мд

Tutorial

Меня зовут Миша Тиунов, и я чиню гитары, сколько себя помню.

До нормального сайта у меня никак не дойдут руки. Но и тут есть чего почитать.

Если вы хотите мне что-то сдать на ремонт, то пишите на почту (m_tiunoff@mail.ru) или на вконтакте. Пожалуйста, не пишите в личку ЖЖ. Я сам в Москве, но готов к возне с пересылкой, если ремонт того заслуживает.

Можно писать комментарии, анонимные в том числе — я их все читаю. Рекомендую перед этим залогиниться, тогда ответ придет вам на емейл. Комментарии к этому посту — горячая линия, можно спросить что угодно и получить ответ.

Оглавление журнала — все заметные посты этого блога с кратким описанием.

Если вас интересует конкретная тема, поглядите список тегов. Особенно рекомендую тег "большой красивый пост", это своего рода best of.


Еще два слова о донатах



Лютнерский чатик в телеграме:
https://t.me/luthiery

Есть еще инстаграм, в котором ничего не происходит.
  • Current Mood
    blah blah
ryyba

Установка пьезодатчика на мандолину

Это заказная мандолина работы голландского мастера Thijs van der Harst:



Имеется даже замечательная фотография, об этом свидетельствующая:

01-P1120745.JPG
(источник: https://vk.com/wall1122369_5138)

Инструмент попал ко мне, потому что с внутренней стороны деки отклеился пьезодатчик.

Достаю всю систему наружу. Правда, "система" - это громко сказано: всего-то пассивная пьеза-наклейка и эндпин-джек. Ни преампа, ни громкости.



Иногда можно просто обновить клеевой слой растворителем. Но тут и работа предстоит не самая простая, и старая липкая лента не вызывает доверия.



Поэтому я ее аккуратненько отлепил, а остатки отмыл уайт-спиритом.



Поскольку приклеить датчик на мандолину сложно, есть смысл делать это особенно тщательно, чтобы потом не возиться снова. Так что работа начинается не с нового скотча, а с подготовки поверхности.

Вот неодимовые магниты. К большому я приклеил кусок шкурки-экстрафайна (зерно около Р320):



Таким образом получается слегка зачистить древесину перед установкой датчика. Чем глаже будет поверхность, тем лучше прилипнет скотч.



С той же целью есть смысл прогрунтовать древесину. Для этого я пользуюсь вот такой штукой из длинной палочки и куска вискозной салфетки. Грунтую текучим цианоакрилатом - он всегда под рукой и быстро сохнет.



Все эти приготовления не решают главной задачи: надо как-то прижать датчик к слегка вогнутой поверхности, до которой не доберешься не то что струбцинами, а даже пальцами. Причем не просто прижать, а прижать в определенном месте.

Пришлось сделать магнитную струбцину. Это несложно: на кусок скотча выкладываются магниты-таблетки, затем в несколько слоев заматываются им же. Полюса расположены в шахматном порядке.



Затем делается еще одна такая же штука. Покрутив их обе, можно найти две плоскости, которые притягивают друг друга идеально, без сдвигов (из-за чередующейся полярности магнитов). Испытания показали, что эта система может дать вполне приличное давление. Кроме того, она легко повторяет легкую выпуклость деки, а за счет "шахматных" полюсов положение половинок относительно друг друга очень стабильно.



Прикидываю расположение датчика - точно под подставкой, как и был. Крайние магниты обозначают габариты датчика.



Для того, чтобы обеспечить начальное сжатие (наиболее важное для большинства контактных клеев), я выгнул вот такую штуковину из толстой проволоки. Она почему-то покрыта медью, но основа - стальная, и замечательно магнитится.



