мд

Tutorial

Меня зовут Миша Тиунов, и я чиню гитары, сколько себя помню.

До нормального сайта у меня никак не дойдут руки. Но и тут есть чего почитать.

Если вы хотите мне что-то сдать на ремонт, то пишите на почту (m_tiunoff@mail.ru) или на вконтакте. Пожалуйста, не пишите в личку ЖЖ. Я сам в Москве, но готов к возне с пересылкой, если ремонт того заслуживает.

Можно писать комментарии, анонимные в том числе — я их все читаю. Рекомендую перед этим залогиниться, тогда ответ придет вам на емейл. Комментарии к этому посту — горячая линия, можно спросить что угодно и получить ответ.

Оглавление журнала — все заметные посты этого блога с кратким описанием.

Если вас интересует конкретная тема, поглядите список тегов. Особенно рекомендую тег "большой красивый пост", это своего рода best of.


Еще два слова о донатах



Лютнерский чатик в телеграме:
https://t.me/luthiery

Есть еще инстаграм, в котором ничего не происходит.
  • Current Mood
    blah blah
ryyba

Мастерская Александра Евдокимова

Когда-то к нам в "муздеталь" заходил эксцентричный дяденька, представившийся курским гитарным мастером. Он говорил много удивительных вещей и произвел на меня большое впечатление.

Спустя почти десять лет я приехал в Курск, чтобы купить станок. Я рассчитывал после заключения сделки хорошенько погулять по городу, в котором никогда раньше не был, так что обратный билет взял на глубокую ночь.

Довольно быстро оказалось, что туристу делать в Курске абсолютно нечего. Тут-то я и вспомнил про того мастера. Нашел сайт мастерской, позвонил, договорился о встрече. Оказалось, что он "муздеталь" тоже помнит. Возможно, это и обеспечило теплый прием - Александр продемонстрировал свои гитары, напоил меня чаем и провел экскурсию.

Хозяин:



Мастерская большая, старая (более двадцати лет на одном месте) и набитая разными станками, в основном самодельными. Одних маленьких циркулярок я насчитал штук пять. Каждая настроена для определенной задачи.



Если под какую-либо операцию можно сделать отдельное приспособление, оно делается. Вот, скажем, приспособление для сверления отверстий под валы колков на классической гитаре:



Голова грифа прижимается винтом к основанию. Затем все основание двигается по направляющим рельсам в сторону мотора - и отверстие получается всегда на нужном расстоянии от лицевой стороны головы.

Другой пример нестандартного подхода - то, как Александр пилит пазы под лады. Несмотря на упомянутое обилие циркулярок, накладка пилится не на них. Вместо этого накладка фиксируется в специальном шаблоне, после чего по направляющим шаблона ездит ЭТО:



Это самодельная циркулярная пила, которой делаются прорези под лады. С обратной стороны закреплен небольшой мотор. На подошве виден выступ для фиксации на шаблоне. Почему все так? Я не знаю. И никогда не видел ничего подобного. Вообще, от мастерской полное ощущение, что ты - биолог, попавший в Австралию: кругом сумчатые, утконосы и другие странные ветви эволюции.

Вот самодельный шлифовальный станок: мотор крутит огромный фанерный диск, на который наклеена наждачка.



Еще один, поменьше:



А вот замечательный самодельный гриндер. Желтые ребра мне бы мешали, но это вопрос привычки. Главное - есть две тонкие ленты. Я по-прежнему считаю, что полезнее мелкого гриндера в гитарной мастерской ничего не может быть (самому делать не надо - купите зубр зшс-330 или аналогичный джет).



В качестве основы для самодельных станков иногда используются простые электроинструменты. Слева видно некое отрезное приспособление из простенькой шлифмашины:



Или вот дрель с карбидным диском, стационарно установленная на краю верстака.



Один из немногих фирменных станков - ленточка "деволт". Но и к ней Александр приделал гениальную подстройку параллельного упора, собранную из штангенциркуля. Отличная идея!



