мд

Tutorial

Меня зовут Миша Тиунов, и я чиню гитары, сколько себя помню.

До нормального сайта у меня никак не дойдут руки. Но и тут есть чего почитать.

Если вы хотите мне что-то сдать на ремонт, то пишите на почту (m_tiunoff@mail.ru) или на вконтакте. Пожалуйста, не пишите в личку ЖЖ. Я сам в Москве, но готов к возне с пересылкой, если ремонт того заслуживает.

Можно писать комментарии, анонимные в том числе — я их все читаю. Рекомендую перед этим залогиниться, тогда ответ придет вам на емейл. Комментарии к этому посту — горячая линия, можно спросить что угодно и получить ответ.

Оглавление журнала — все заметные посты этого блога с кратким описанием.

Если вас интересует конкретная тема, поглядите список тегов. Особенно рекомендую тег "большой красивый пост", это своего рода best of.


Еще два слова о донатах



Лютнерский чатик в телеграме:
https://t.me/luthiery

Есть еще инстаграм, в котором ничего не происходит.
  • Current Mood
    blah blah
ryyba

Какие клеи используются в гитарном деле

Поскольку в чате регулярно задается вопрос "чем это склеить", решил подробно расписать свойства тех клеев, которыми пользуюсь сам.

Тайтбонд
Строго говоря, titebond - это название производителя, а не конкретного типа клея (похожая ситуация с клеем "момент"). Но так уж повелось, что среди мастеров под тайтбондом понимается вполне конкретный клей - Titebond Original, или "красный":



Это типичный современный столярный клей. Рабочее время - около 5 минут, струбцины можно снимать уже через час, но для надежности лучше оставлять на ночь. Превосходно липнет даже к маслянистой деревесине (хотя лучше все же проходиться ацетоном по деревяшкам перед нанесением клея). Остатки отмываются теплой водой, а с гладких поверхностей (лак, пластик, металл) просто отскребаются ногтем или медиатором. Кроме того, клей не ядовитый и не вонючий, поэтому его можно размазывать голыми руками и смело капать на верстак :) В общем, штука просто отличная, и полезн в любой мастерской.

Правда, некоторые задачи столярный тайтбонд все же не решает.

Во-первых, у него высокая вязкость - примерно такая же, как у майонеза, а трещины порой попадаются такие, что туда и воду-то трудно залить. Частично ситуацию можно исправить, подмешав к клею 1/20 часть воды (по весу). Этот рецепт взят с сайта производителя - по его данным, разбавление в такой пропорции не влияет на качество склейки, - и работает он очень хорошо: клей становится настолько жидким, что пролезает даже сквозь иглу одноразового шприца.

Во-вторых, тайтбонд хорошо липнет только к голой древесине. Поэтому для склейки разошедшихся клеевых швов он подходит лишь ограниченно. Спасает клей то, что на большинстве таких швов остаются мельчайшие щепочки древесины с обеих сторон (швы редко расходятся идеально). Благодаря этим щепочкам тайтбонд и держит, например, подклеенные на место пружины внутри акустического корпуса. Плюс какая-то минимальная адгезия есть даже к старым швам, и на ненагруженных склейках ее может хватить.

Пример задачи, где тайтбонд не поможет - отклеившаяся ореховая рейка на спинке фендеровского грифа. Мало того, что клей вряд ли залезет в такую тонкую щель, так еще и прихватить уже пропитанную клеем рейку он, скорее всего, не сможет.

Третий недостаток тайтбонда - очень плохая работа с толстыми швами. При изготовлении гитары им неоткуда взяться. А вот при ремонте иногда гораздо правильнее оставить толстый шов, чем добиваться идеального прилегания (пример - отклеившаяся подставка на фанерной деке с расщепившимися слоями). И тут тайтбонд не сработает вообще. Мало того, он еще и оставит отвратительную провалившуюся поверхность шва.

Короче, клей - действительно столярный: идеально работает с деревом и чистыми склейками, а все остальное - как повезет.

Что еще? Еще основа клея - вода. Поэтому при нанесении он может закручивать тонкие деревяшки и шпон (причиной тому неравномерное разбухание дерева). Этот эффект не всегда мешает, но помнить о нем полезно.

Также в моей мастерской водится зеленый тайтбонд, апгрейд красного:



Из важных для нас преимуществ - увеличенное в два раза рабочее время и большая прочность соединения. Однако некоторые мастера утверждают, что высохший "зеленый" клей более эластичный, чем "красный" - и поэтому, мол, может ползти под постоянной нагрузкой.

Действительно, сопли с носика бутылки лучше тянутся у "зеленого" клея. Впрочем, я не знаю, насколько это сказывается на его поведении под нагрузкой. Но на всякий случай клею на зеленый тайтбонд только то, что не будет постоянно напряжено - например, половинки гитарных корпусов. А вот акустическую подставку сажаю на красный. Он и дешевле к тому же.

В семействе столярных ПВА-тайтбондов есть еще много всего - прозрачный, густой, для темной древесины и т.д. Но смысла в них я пока не нашел.

Пур
Правильное название - "полиуретановый клей". А "пур" - это Kleiberit PUR 501, самый популярный в России вариант такого клея. Сейчас пуром называется любой полиуретан. Тем более, что они все, похоже, более-менее одинаковые.



В исходном состоянии пур представляет собой вязкую жидкость, похожую на мед. Застывая, клей начинает увеличиваться в объеме (абсолютно так же, как монтажная пена, с поправкой на масштаб); из шва прет липкая желтая масса. Уже поэтому клей требует тонкого клеевого шва, как и тайтбонд. Также пена может сильно усложить жизнь, забив сколы лака по краю трещины. Или, например, может перекрыть доступ к анкеру после приклеивания накладки :) В общем, о ней важно помнить. Застывшая пена удаляется только механически, а свежий клей - любым растворителем.

