( можно на шуруповерт надеть какую-нибудь загогулину и ей крутить в стакане). Растворяется охотно. По крайней мере, у меня никогда не получалось насыщенного раствора. Получившаяся жидкость с успехом вытравливает из клена темную дрянь. Алгоритм применения: нанести (кисточкой, тампоном, чем угодно), высушить, повторить. Иногда приходится так травить гриф несколько дней подряд. Чтобы ускорить высыхание раствора, ставлю гриф под лампочку:



Это, кстати, уже на следующий день, раз пять я добавлял раствор. Пятна уже потускнели. А к вечеру совсем хорошо стало:



Где-то тут уже можно останавливаться.



Капаю раствор еще пару раз, затем высушиваю несколько часов, слегка подшлифовываю поверхность грифа бруском, проверяю гриф на коробление (он может слегка уплыть от такого количества влаги), вышлифоваваю мелкой шкуркой (я вообще войлоком работал, он как-то попал под руку).



Наношу сверхтекучий цианоакрилат тампоном (некая псевдошеллачная техника, движения должны быть максимально быстрыми, иначе просто приклеишься к грифу - см. тексты про обработку боковых поверхностей накладки). Постепенно обрабатываю так весь гриф, исключая лицевую часть головы (которую вообще не трогаем). Поверхность заблестела, мелкие поры забиты:



слегка обшкуриваю гриф мелким войлоком (можно также суперфайном, стальной ватой или любым другим мягким слабым абразивом):



И наношу второй слой цианоакрилата - да, это превосходный грунт, отлично работающий с большинством типов дерева и лака. И держится хорошо. Один минус - страшная режущая вонь от паров, надо быть осторожным и надеть респиратор.

Затем еще раз слегка обшкуриваю гриф и отдаю Паше на покраску (из компрессора, кислотником, все серьезно):



На самом деле, сперва следовало бы вставить лады и обработать их торцы, но в тот момент мой коллега собирался уезжать в отпуск, и красить пришлось срочно (я с компрессором и этим лаком совершенно не умею работать). Это добавило геморроя при дальнейшей установке ладов. Так что надо сначала грунт, потом лады, потом торцы ладов, потом покраска. А я раздолбай.

Все связанные с ладами и финишной задувкой лаком процедуры я не буду описывать: там нет ничего специфического, а отдельные статьи про установку и обработку ладов еще будут.

Чем все кончилось:





Теперь ждем еще тридцать лет.
Tags: ЛКП, древесина, инструментарий, лады, ремонт, шлифовка
Subscribe

Posts from This Journal “лады” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 22 comments