Я прицепил датчик к магнитам на крошечный кусочек двухстороннего скотча, который при первой же нагрузке легко отвалится. Примерно так же на деке закреплены внешние магниты. Все готово к установке:



Снял защитную пленку со скотча, запихнул датчик внутрь - а дальше магниты нашли друг друга без моей помощи, и осталось только сильно потянуть проволоку вверх, чтобы датчик посильнее прижался к деке. Я подержал ее примерно минуту, а магниты снял через полчаса. После этого на всякий случай еще раз продавил датчик по всей длине все той же проволокой, намотав на кончик побольше скотча для мягкости:



На этой фотке, кстати, видно пятно от грунта.

Осталось поставить эндпин-джек. На акустических гитарах я обычно пользуюсь палочкой от японской еды - у нее идеальное сечение, на которое плотно сажается гнездо. Но тут огромного резонаторного отверстия нет, поэтому нужно нечто более гибкое, чтобы его можно было вывести через эфу и подцепить к джеку. В мастерской для этого дела нашелся специальный инструмент:


(сделал Гоша)

***

Мандолина вовсю играет с конца февраля 2018-го. Ничего не отвалилось. Отвалится - допишу.

Оглавление

Профинансировать новые статьи

Профсоюзный чат про ремонт гитар
</p>

ryyba

Замена анкера на Fender без перекраски, сборка анкера внутри грифа

Пациент - фендер пресижн конца 90-х, американец "винтажной" серии (american vintage reissue, AVRI).



Прогиб грифа не регулируется, анкерная гайка при малейшей нагрузке прокручивается. Судя по всему, резьба на стержне слизана. Осложняет ситуацию то, что огрызок анкера находится в узком тоннеле и посмотреть на него не получается.

Сам гриф в неплохом состоянии - у него сильно вылезла пятка, но основная часть прогнута лишь слегка. Поэтому снимать накладку не хочется. Но добраться до анкера как-то надо.

Можно попробовать заменить анкер, разобрав его прямо внутри грифа.

Осторожно вынимаю порожек и первый лад:



Сначала прорезаю пазы до клена очень тонкой японской ножовкой, затем прохожусь по ним острым ножом. Нож нужен, потому что ножовка прямая, накладка радиусная, и обычно по центру остаются недопиленные места, которые не видно. А нож их отлично подрежет.



Сбоку гриф выглядит так:



Случайно запилиться в клен - худшее, что можно придумать. Убрать такое повреждение практически невозможно. Поэтому лучше недопилить, чем перепилить.

Кладу на гриф листик меди и ставлю сверху маленький утюг (технология описана в посте про ибанез мюзишн)



Подковыриваюсь шпателем и снимаю кусочек накладки с минимальными повреждениями:



Убираю из паза клей, вижу ржавый стопор анкера.



Снимаю полсантиметра клена, иначе не развернешься. Никакой нагрузки на вырезанную часть все равно не было.



Требуется отделить стопор от стержня; легче всего его просверлить. Важно не пропустить момент, когда сверло выйдет из металла и упрется в тонкий слой клена под анкером. С разбега можно просверлить гриф насквозь. Действовать надо очень аккуратно.

Сталь относительно мягкая, сверлится легко. Я сверлил насухую, без масла, чтобы не запачкать древесину.



Готово:



Теперь можно вытянуть стержень из грифа. Закрутив гайку до упора, я обнаружил, что теперь гайка не просто прокручивается, а прокручивает весь стержень. Узнать это можно, приложив ухо к грифу: если стержень крутится, при вращении гайки слышны очень характерные потрескивания.



Я снял гайку, закрутил ее еще раз, теперь уже на тредлокер, и посадил в нее ключ на суперклей. Получилась удобная ручка, за которую можно было тянуть стержень.

Процесс можно увидеть в ролике. В это время как раз пришел мой помощник, поэтому получилось снять с разных сторон :)


Теперь можно наконец рассмотреть проблемную резьбу.