Преимуществ у пура хватает. Самый кайф в том, что рабочее время - минимум 20 минут, а время полного отверждения - часа три. Клей не содержит воды, поэтому деревяшки не пучатся и не насыщаются влагой при склейке.

Еще одна фишка - адгезия. Клей отлично липнет даже к гладким поверхностям, так что подходит для склеек по старому шву. Один белорусский мастер докладывал, что клеит отвалившиеся пружины на пур - дескать, это дает много времени на возню, надежно клеит, а пену потом легко срезать, если что-то не вытерлось сразу. Или, например, отошедший каблук грифа на дешевой гитаре удобно как раз на пур притягивать обратно.

Неочевидный, но заметный минус - клей очень скользкий. Если тайтбонд при сильном нажатии немного прихватывает детали без всяких струбцин, то пур, наоборот, заставляет их скользить (видимо, за счет газообразования). И вроде бы отлично прижатые деревяшки вдруг начинают елозить под струбцинами туда-сюда... Поэтому детали обязательно нужно фиксировать во всех измерениях. Особенно это касается накладок.

В целом, пур удобен скорее для изготовления гитар, чем для их ремонта.


Суперклей
Часто называется также ЦА (цианоакрилат), космофен или циакрин. Последние два названия - торговые марки, чьи названия стали нарицательными  (впрочем, "super glue" - тоже торговая марка :).



Большинство маглов уверены, что суперклей - это что-то позорное. И что приличные мастера его не используют. На самом же деле этот клей так хорош, что на него без проблем можно было бы собрать гитару целиком - просто это будет очень дорого, нервно и еще вонять будет. На суперклей клеят подставки акустических гитар, им заделывают сколы в лаке, на него ставят лады, - и делают еще примерно сто мелочей.

При первом знакомстве это действительно средство для склеивания пальцев, раздражения носоглотки и заляпывания гитары. Но если научиться им работать, то пользы будет много. В большинстве случаев это прозрачная жидкость с резким запахом (используйте респиратор с фильтрами от органических паров!), феноменальной адгезией ко всему на свете и с относительно слабой усадкой. Застывая, клей не меняет цвет, а также неплохо липнет сам к себе. Поэтому его можно использовать для маленьких заливок или толстых швов, особенно если не торопиться и использовать активатор.

Активатор (иногда "ускоритель") - отдельное вещество, облегчающее отверждение клея. Если работать без него, то клей будет застывать дольше, а в некоторых случаях и вовсе не застынет до конца. Обычно активатор продается в баллонах под давлением, хотя иногда встречаются даже маркеры, позволяющие точечно его наносить. В качестве нейтральной основы, переносящей действующее вещество, применяется гептан или ацетон. Гептан предпочтительнее - такой активатор не повреждает чувствительные поверхности типа нитролака, что позволяет работать им свободнее.

Любой активатор совместим с любым суперклеем.



Чтобы эффективно использовать активатор, требуется навык. Если его перелить, то клей может буквально вскипеть, дав белую пену на поверхности.

Суперклей, пока жидкий, работает как растворитель - поэтому легко портит нитролак, целлулоид и другие чувствительные материалы. Отмыть большинство суперклеев можно ацетоном или димексидом, но лучше всего работает нитрометан (который, впрочем, продается только в магазинах химреактивов, либо в виде "антиклея" за страшные деньги). Все эти вещества - тоже сильные растворители. Поэтому с нитролака шальную каплю клея можно убрать только вручную. К счастью, он легко шлифуется и полируется.

Также клей бывает низкой и высокой вязкости, и сценарии применения этих двух типов абсолютно разные.

Суперклей низкой вязкости (также thin или затекающий) хорош тем, что проникает абсолютно везде - ни один другой клей не затечет в тончайшую нитевидную трещину. Также минимальная вязкость позволяет, например, проклеивать лады уже после их установки в гриф. Что тщательно дозировать вытекание клея из бутылочки, удобно применять пипетку или иглу от одноразового шприца (она замечательно садится прямо на носик флакона DoneDeal 6636, которым я пользуюсь).

Правда, низкая вязкость тоже бывает разной. Одни клеи легко всасываются даже в мельчайшие трещины, другие, на первый взгляд столь же жидкие, требуют относительно широких щелей. Чтобы отделить одни от других, в мастеровом чате придумали специальный тест: капля клея капается на центр конвертика от струны Ernie Ball. Вышеупомянутый "дан-дил" пропитывает насквозь два слоя бумаги (или как минимум смачивает второй). Для сравнения, Akfix 702 не может пройти даже сквозь первый слой. Тест позволяет хоть как-то оценить проникающие свойства клея.

Применений у затекающего суперклея много: склейка ладов, фиксация и склейка уже соединенных деталей, склейка тонких трещин грифа... Можно даже грунтовать им древесину, как шеллаком, хотя это очень вонючий и дорогостоящий процесс. Но при определенном навыке слой клея можно располировать до зеркала - и он даже сольется с родным покрытием гитары.

Густой суперклей - штука попроще. Именно им делается большая часть мелочей. На него хорошо клеить порожки, сажать зубочистки в старые дырки от шурупов, собирать какие-то одноразовые приспособления... Чем выше вязкость клея, тем большее у него рабочее время, поэтому густой супер позволяет не торопиться. А если все-таки надо ускорить процесс - используйте активатор.

Поскольку суперклей часто применятся для заливки сколов, регулярно хочется его подтонировать. Увы, единственный известный мне рецепт самостоятельного тонирования суперклея - это использование сажи из художничьего магазина. Она отлично затемняет клей, вплоть до абсолютно непрозрачного черного цвета, и не влияет на поведение клея.

При этом на стюмаке, помимо черного, есть белый и янтарный суперклей (хотя белому явно недостает интенсивности цвета), а под брендом Gluboost даже продается полная палитра красителей, совместимая как минимум с суперклеями той же марки. На какой они основе - я, к сожалению, не знаю.

Эпоксидка
Этот клей проще всего узнать по тому, что он смешивается из двух компонентов - смолы и отвердителя:



Бывает, их объединяют в двойной шприц:



А если эпоксидка очень густая - то в два тюбика:



Остальные клеи в этом обзоре при высыхании взаимодействуют с окружающей средой: из тайтбонда испаряется влага, а суперклей, наоборот, отверждается за счет влажности воздуха... Эпоксидка - другое дело. Если два компонента смешаны, то реакция неизбежна, и клей отвердится хоть в космосе (если там будет достаточно тепло). Кроме того, у эпоксидки практически отсутствует усадка. Все это позволяет не только клеить на нее, но и заливать ей огромные объемы.

(правда, не все так просто: химическая реакция отверждения выделяет тепло, которое, в свою очередь, еще больше ускоряет реакцию. Некоторые составы могут буквально вскипать во время отверждения, если объем клея большой. Поэтому для заливок применяется специальный класс эпоксидок, с очень медленным застыванием)

Эпоксидки народ боится еще сильнее, чем суперклея. Пришлось даже написать специальную статью-опровержение. Качественный и грамотно приготовленный эпоксидный клей будет держать детали намертво, никоим образом не угрожая гитаре. И есть задачи, где применять его удобнее всего (например, заливка инкрустаций на накладке).

У эпоксидной смолы хорошая адгезия к большинству материалов, поэтому она подходит для склеек по старому шву. Впрочем, важнее всего для эпоксидки шероховатость материала - это единственный распространенный клей, под который рекомендуется зашкуривать слишком гладкие поверхности. Например, мануал Richlite ("искусственной древесины", используемой для накладок) указывает, что клеить этот материал следует на эпоксидную смолу, но одновременно предписывает зашкурить свежую накладку зерном порядка Р100, чтобы обеспечить максимальное качество склейки.

С чем у эпоксидки плохо - так это с маслянистыми сортами древесины: палисандром, черным деревом и так далее. Есть смысл очень тщательно обезжиривать поверхность ацетоном непосредственно перед склейкой. Желательно также зашкурить погрубее и даже поцарапать поверхность, например, кончиками зубьев обыкновенной пилы. А можно просто взять другой клей, если обстоятельства позволяют.

Важное достоинство эпоксидки - ее можно красить в нужный цвет, что позволяет совместить склейку со шпатлеванием дефектов. Также этот клей доступен в разных вязкостях (от "шпатлевки" до "сиропа"), а при необходимости можно подправить вязкость самостоятельно - добавив в смесь любой инертный порошок типа диоксида кремния либо, наоборот, растворитель. Всем этим экспериментам способствует долгое рабочее время - несложно найти даже составы, остающиеся жидкими более часа после перемешивания. Но есть и быстрые эпоксидки - на пару минут.

Эпоксидка, в отличие от суперклея, не растворяет чувствительные материалы, однако убрать излишки полностью затвердевшей смолы с поверхности можно только механически. Пока смесь не до конца застывшая - любой растворитель справится без проблем. Чтобы не заляпать гитару, я обычно заклеиваю скотчем или обмазываю мебельным воском все, кроме поверхностей под склейку - потому что к жирам и маслам, как уже было сказано, адгезии у эпоксидки вообще нет.

Очень много информации о выборе и применении эпоксидного клея есть на сайте epoksid.ru.

Мездровый клей
"Клей животного происхождения", мездра часто упоминается наравне с рыбьим или казеиновым клеем. Еще в начале двадцатого века на животные клеи собирали вообще всю столярку. А сейчас мездра практически не используется в промышленности (удивительно, но она сохранилась в производстве наждачной бумаги - у некоторых марок зерна абразива приклеиваются к основе именно ей).

Мездра вышла из употребления не из-за того, что современные клеи лучше держат - напротив, она дает одно из самых сильных соединений. Мездра проиграла в легкости применения (и, возможно, в цене). В отличие от остальных клеев, алгоритм применения которых более-менее сводится к "намазал-прижал", мездровый клей требует специфической подготовки, а также, как правило, отличается очень малым рабочим временем. Чтобы эффективно работать мездрой, ее надо чувствовать. Я много экспериментировал с ней, добивался впечатляющих результатов, но почти не применяю ее в работе.

Чтобы получить общее представление, лучше всего посмотреть стюмаковское видео:



Правда, Эрлевайн не рассказал о куче важных вещей. Самая главная - мездровый клей схватывается при охлаждении; по достижении некоторой температуры жидкость превращается в желе. После этого желе высыхает до твердого вещества - этот процесс происходит за счет выхода влаги.

Это очень важное отличие от остальных клеев в этом обзоре, у которых схватывание равно отверждению. Если мездру нанесли на детали, а она успела остыть, то прижимать уже поздно - хотя клей мягкий, пачкает пальцы и все такое. Зато можно подогреть мездру (хоть феном), добиться ее перехода в жидкое состояние - и вот тогда быстренько все собирать и затягивать струбцины. Я читал, что в старых столярных цехах существовала специальная комната с температурой порядка 40 градусов - там можно было собирать детали на мездровый клей и никуда не торопиться.

Когда мездра охладится, она даже до выхода влаги будет держать детали мертвой хваткой. Более того, желеобразный клей при высыхании уменьшается в объеме, поэтому удерживаемая им деталь еще сильнее прижмется без всяких струбцин! Это - одна из причин, по которой мездра хороша для получения "невидимых" склеенных трещин даже на светлом дереве - шов просто стягивает сам себя. Магия? Еще какая.

(заметьте также, насколько это свойство мездры удобно для приклеивания мелкой фигни в акустиках; самое сложное тут - донести жидкий клей до нужного места, но дальше деревянные "заплатки" (cleats) будут держать сами себя, без распорок и струбцин)

Вязкость и рабочее время мездры определяются двумя параметрами - во-первых, тем, какова была пропорция воды и клея; во-вторых, его значением gram strength. В русском интернете я никогда не встречал перевода этого термина. Формально GS определяет "силу" клея, но это не совсем так, потому что при одинаковой вязкости в клей с более высоким GS приходится добавлять больше воды - т.е. в конечном итоге в склейке окажется меньше клеящего вещества, пусть и более эффективного.