Делаю новый анкер. Стержень - серебрянка 5 мм с Москворецкого рынка. Стопор я сделал из головки крупного болта. Это очень удобно: можно подобрать нужную толщину, а обрабатывается стандартная оцинковка легко. Нарезал резьбу:



Родной стержень - дюймовый, 3/16", что приблизительно равно 4,8 мм. Впихнуть 5 мм тяжеловато, хотя возможно. Чтобы упростить процесс, я сделал подобие резца на кончике аналогичного стержня:



Потом засунул его в шуруповерт другим концом, а этим, как сверлом, начал чистить и расширять анкерный канал.

Ни в коем случае не делайте так с более приличным сверлом. Мой стержень мягкий, недоточенный и не имеет режущих кромок по всему сечению - это неспроста. Канал изогнут, и чересчур острый кончик стержня может выйти из спинки грифа где-нибудь в середине.

В процессе удалось подцепить и вытащить наружу термоусадку, в которую был засунут родной анкер. После этого пятимиллиметровый стержень уж точно влезет.



Новый анкер и старый анкер:



Чтобы закрутить кончик стержня в резьбу на стопоре, я пользуюсь вот таким удлинителем:



Стержень посажен на смазку, а винт - на тредлокер. Поэтому винт выкрутится вместе с гайкой, оставив голый стержень внутри паза.

В оригинальном анкере стержень был приварен к стопору. Я не могу сварить их прямо внутри грифа, поэтому для дополнительного усиления сажаю стержень на самый злой тредлокер. Кроме того, стержень вкручивается до конца резьбы, и это тоже будет препятствовать дальнейшему провороту.

Если бы анкер был двухсторонний, имело бы смысл придумать дополнительную фиксацию с другой стороны стопора. Но тут это ни к чему.

Также я сделал еще одну полезную вещь: пропитал текучим суперклеем торец деревяшки, в которую упирается стопор. Древесина от этого становится гораздо прочнее, и стопору сложнее ее промять.



Вкручиваю анкер, идет хорошо:



Еще пара оборотов, и все:



Убедившись, что анкер работает, сажаю кусок накладки обратно. Клеил я его на поксипол, тонированный в коричневый цвет. Мне нужен был клей, который спокойно липнет к старому шву, заполняет пустоты (дыру над стопором и пропилы по бокам) и легко убирается. Все лакированные части грифа я обмазал восковой пастой, чтобы клей к ним не пристал. Сработало хорошо, все лишнее отцепилось.




После этого я перестрогал накладку, поставил новые лады и перекрыл борта накладки цианоакрилатом.

Если не знать, где искать, следов ремонта и не найдешь. Ни слева:



Ни справа:



Единственная неприятность - то ли из-за другого диаметра метрической гайки, то ли из-за слишком широкого паза анкерная гайка упирается в угол отверстия. Я пробовал посадить туда пластиковую втулку и мне не понравилось, как все выглядит. В идеале нужно было выточить новую гайку увеличенного диаметра. Но это исключительно эстетический момент, причем увидеть его на собранном инструменте невозможно. Заодно я оставил предупреждалочку будущим мастерам: обычно на американце везде дюймы, а тут все метрическое.



Анкер работает отлично. Все как полагается - пол-оборота до прямого грифа, затем большой запас на выгиб.

***

Оглавление ЖЖ

На чьи деньги я пишу эти статьи

Профсоюзный чат про ремонт гитар



ryyba

Мастерская Александра Евдокимова

Когда-то к нам в "муздеталь" заходил эксцентричный дяденька, представившийся курским гитарным мастером. Он говорил много удивительных вещей и произвел на меня большое впечатление.

Спустя почти десять лет я приехал в Курск, чтобы купить станок. Я рассчитывал после заключения сделки хорошенько погулять по городу, в котором никогда раньше не был, так что обратный билет взял на глубокую ночь.

Довольно быстро оказалось, что туристу делать в Курске абсолютно нечего. Тут-то я и вспомнил про того мастера. Нашел сайт мастерской, позвонил, договорился о встрече. Оказалось, что он "муздеталь" тоже помнит. Возможно, это и обеспечило теплый прием - Александр продемонстрировал свои гитары, напоил меня чаем и провел экскурсию.