GS сильно влияет на скорость схватывания клея. Мездра с очень высоким GS (400-500) намертво цепляет детали, стоит их прижать друг к другу, и требует от мастера большой расторопности. Более "слабые" мездровые клеи (GS 150-250 - типичный диапазон для столярки) позволяют торопиться чуть меньше и, самое главное, двигать детали перед прижимом - "мертвая хватка" у них выражена слабее. Но даже на такую мездру можно без проблем собирать детали без струбцин - прижал руками, подержал полминуты, а дальше все стянется само.

Мездра отмывается водой, абсолютно не токсична и безопасна для чувствительных поверхностей - по крайней мере, в жидкой форме... Дело в том, что у мездры невероятная адгезия. Высыхающая капля клея, как уже было сказано, уменьшается в объеме - и при этом может отрывать кусочки лака или древесины от гитары! Я серьезно. Таков старинный метод нанесения узоров на стекло: на его поверхность наносится мездровый клей, и при высыхании он отрывает от стекла песчинки. Охренеть, да?



Обычно для применения мездры рекомендуется специальное приспособление - фактически кастрюлька с нагревателем и термостатом. По-русски называется "клеянка". Многие коллеги советуют купить подогревалку для детского питания. Я - разгильдяй, поэтому мой сетап для мездры состоит из стальной кружки, стеклянной банки и термометра для мяса из "икеи". Подогрев осуществляется спиртовкой, а когда клея надо чуть-чуть - я просто подливаю в кружку воды из электрочайника.



Во многом эта конструкция вдохновлена текстами Форда о мездре.

Мездровая склейка легко разбирается с применением нагрева и воды, зато сухой нагрев держит лучше большинства современных клеев.

Почему редко использую? Потому что надо морочиться с приготовлением (хотя если есть холодильник, то можно заготовить желе на недели вперед, а потом его по необходимости подогревать и использовать). Потому что нужно работать очень быстро. Потому что после применения верстак весь в подтеках воды и слизи. Потому что тайтбонд хоть и не настолько хорош, но достаточно хорош. Тем не менее, мездра - классная штука, полезная для души. Семен Падалка говорил мне, что клеит топы на мездру, когда есть время и настроение. Мол, это воспитывает.

Но есть, конечно, и ситуации, когда мездра чисто по свойствам подходит лучше остальных клеев. Например, когда детали легче всего прижать руками - при склейке на ус в первую очередь.

Много интересного о мездре написано по ссылке:
https://www.player-care.com/hide_q-a.html

(вы заметили, с каким почтением люди о ней пишут?..)

Есть еще "жидкий мездровый клей", вот такой:

Это мездра, в которую добавили всякой химии - чтобы оставалась жидкой, не портилась и не требовала разогрева. Отзывы об этом клее противоречивы. Кроме того, достоверно известно, что срок годности жидкой мездры конечен и невелик. Поскольку мездра мне нужна редко, то не вижу смысла заводить целую бутылку для применения раз в полгода, - она у меня испортится раньше, чем кончится.

Если решите пользоваться ей - учтите, что к и без того сложному устройству мездры добавится еще больше сложностей. Например, в одном из отзывов об этом клее на стюмаке указано, что антиоксиданты, содержащиеся в клее, могут проникнуть в древесину возле склейки и со временем дать светлое пятно посреди окислившейся и потемневшей деревяшки. Я бы не хотел обо всем этом думать.

***
Теперь можно повыбирать клей, ориентируясь на всю эту информацию. Например, нам принесли гитару на склейку сломанного грифа. Какой клей предпочесть?

Если разлом тонкий, то можно сразу отбросить немодифицированный тайтбонд и густой суперклей. Чтобы клей проник в такую трещину, нам нужно много времени и/или порядочная текучесть клея.

Затекающий суперклей подойдет, если мы не боимся заляпать гитару (особенно когда та крыта нитролаком) и готовы действовать очень быстро. Мездра тоже требует скорости, но ей не страшно залить инструмент - хотя и вязкость ее повыше, чем у суперклея. Жидкая эпоксидная смола с большим рабочим временем прекрасно сработает. Полиуретан - плохой выбор: он густоват, а пена помешает ретушировать ЛКП. Можно разбавить водой тайтбонд и затереть его в трещину, если она не совсем нитевидная.

С другой стороны, если разлом идет по старому шву, то тайтбонд сразу отпадает. Мездра - тоже: трудно предсказать, в каком состоянии шов, слишком много неизвестных. Зато сработает суперклей или эпоксидка.

Пишите в комментарии ситуации, в которых трудно подобрать клей.

ryyba

Моя лекция в Питере - сегодня, первого октября, в 21 час

Сегодня в питерской школе Jam's Cool (https://jamschool.ru/contacts/) пройдет моя лекция, посвященная тому, как музыкант воспринимает музыкальный инструмент, и что из этого следует. Мы будем говорить про тонвуд, про лакшери-рынок, про когнитивные искажения и про судьбу инноваций на рынке электрогитар. И про многое другое.



Вход бесплатный, если на входе назвать пароль "я от Тиунова". Начало в 21 час, продолжительность - вряд ли больше двух часов.

Камера и микрофон будут, но из прошлого опыта следует, что записи выступлений - не моя сильная сторона. Поэтому, если можете приехать, то лучше приезжайте. И зовите друзей.

Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Казанская, 7В

Куда стучаться:
https://jamschool.ru/contacts/

***

Предыдущая лекция:
https://www.youtube.com/watch?v=wXvRBfYZhsY
ryyba

Что нового

Привет.

Я давно ничего не писал, и на то были причины. Нет, «жж умер, все ушли на фейсбук» — не одна из них; ЖЖ таится на дне, как какой-нибудь щитень, и еще многих переживет. О нем можно не беспокоиться.

Мы с Гошей строили новую мастерскую примерно с начала лета.



То есть переехать-то мы собрались еще в апреле, но процесс затянулся на полгода. За это время я случайно купил ЧПУ-фрезер, пригласил на соседние верстаки еще двух человек, узнал много нового о промышленных полах, водоэмульсионной краске и сборке электрощитов, научился переезжать и чинить гитары одновременно.



Сейчас, в конце 2018-го, стройка прекращена, но не закончена. Я бегаю между верстаками и учу подмастерьев, как правильно жить. В январе продолжим строиться — нужно сделать малярку и второй этаж.


фото из инстаграма: https://www.instagram.com/p/BrgMforBYsP/

Короче, дела делаются, и еще какие, — просто в реале, а интернет в сторонку отложен пока что.



Мне не до ЖЖ. Он отлично работает как портфолио, которое хорошо бьется в гугле, а ничего большего мне пока не надо. «Сначала ты работаешь на карьеру, а потом карьера работает на тебя».

Конечно, вообще не куролесить в интернете невозможно. Поэтому я куролешу, но в менее ответственных местах:

t.me/luthiery (альтернативная ссылка) — телеграм-чат про ремонт гитар с удивительной концентрацией полезных и интересных вещей. Я там чаще читаю, чем пишу, но все равно вся моя внутренняя кухня и задротство переехали туда. Кому надо — заходите.

vk.com/mux22 — паблик вконтакте, очевидно. Туда я пишу все, что примечательно с точки зрения клиента, а не мастера. Ну и по мелочи всякое.

vk.com/dvadzat_dva — мой личный блог. Гитары переехали в паблик, на моей странице осталась всякая остросоциальная чепуха и музыка.

facebook.com — говно, так и не стал связываться.

***

Мне делают сайт. На этот раз по-настоящему, и он совершенно обалденный даже на нынешней стадии.

Как только он всплывет, этот ЖЖ можно будет закрывать. Зато на сайт переедут все полезные тексты отсюда, и больше не придется их смотреть сквозь падающие сервера и рекламу, занимающую пол-экрана.

Про «колоссус» — да-да, надо дописать :-) Видимо, уже там и допишу.

Волшебные отчеты о ремонтах, масштабный кастомшоп, семинары, видео, лекции, курсы — все будет снова, еще краше прежнего. Достроимся — приступим.

Спасибо, что читаете.

Миша

ryyba

Установка пьезодатчика на мандолину

Это заказная мандолина работы голландского мастера Thijs van der Harst:



Имеется даже замечательная фотография, об этом свидетельствующая:

01-P1120745.JPG
(источник: https://vk.com/wall1122369_5138)

Инструмент попал ко мне, потому что с внутренней стороны деки отклеился пьезодатчик.

Достаю всю систему наружу. Правда, "система" - это громко сказано: всего-то пассивная пьеза-наклейка и эндпин-джек. Ни преампа, ни громкости.



Иногда можно просто обновить клеевой слой растворителем. Но тут и работа предстоит не самая простая, и старая липкая лента не вызывает доверия.



Поэтому я ее аккуратненько отлепил, а остатки отмыл уайт-спиритом.



Поскольку приклеить датчик на мандолину сложно, есть смысл делать это особенно тщательно, чтобы потом не возиться снова. Так что работа начинается не с нового скотча, а с подготовки поверхности.

Вот неодимовые магниты. К большому я приклеил кусок шкурки-экстрафайна (зерно около Р320):



Таким образом получается слегка зачистить древесину перед установкой датчика. Чем глаже будет поверхность, тем лучше прилипнет скотч.



С той же целью есть смысл прогрунтовать древесину. Для этого я пользуюсь вот такой штукой из длинной палочки и куска вискозной салфетки. Грунтую текучим цианоакрилатом - он всегда под рукой и быстро сохнет.



Все эти приготовления не решают главной задачи: надо как-то прижать датчик к слегка вогнутой поверхности, до которой не доберешься не то что струбцинами, а даже пальцами. Причем не просто прижать, а прижать в определенном месте.

Пришлось сделать магнитную струбцину. Это несложно: на кусок скотча выкладываются магниты-таблетки, затем в несколько слоев заматываются им же. Полюса расположены в шахматном порядке.



Затем делается еще одна такая же штука. Покрутив их обе, можно найти две плоскости, которые притягивают друг друга идеально, без сдвигов (из-за чередующейся полярности магнитов). Испытания показали, что эта система может дать вполне приличное давление. Кроме того, она легко повторяет легкую выпуклость деки, а за счет "шахматных" полюсов положение половинок относительно друг друга очень стабильно.



Прикидываю расположение датчика - точно под подставкой, как и был. Крайние магниты обозначают габариты датчика.



Для того, чтобы обеспечить начальное сжатие (наиболее важное для большинства контактных клеев), я выгнул вот такую штуковину из толстой проволоки. Она почему-то покрыта медью, но основа - стальная, и замечательно магнитится.



Я прицепил датчик к магнитам на крошечный кусочек двухстороннего скотча, который при первой же нагрузке легко отвалится. Примерно так же на деке закреплены внешние магниты. Все готово к установке:



Снял защитную пленку со скотча, запихнул датчик внутрь - а дальше магниты нашли друг друга без моей помощи, и осталось только сильно потянуть проволоку вверх, чтобы датчик посильнее прижался к деке. Я подержал ее примерно минуту, а магниты снял через полчаса. После этого на всякий случай еще раз продавил датчик по всей длине все той же проволокой, намотав на кончик побольше скотча для мягкости:



На этой фотке, кстати, видно пятно от грунта.

Осталось поставить эндпин-джек. На акустических гитарах я обычно пользуюсь палочкой от японской еды - у нее идеальное сечение, на которое плотно сажается гнездо. Но тут огромного резонаторного отверстия нет, поэтому нужно нечто более гибкое, чтобы его можно было вывести через эфу и подцепить к джеку. В мастерской для этого дела нашелся специальный инструмент:


(сделал Гоша)

***

Мандолина вовсю играет с конца февраля 2018-го. Ничего не отвалилось. Отвалится - допишу.