Хозяин:



Мастерская большая, старая (более двадцати лет на одном месте) и набитая разными станками, в основном самодельными. Одних маленьких циркулярок я насчитал штук пять. Каждая настроена для определенной задачи.



Если под какую-либо операцию можно сделать отдельное приспособление, оно делается. Вот, скажем, приспособление для сверления отверстий под валы колков на классической гитаре:



Голова грифа прижимается винтом к основанию. Затем все основание двигается по направляющим рельсам в сторону мотора - и отверстие получается всегда на нужном расстоянии от лицевой стороны головы.

Другой пример нестандартного подхода - то, как Александр пилит пазы под лады. Несмотря на упомянутое обилие циркулярок, накладка пилится не на них. Вместо этого накладка фиксируется в специальном шаблоне, после чего по направляющим шаблона ездит ЭТО:



Это самодельная циркулярная пила, которой делаются прорези под лады. С обратной стороны закреплен небольшой мотор. На подошве виден выступ для фиксации на шаблоне. Почему все так? Я не знаю. И никогда не видел ничего подобного. Вообще, от мастерской полное ощущение, что ты - биолог, попавший в Австралию: кругом сумчатые, утконосы и другие странные ветви эволюции.

Вот самодельный шлифовальный станок: мотор крутит огромный фанерный диск, на который наклеена наждачка.



Еще один, поменьше:



А вот замечательный самодельный гриндер. Желтые ребра мне бы мешали, но это вопрос привычки. Главное - есть две тонкие ленты. Я по-прежнему считаю, что полезнее мелкого гриндера в гитарной мастерской ничего не может быть (самому делать не надо - купите зубр зшс-330 или аналогичный джет).



В качестве основы для самодельных станков иногда используются простые электроинструменты. Слева видно некое отрезное приспособление из простенькой шлифмашины:



Или вот дрель с карбидным диском, стационарно установленная на краю верстака.



Один из немногих фирменных станков - ленточка "деволт". Но и к ней Александр приделал гениальную подстройку параллельного упора, собранную из штангенциркуля. Отличная идея!



Мастер сам делает на свои гитары колки, лады и струны, что меня совершенно поразило. Колки очень аккуратные; большая работа. Лады делаются на токарном станке (круглая стальная проволока подается сквозь резцедержатель, а закрепленная в патроне фреза снимает с них лишний материал). На картинке не видно, но за патроном есть дырка в стене шириной в палец, ведущая в соседнее помещение - туда уходит готовая проволока :)



Про струны совсем удивительная история - вон на шкафу валяется простенький станочек из маленького моторчика и пары зажимов:



С его помощью Александр делает обвитые струны для классики! Помню, что навивает нихром, а вот на какой полимер - к сожалению, забыл. Но сам факт того, что струны получаются хорошие, потрясает. Я на них играл, струны и струны (учитывая условия изготовления, это серьезный комплимент). Не менее удивительно и то, что мастер мотивирует необходимость навивки своих струн тем, что фирменные - дорогие. Правда, признает он только "саварез". Рассказал ему про "Аквилу" и "Мозер" :)

***

Гитары Александра превосходно играют и прилично выглядят. Кроме того, мастер уделяет большое внимание надежности инструмента - т.е. просадке деки, выпиранию клеца, изменению угла грифа и прочим возрастным болезням. Он утверждает, что с его гитарами десятилетиями не происходит ничего плохого, и если это хотя бы отчасти правда, нам всем есть чему у него поучиться.

В мастерской на момент написания поста работает только Александр со своей женой. По их словам, они не против воспитать учеников, но желающих в Курске не нашлось. Эта история меня тронула: колоссальный опыт мастера не должен быть потерян. Рассказывать о своем деле в интернете он, к сожалению, не готов.

Поэтому, если вдруг вы живете в Курске (или готовы переехать туда), читаете этот ЖЖ и хотите возиться с гитарами, мастерская Александра Евдокимова может оказаться очень хорошей стартовой точкой. Конечно, есть свои нюансы: так, Александр сообщил, что слово "волосы" - производное от "во, лысый", и в связи с этим мне необходимо срочно отрастить хаер на своей бритой башке. Возможно, кого-то отпугнет звон кедра, сопровождающий деятельность мастера. Но попробовать, мне кажется, стоит, - хотя бы для расширения кругозора.

Сайт мастерской:
http://hantoidokimo.ru

ryyba

Выломанная боковая стенка темброблока

Скотч на гитары клеится не от хорошей жизни.



Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно :)



***

Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.



Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.

Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.

Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.



Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.



Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.



Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.



***

На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.



Крупные капли можно и пилой подправить.



Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.



При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.



На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.



Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.



Располировываю со всех сторон:



Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.



Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:



Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.



Спереди ремонт практически не заметен.



А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри.  Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.



Бас уехал в Ташкент, играет как новый.

***

Оглавление ЖЖ
Сбор средств на поездки за сажей в Голландию
Телеграм-чат про ремонт гитар


ryyba

Верхний порожек из нейзильбера

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская.

P1120875.jpg

Из нейзильбера делаются лады на большинстве серийных электрогитар; все его видели. Сделать из этого сплава порожек - моя давняя идея, лет пять я с ней ходил.

Обычно металлические порожки, не считая топ-локов, делаются из латуни. Ее легко купить в любом формате, она отлично обрабатывается и полируется до зеркала. Кроме того, как и большинство медных сплавов, латунь очень скользкая, что для верхнего порожка полезно.

Почему бы тогда не остановиться на ней? Дело в том, что цвет латуни крутится вокруг желтого: золотой блеск полированной поверхности со временем заплывает темной патиной, как памятники на станции "Площадь революции".



В борьбе с этим явлением я стал использовать алюминиевую бронзу, она практически не темнеет.



Но все равно некоторые гитаристы отказываются от "золотых" порожков только из-за их цыганского вида :) Если лады бронзовые, а фурнитура позолоченная, латунь с бронзой вписываются идеально. А вот на более-менее стандартной гитаре, с хромом и никелем, - история совершенно другая. Поэтому хочется иметь металлический порог какого-нибудь нейтрального цвета.

Можно использовать алюминиевые сплавы (вслед за Danelectro и Peavey). Но они относительно мягкие, да и антифрикционных свойств у них нет. Нет их и у титана. Нержавейка, наверное, сработала бы, но ее очень тяжело обрабатывать.


Новый и старый алюминиевый порожек на Peavey T-30

Отсюда и мой интерес к нейзильберу: он попрочнее латуни, с теплым серебристым блеском, относительно легко обрабатывается и полируется. Идеальное сочетание свойств. Мало того, он еще и используется для ладов! Приятно делать верхний порожек из того же материала, что и лады на грифе, с тем же отблеском и т.д. Это культура (а вот трындеть про звук я не собираюсь, это совершенно шарлатанское болото).

***

Стало быть, надо купить нейзильберового проката и пилить из него порожки. И тут у меня начались трудности, продолжавшиеся несколько лет. Купить немножко нейзильбера оказалось очень тяжело. Я обзванивал металлобазы, приставал к приятелю с ювелирного завода, писал на "Синтомс" (должны же они из чего-то делать свои лады!), но результатом стал только вот такой пост:


Ну и как-то все зависло. Я планировал плавить рубли или старые лады. Копался в сайтах про изготовление ножей. Терпеливо ждал обрезков от производства медалей на пресловутом ювелирном заводе. Конечно, я тралил и забугорный интернет, но по запросу nickel silver guitar nut вылезают только заготовки под фендер на вормоте, которых явно не хватит на любой другой формат порожка.