Оглавление

Профинансировать новые статьи

Профсоюзный чат про ремонт гитар
</p>

ryyba

Замена анкера на Fender без перекраски, сборка анкера внутри грифа

Пациент - фендер пресижн конца 90-х, американец "винтажной" серии (american vintage reissue, AVRI).



Прогиб грифа не регулируется, анкерная гайка при малейшей нагрузке прокручивается. Судя по всему, резьба на стержне слизана. Осложняет ситуацию то, что огрызок анкера находится в узком тоннеле и посмотреть на него не получается.

Сам гриф в неплохом состоянии - у него сильно вылезла пятка, но основная часть прогнута лишь слегка. Поэтому снимать накладку не хочется. Но добраться до анкера как-то надо.

Можно попробовать заменить анкер, разобрав его прямо внутри грифа.

Осторожно вынимаю порожек и первый лад:



Сначала прорезаю пазы до клена очень тонкой японской ножовкой, затем прохожусь по ним острым ножом. Нож нужен, потому что ножовка прямая, накладка радиусная, и обычно по центру остаются недопиленные места, которые не видно. А нож их отлично подрежет.



Сбоку гриф выглядит так:



Случайно запилиться в клен - худшее, что можно придумать. Убрать такое повреждение практически невозможно. Поэтому лучше недопилить, чем перепилить.

Кладу на гриф листик меди и ставлю сверху маленький утюг (технология описана в посте про ибанез мюзишн)



Подковыриваюсь шпателем и снимаю кусочек накладки с минимальными повреждениями:



Убираю из паза клей, вижу ржавый стопор анкера.



Снимаю полсантиметра клена, иначе не развернешься. Никакой нагрузки на вырезанную часть все равно не было.



Требуется отделить стопор от стержня; легче всего его просверлить. Важно не пропустить момент, когда сверло выйдет из металла и упрется в тонкий слой клена под анкером. С разбега можно просверлить гриф насквозь. Действовать надо очень аккуратно.

Сталь относительно мягкая, сверлится легко. Я сверлил насухую, без масла, чтобы не запачкать древесину.



Готово:



Теперь можно вытянуть стержень из грифа. Закрутив гайку до упора, я обнаружил, что теперь гайка не просто прокручивается, а прокручивает весь стержень. Узнать это можно, приложив ухо к грифу: если стержень крутится, при вращении гайки слышны очень характерные потрескивания.



Я снял гайку, закрутил ее еще раз, теперь уже на тредлокер, и посадил в нее ключ на суперклей. Получилась удобная ручка, за которую можно было тянуть стержень.

Процесс можно увидеть в ролике. В это время как раз пришел мой помощник, поэтому получилось снять с разных сторон :)


Теперь можно наконец рассмотреть проблемную резьбу.



Делаю новый анкер. Стержень - серебрянка 5 мм с Москворецкого рынка. Стопор я сделал из головки крупного болта. Это очень удобно: можно подобрать нужную толщину, а обрабатывается стандартная оцинковка легко. Нарезал резьбу:



Родной стержень - дюймовый, 3/16", что приблизительно равно 4,8 мм. Впихнуть 5 мм тяжеловато, хотя возможно. Чтобы упростить процесс, я сделал подобие резца на кончике аналогичного стержня:



Потом засунул его в шуруповерт другим концом, а этим, как сверлом, начал чистить и расширять анкерный канал.

Ни в коем случае не делайте так с более приличным сверлом. Мой стержень мягкий, недоточенный и не имеет режущих кромок по всему сечению - это неспроста. Канал изогнут, и чересчур острый кончик стержня может выйти из спинки грифа где-нибудь в середине.

В процессе удалось подцепить и вытащить наружу термоусадку, в которую был засунут родной анкер. После этого пятимиллиметровый стержень уж точно влезет.



Новый анкер и старый анкер:



Чтобы закрутить кончик стержня в резьбу на стопоре, я пользуюсь вот таким удлинителем:



Стержень посажен на смазку, а винт - на тредлокер. Поэтому винт выкрутится вместе с гайкой, оставив голый стержень внутри паза.

В оригинальном анкере стержень был приварен к стопору. Я не могу сварить их прямо внутри грифа, поэтому для дополнительного усиления сажаю стержень на самый злой тредлокер. Кроме того, стержень вкручивается до конца резьбы, и это тоже будет препятствовать дальнейшему провороту.

Если бы анкер был двухсторонний, имело бы смысл придумать дополнительную фиксацию с другой стороны стопора. Но тут это ни к чему.

Также я сделал еще одну полезную вещь: пропитал текучим суперклеем торец деревяшки, в которую упирается стопор. Древесина от этого становится гораздо прочнее, и стопору сложнее ее промять.



Вкручиваю анкер, идет хорошо:



Еще пара оборотов, и все:



Убедившись, что анкер работает, сажаю кусок накладки обратно. Клеил я его на поксипол, тонированный в коричневый цвет. Мне нужен был клей, который спокойно липнет к старому шву, заполняет пустоты (дыру над стопором и пропилы по бокам) и легко убирается. Все лакированные части грифа я обмазал восковой пастой, чтобы клей к ним не пристал. Сработало хорошо, все лишнее отцепилось.




После этого я перестрогал накладку, поставил новые лады и перекрыл борта накладки цианоакрилатом.

Если не знать, где искать, следов ремонта и не найдешь. Ни слева:



Ни справа:



Единственная неприятность - то ли из-за другого диаметра метрической гайки, то ли из-за слишком широкого паза анкерная гайка упирается в угол отверстия. Я пробовал посадить туда пластиковую втулку и мне не понравилось, как все выглядит. В идеале нужно было выточить новую гайку увеличенного диаметра. Но это исключительно эстетический момент, причем увидеть его на собранном инструменте невозможно. Заодно я оставил предупреждалочку будущим мастерам: обычно на американце везде дюймы, а тут все метрическое.



Анкер работает отлично. Все как полагается - пол-оборота до прямого грифа, затем большой запас на выгиб.

***

Оглавление ЖЖ

На чьи деньги я пишу эти статьи

Профсоюзный чат про ремонт гитар



ryyba

Мастерская Александра Евдокимова

Когда-то к нам в "муздеталь" заходил эксцентричный дяденька, представившийся курским гитарным мастером. Он говорил много удивительных вещей и произвел на меня большое впечатление.

Спустя почти десять лет я приехал в Курск, чтобы купить станок. Я рассчитывал после заключения сделки хорошенько погулять по городу, в котором никогда раньше не был, так что обратный билет взял на глубокую ночь.

Довольно быстро оказалось, что туристу делать в Курске абсолютно нечего. Тут-то я и вспомнил про того мастера. Нашел сайт мастерской, позвонил, договорился о встрече. Оказалось, что он "муздеталь" тоже помнит. Возможно, это и обеспечило теплый прием - Александр продемонстрировал свои гитары, напоил меня чаем и провел экскурсию.

Хозяин:



Мастерская большая, старая (более двадцати лет на одном месте) и набитая разными станками, в основном самодельными. Одних маленьких циркулярок я насчитал штук пять. Каждая настроена для определенной задачи.



Если под какую-либо операцию можно сделать отдельное приспособление, оно делается. Вот, скажем, приспособление для сверления отверстий под валы колков на классической гитаре:



Голова грифа прижимается винтом к основанию. Затем все основание двигается по направляющим рельсам в сторону мотора - и отверстие получается всегда на нужном расстоянии от лицевой стороны головы.

Другой пример нестандартного подхода - то, как Александр пилит пазы под лады. Несмотря на упомянутое обилие циркулярок, накладка пилится не на них. Вместо этого накладка фиксируется в специальном шаблоне, после чего по направляющим шаблона ездит ЭТО:



Это самодельная циркулярная пила, которой делаются прорези под лады. С обратной стороны закреплен небольшой мотор. На подошве виден выступ для фиксации на шаблоне. Почему все так? Я не знаю. И никогда не видел ничего подобного. Вообще, от мастерской полное ощущение, что ты - биолог, попавший в Австралию: кругом сумчатые, утконосы и другие странные ветви эволюции.

Вот самодельный шлифовальный станок: мотор крутит огромный фанерный диск, на который наклеена наждачка.



Еще один, поменьше:



А вот замечательный самодельный гриндер. Желтые ребра мне бы мешали, но это вопрос привычки. Главное - есть две тонкие ленты. Я по-прежнему считаю, что полезнее мелкого гриндера в гитарной мастерской ничего не может быть (самому делать не надо - купите зубр зшс-330 или аналогичный джет).



В качестве основы для самодельных станков иногда используются простые электроинструменты. Слева видно некое отрезное приспособление из простенькой шлифмашины:



Или вот дрель с карбидным диском, стационарно установленная на краю верстака.



Один из немногих фирменных станков - ленточка "деволт". Но и к ней Александр приделал гениальную подстройку параллельного упора, собранную из штангенциркуля. Отличная идея!



Мастер сам делает на свои гитары колки, лады и струны, что меня совершенно поразило. Колки очень аккуратные; большая работа. Лады делаются на токарном станке (круглая стальная проволока подается сквозь резцедержатель, а закрепленная в патроне фреза снимает с них лишний материал). На картинке не видно, но за патроном есть дырка в стене шириной в палец, ведущая в соседнее помещение - туда уходит готовая проволока :)



Про струны совсем удивительная история - вон на шкафу валяется простенький станочек из маленького моторчика и пары зажимов:



С его помощью Александр делает обвитые струны для классики! Помню, что навивает нихром, а вот на какой полимер - к сожалению, забыл. Но сам факт того, что струны получаются хорошие, потрясает. Я на них играл, струны и струны (учитывая условия изготовления, это серьезный комплимент). Не менее удивительно и то, что мастер мотивирует необходимость навивки своих струн тем, что фирменные - дорогие. Правда, признает он только "саварез". Рассказал ему про "Аквилу" и "Мозер" :)

***

Гитары Александра превосходно играют и прилично выглядят. Кроме того, мастер уделяет большое внимание надежности инструмента - т.е. просадке деки, выпиранию клеца, изменению угла грифа и прочим возрастным болезням. Он утверждает, что с его гитарами десятилетиями не происходит ничего плохого, и если это хотя бы отчасти правда, нам всем есть чему у него поучиться.

В мастерской на момент написания поста работает только Александр со своей женой. По их словам, они не против воспитать учеников, но желающих в Курске не нашлось. Эта история меня тронула: колоссальный опыт мастера не должен быть потерян. Рассказывать о своем деле в интернете он, к сожалению, не готов.

Поэтому, если вдруг вы живете в Курске (или готовы переехать туда), читаете этот ЖЖ и хотите возиться с гитарами, мастерская Александра Евдокимова может оказаться очень хорошей стартовой точкой. Конечно, есть свои нюансы: так, Александр сообщил, что слово "волосы" - производное от "во, лысый", и в связи с этим мне необходимо срочно отрастить хаер на своей бритой башке. Возможно, кого-то отпугнет звон кедра, сопровождающий деятельность мастера. Но попробовать, мне кажется, стоит, - хотя бы для расширения кругозора.

Сайт мастерской:
http://hantoidokimo.ru

ryyba

Выломанная боковая стенка темброблока

Скотч на гитары клеится не от хорошей жизни.



Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно :)



***

Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.



Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.

Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.

Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.



Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.



Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.



Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.



***

На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.



Крупные капли можно и пилой подправить.



Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.



При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.



На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.



Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.



Располировываю со всех сторон:



Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.



Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:



Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.



Спереди ремонт практически не заметен.



А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри.  Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.