Вообще, удивительное дело. В гугле про такой порожек нет нифига: открываешь картинки, а там ни одной подходящей. Даже заготовок особо нет. В кои-то веки я опередил не только отечественных, но и забугорных коллег. Даже именитые мастера ставят на свои мегакастомы какой-нибудь очередной brass nut for enhanced durability and sustain и не парятся. Хотя этот самый брасс нат на фоне серебристой фурнитуры и ладов выглядит как золотой зуб.

***

В начале 2018-го случилось чудо: я внезапно нашел отличную нейзильберовую плиту прямо в Москве. Толщина у плиты оказалась 6 мм, чего достаточно для любого порога. Я ее купил, пригласил подопытных и начал экспериментировать.

Вот, например, G&L ASAT:



Снял старый порожек, отмерил:



Пока проксоновская циркулярка в ремонте, приходится пилить заготовки вручную. Пилится так себе, материал ощутимо тверже латуни, но до бронзы далеко.



После стандартных процедур получается вот такая заготовочка:



А потом порожек ставится и получается красота. Никто не понимает, зачем он нужен, но все его хотят.



Работать сложнее, чем с латунью. Это касается и закатки углов, и полировки, и шлифовки. Нейзильбер сильнее греется, приходится погружать заготовку в воду через каждые несколько секунд обработки на гриндере. Зато прорези под струны пилятся почти так же легко, как в латуни.

Вот еще один готовый к установке порожек:



Ставлю его на гитару, пропиливаю пазы...



И получаю вот такую красоту:



Готово:



Сочетание с никелированными лопухами колков очень породистое. Выглядит, как будто только таким порожек и может быть.



Результат этих экспериментов простой: нейзильбер - тема, и его есть смысл предлагать клиентам наравне с латунью, а то и вместо нее. Результат оправдывает усилия.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская. Помните, где вы увидели его впервые.

***

Можно было бы не раскрывать, где я нашел нейзильберовую плиту. Но я считаю правильным делиться своими знаниями. Поэтому чуть позже я дам ссылку в лютнерском чатике:
https://t.me/luthiery

ryyba

Что не так с тюноматиком

Удивительно часто даже на приличных бриджах наблюдаются вот такие чудеса:



Тюноматик, несмотря на солидную толщину металла, со временем прогибается под натяжением струн. В это сложно поверить, но деваться некуда. В группе риска - дешевый хлам, nashville-style и большое количество струн. Более точной статистики у меня пока нет.

Из-за этого прогиба стандартный радиус седел тюноматика, который обычно что-то вроде 12-14 дюймов, превращается в 20, а то и в 25. Более того, коллеги показали страшилку, у которой радиус вообще, кажется, обратный:



Соответственно, если центральные струны брякают, а крайние стоят высоко, в первую очередь проверьте радиус на бридже.

Разгибать его обратно нет смысла. Если отклонение небольшое, можно просто углубить прорези в крайних седлах. Но гораздо лучше заменить погнутый бридж на что-нибудь приличное, типа Gotoh GE-103, и не париться.



***

Еще почитать всякого
Сбор средств на шаурму
Телеграм-чат про ремонт гитар


ryyba

Что интересного в замене анкера на Carvin

Про замены анкера тут уже немало написано - см. оглавление ЖЖ по этой теме. Поэтому я ограничусь разбором странностей карвиновского грифа.

Учитывайте только, что карвины бывают разные. Сейчас они вообще зачем-то переименовались в Kiesel. А здесь пойдет речь о типичном анкере гитар этой марки, произведенных в интервале примерно с 1990 по 2010 год. Характерная особенность - гайка под накидной ключ на восемь, приваренная к стержню и крутящаяся вместе с ним. На более ранних карвинах стержень был неподвижен, а гайка на него накручивалась (как на гибсонах). На современных же используется стандартный двойной анкер с приваренной втулкой.

***

Итак, анкерная гайка отломилась, забрав с собой солидный кусок стержня. После недолгих попыток прицепить новую гайку к огрызку я снимаю накладку. Вот как выглядит нутро шестиструнного карвиновского баса:



Анкер устроен очень просто: стержень крутится в грифе сквозь две гайки. На одной левая резьба, на другой правая. Поэтому вращение стержня в одну сторону сжимает спинку грифа, а в другую - растягивает. Эффективная и несложная система.

А вот и одна из причин обламывания гайки: нижняя резьба проржавела нахрен.



Самое главное правило, повсеместное соблюдение которого сделало бы гитары лучше, звучит так: смазывай резьбу анкера перед закладкой в гриф. Хорошо, если резьба снаружи (как на том же гибсоне). А вот до этой точки как добираться? Вынимать лад и сверлить дырку в накладке?..

И, пока мы тут, обратите внимание еще на две вещи. Во-первых, карбоновые стержни в карвине - круглого сечения и полые. Я погуглил надписи на них и, похоже, это стрелы для лука :) Не думаю, что это толковый лайфхак: в условиях штучного производства не так сложно купить карбон прямоугольного сечения, который работает эффективнее.

Во-вторых, маленькая металлическая пипка у самого конца грифа - это фиксатор накладки, помогающий при приклейке оной. Вторая такая же пипка стоит у верхнего порожка, сбоку от анкерного паза. В накладке, соответственно, сделаны два отверстия под их кончики. Следовательно, сверлить дырки под всякие зубочистки на подобных карвинах не требуется.

Что удивительно, сверху ржавчины нет.



Кроме того, производитель не стесняется залеплять углубление под гайку малярным скотчем, чтобы туда не попал клей. Не думаю, что оставлять этот скотч в грифе страшно; просто неаккуратно. Гораздо лучше было бы тщательно вымазать резьбу и окрестности литолом.



Особенно примечательная картина получается, когда начинаешь циклевать этот скотч. Не всякая кофейная гуща столь эффективно предсказывает судьбу.



После циклевки накладки обнаружилась еще одна аномалия.



Что это? Заготовку в рейсмусе зажевало? С внешней стороны накладка ровная.



Я стыдливо зашпаклевал борта этого провала, чтобы хотя бы края накладки выглядели прилично. До сих пор не знаю, что это было.



Потом поставил новый анкер, самый обычный прутковой.



Приклеил накладку:



Прибрался, причесал лады, да и отдал.

***

Можно ли на основании вышеизложенного заявить, что карвины тех лет - плохие гитары? Я бы не стал.

Оглавление
Автор хочет ваших денег
Профсоюзный чат в телеграме, вход свободный


ryyba

Трехцветные диоды в накладке грифа

В предыдущих сериях: я инкрустировал в накладку голубые диоды, потом переделал их по гарантии, потом собрал другой гриф с нуля и подсветил его тоже.

Осенью ко мне обратился читатель с просьбой сделать такую же штуку на ворвике, только с красными диодами. Я взялся за работу, но вскоре понял, что мне скучновато в четвертый раз делать одно и то же, и предложил сделать RGB-подсветку. Заказчик согласился и попросил меня самостоятельно все придумать и воплотить. Главное, чтобы получилось удобно и симпатично.

***

Накладка от ворвика отделяется без приключений. Само же заселение диодов началось с фрезеровки накладки. Нижняя горизонталь - земля. Три верхние - цвета.



Я использовал в качестве донора трехцветную диодную ленту из "чип-и-дипа". В ней стоят стандартные диоды 5050 (номер обозначает размер в десятых долях миллиметра: 5,0×5,0); тот же формат я вставлял и раньше. На диодной ленте к 12В в каждом канале подключаются три диода последовательно, плюс резистор, ограничивающий ток: 150 Ом на синем и зеленом канале, и, кажется, 330 на красном. Я же использовал стандартную "крону" на девять вольт, поэтому подключил последовательно два, а не три, диода, и пересчитал сопротивления для получения того же тока, что и в оригинальной схеме.