Бас уехал в Ташкент, играет как новый.

***

Оглавление ЖЖ
Сбор средств на поездки за сажей в Голландию
Телеграм-чат про ремонт гитар


ryyba

Верхний порожек из нейзильбера

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская.

P1120875.jpg

Из нейзильбера делаются лады на большинстве серийных электрогитар; все его видели. Сделать из этого сплава порожек - моя давняя идея, лет пять я с ней ходил.

Обычно металлические порожки, не считая топ-локов, делаются из латуни. Ее легко купить в любом формате, она отлично обрабатывается и полируется до зеркала. Кроме того, как и большинство медных сплавов, латунь очень скользкая, что для верхнего порожка полезно.

Почему бы тогда не остановиться на ней? Дело в том, что цвет латуни крутится вокруг желтого: золотой блеск полированной поверхности со временем заплывает темной патиной, как памятники на станции "Площадь революции".



В борьбе с этим явлением я стал использовать алюминиевую бронзу, она практически не темнеет.



Но все равно некоторые гитаристы отказываются от "золотых" порожков только из-за их цыганского вида :) Если лады бронзовые, а фурнитура позолоченная, латунь с бронзой вписываются идеально. А вот на более-менее стандартной гитаре, с хромом и никелем, - история совершенно другая. Поэтому хочется иметь металлический порог какого-нибудь нейтрального цвета.

Можно использовать алюминиевые сплавы (вслед за Danelectro и Peavey). Но они относительно мягкие, да и антифрикционных свойств у них нет. Нет их и у титана. Нержавейка, наверное, сработала бы, но ее очень тяжело обрабатывать.


Новый и старый алюминиевый порожек на Peavey T-30

Отсюда и мой интерес к нейзильберу: он попрочнее латуни, с теплым серебристым блеском, относительно легко обрабатывается и полируется. Идеальное сочетание свойств. Мало того, он еще и используется для ладов! Приятно делать верхний порожек из того же материала, что и лады на грифе, с тем же отблеском и т.д. Это культура (а вот трындеть про звук я не собираюсь, это совершенно шарлатанское болото).

***

Стало быть, надо купить нейзильберового проката и пилить из него порожки. И тут у меня начались трудности, продолжавшиеся несколько лет. Купить немножко нейзильбера оказалось очень тяжело. Я обзванивал металлобазы, приставал к приятелю с ювелирного завода, писал на "Синтомс" (должны же они из чего-то делать свои лады!), но результатом стал только вот такой пост:


Ну и как-то все зависло. Я планировал плавить рубли или старые лады. Копался в сайтах про изготовление ножей. Терпеливо ждал обрезков от производства медалей на пресловутом ювелирном заводе. Конечно, я тралил и забугорный интернет, но по запросу nickel silver guitar nut вылезают только заготовки под фендер на вормоте, которых явно не хватит на любой другой формат порожка.

Вообще, удивительное дело. В гугле про такой порожек нет нифига: открываешь картинки, а там ни одной подходящей. Даже заготовок особо нет. В кои-то веки я опередил не только отечественных, но и забугорных коллег. Даже именитые мастера ставят на свои мегакастомы какой-нибудь очередной brass nut for enhanced durability and sustain и не парятся. Хотя этот самый брасс нат на фоне серебристой фурнитуры и ладов выглядит как золотой зуб.

***

В начале 2018-го случилось чудо: я внезапно нашел отличную нейзильберовую плиту прямо в Москве. Толщина у плиты оказалась 6 мм, чего достаточно для любого порога. Я ее купил, пригласил подопытных и начал экспериментировать.

Вот, например, G&L ASAT:



Снял старый порожек, отмерил:



Пока проксоновская циркулярка в ремонте, приходится пилить заготовки вручную. Пилится так себе, материал ощутимо тверже латуни, но до бронзы далеко.



После стандартных процедур получается вот такая заготовочка:



А потом порожек ставится и получается красота. Никто не понимает, зачем он нужен, но все его хотят.



Работать сложнее, чем с латунью. Это касается и закатки углов, и полировки, и шлифовки. Нейзильбер сильнее греется, приходится погружать заготовку в воду через каждые несколько секунд обработки на гриндере. Зато прорези под струны пилятся почти так же легко, как в латуни.

Вот еще один готовый к установке порожек:



Ставлю его на гитару, пропиливаю пазы...



И получаю вот такую красоту:



Готово:



Сочетание с никелированными лопухами колков очень породистое. Выглядит, как будто только таким порожек и может быть.



Результат этих экспериментов простой: нейзильбер - тема, и его есть смысл предлагать клиентам наравне с латунью, а то и вместо нее. Результат оправдывает усилия.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская. Помните, где вы увидели его впервые.

***

Можно было бы не раскрывать, где я нашел нейзильберовую плиту. Но я считаю правильным делиться своими знаниями. Поэтому чуть позже я дам ссылку в лютнерском чатике:
https://t.me/luthiery

ryyba

Что не так с тюноматиком

Удивительно часто даже на приличных бриджах наблюдаются вот такие чудеса:



Тюноматик, несмотря на солидную толщину металла, со временем прогибается под натяжением струн. В это сложно поверить, но деваться некуда. В группе риска - дешевый хлам, nashville-style и большое количество струн. Более точной статистики у меня пока нет.

Из-за этого прогиба стандартный радиус седел тюноматика, который обычно что-то вроде 12-14 дюймов, превращается в 20, а то и в 25. Более того, коллеги показали страшилку, у которой радиус вообще, кажется, обратный:



Соответственно, если центральные струны брякают, а крайние стоят высоко, в первую очередь проверьте радиус на бридже.

Разгибать его обратно нет смысла. Если отклонение небольшое, можно просто углубить прорези в крайних седлах. Но гораздо лучше заменить погнутый бридж на что-нибудь приличное, типа Gotoh GE-103, и не париться.



***

Еще почитать всякого
Сбор средств на шаурму
Телеграм-чат про ремонт гитар