Если увеличить картинку, то будут видны крошечные smd-резистры, припаянные к диодам. Возможно, следовало использовать что-нибудь покрупнее и тем самым облегчить монтаж, но рисковать не хотелось.



Провода МГТФ чрезвычайно удобны для мелкой пайки, потому что их изоляция не оплавляется от нагрева.

Готовая накладка перед установкой:



Клею на эпоксидную смолу - она не содержит воды, да еще и зафиксирует все эти мелкие потрошки. Надо только очень тщательно обезжирить поверхности ацетоном. В остальном же эпоксидка идеально работает на ворвике: все излишки просто отваливаются с его масляного покрытия. Поскольку у накладки ворвика огромный радиус (около 20 дюймов), прижимать ее радиусными брусками не обязательно, хватает пары слоев линолеума.



Вывел стандартный разъем, традиционно нахобоченный среди EMG-шных компонентов. Цветовое кодирование говорит само за себя. Я не мог сразу вывести провода поближе к центру пятки, потому что там мешался анкер. Пришлось делать петлю.



В готовом виде:



В темброблоке нашлось ничем не занятое место, очень удачно расположенное. Туда я и поселил три кнопочки-выключателя, найденные в "кварце" - выбор кнопок там оказался на порядок больше, чем в "чипе". Правда, к самым симпатичным кнопкам не нашлось круглых набалдашников. Пришлось сверлить квадратные отверстия :)



Кнопки замечательно смотрятся на шелковисто-матовом ворвике и совершенно не бросаются в глаза.



Внутри я их припаял на латунный пруток-квадрат. Размер его выбран таким, чтобы предельное погружение кнопок было чуть ниже поверхности баса. В этом случае даже сильный удар по кнопке ей не повредит. Кроме того, появляется возможность делать короткие вспышки, нажимая на кнопку не до конца, чтобы фиксация не сработала:



В темброблоке получился какой-то тропический лес. Я почти не трогал родной преамп и не обрезал провода, поэтому лишней проводки, конечно, навалом. Зато оказалось, что в ворвик помещаются две батарейки друг на друге, если снять родную пластиковую корзинку под крону. Держатся плотно, не болтаются. Одна батарейка для звука, другая для света.



Помимо кнопок, я установил еще одну важную вещь: маленький переключатель, который выключает ВСЕ кнопки. Он нужен, чтобы подсветка случайно не включилась, например, при перевозке. Добраться до него легко: крышка на ворвике снимается и ставится за секунды.



Работает все это так:



Самое приятное, что даже один канал светит чрезвычайно ярко. А уж два-три бьют так, что с непривычки слепят даже в освещенной комнате. Суммарное потребление тока - не более 150 мА, так что батарейка протянет как минимум несколько часов.

Клиент доволен. Мне было интересно, поэтому я доволен тоже.

***

Все посты этого блога }|{ Поддержать автора }|{ Кипящий котел профсоюзного чатика

ryyba

Как культурно поставить датчики JB вместо soapbar

Регулярно требуется установить на бас узенькие стандартные синглы вместо прямоугольных мыльниц. Вот, например, очередной ибанез.



Чтобы прикрыть бардак, я использую специальные рамочки.



Фишка в том, что крепежные шурупы у такой рамки садятся в дно фабричного паза, а не рядом с ним. Поэтому рамку можно в любой момент снять и вернуть на место родной датчик, как будто ничего и не было.



Красивые шурупчики под это дело найти трудно. На фотках выше я обхожусь крепежными шурупами все от тех же джазбасовых датчиков. Не супер, но более-менее прилично.

Рамки можно заказать у прекрасного Вадима, например.

***

Залипалово на три дня }|{ Кликбейтный заголовок какой-то очередной }|{ Залипалово длиною в жизнь