Мастер сам делает на свои гитары колки, лады и струны, что меня совершенно поразило. Колки очень аккуратные; большая работа. Лады делаются на токарном станке (круглая стальная проволока подается сквозь резцедержатель, а закрепленная в патроне фреза снимает с них лишний материал). На картинке не видно, но за патроном есть дырка в стене шириной в палец, ведущая в соседнее помещение - туда уходит готовая проволока :)



Про струны совсем удивительная история - вон на шкафу валяется простенький станочек из маленького моторчика и пары зажимов:



С его помощью Александр делает обвитые струны для классики! Помню, что навивает нихром, а вот на какой полимер - к сожалению, забыл. Но сам факт того, что струны получаются хорошие, потрясает. Я на них играл, струны и струны (учитывая условия изготовления, это серьезный комплимент). Не менее удивительно и то, что мастер мотивирует необходимость навивки своих струн тем, что фирменные - дорогие. Правда, признает он только "саварез". Рассказал ему про "Аквилу" и "Мозер" :)

***

Гитары Александра превосходно играют и прилично выглядят. Кроме того, мастер уделяет большое внимание надежности инструмента - т.е. просадке деки, выпиранию клеца, изменению угла грифа и прочим возрастным болезням. Он утверждает, что с его гитарами десятилетиями не происходит ничего плохого, и если это хотя бы отчасти правда, нам всем есть чему у него поучиться.

В мастерской на момент написания поста работает только Александр со своей женой. По их словам, они не против воспитать учеников, но желающих в Курске не нашлось. Эта история меня тронула: колоссальный опыт мастера не должен быть потерян. Рассказывать о своем деле в интернете он, к сожалению, не готов.

Поэтому, если вдруг вы живете в Курске (или готовы переехать туда), читаете этот ЖЖ и хотите возиться с гитарами, мастерская Александра Евдокимова может оказаться очень хорошей стартовой точкой. Конечно, есть свои нюансы: так, Александр сообщил, что слово "волосы" - производное от "во, лысый", и в связи с этим мне необходимо срочно отрастить хаер на своей бритой башке. Возможно, кого-то отпугнет звон кедра, сопровождающий деятельность мастера. Но попробовать, мне кажется, стоит, - хотя бы для расширения кругозора.

Сайт мастерской:
http://hantoidokimo.ru

ryyba

Выломанная боковая стенка темброблока

Скотч на гитары клеится не от хорошей жизни.



Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно :)



***

Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.



Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.

Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.

Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.



Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.



Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.



Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.



***

На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.



Крупные капли можно и пилой подправить.



Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.



При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.



На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.



Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.



Располировываю со всех сторон:



Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.



Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:



Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.



Спереди ремонт практически не заметен.



А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри.  Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.



Бас уехал в Ташкент, играет как новый.

***

Оглавление ЖЖ
Сбор средств на поездки за сажей в Голландию
Телеграм-чат про ремонт гитар


ryyba

Верхний порожек из нейзильбера

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская.

P1120875.jpg

Из нейзильбера делаются лады на большинстве серийных электрогитар; все его видели. Сделать из этого сплава порожек - моя давняя идея, лет пять я с ней ходил.

Обычно металлические порожки, не считая топ-локов, делаются из латуни. Ее легко купить в любом формате, она отлично обрабатывается и полируется до зеркала. Кроме того, как и большинство медных сплавов, латунь очень скользкая, что для верхнего порожка полезно.

Почему бы тогда не остановиться на ней? Дело в том, что цвет латуни крутится вокруг желтого: золотой блеск полированной поверхности со временем заплывает темной патиной, как памятники на станции "Площадь революции".



В борьбе с этим явлением я стал использовать алюминиевую бронзу, она практически не темнеет.



Но все равно некоторые гитаристы отказываются от "золотых" порожков только из-за их цыганского вида :) Если лады бронзовые, а фурнитура позолоченная, латунь с бронзой вписываются идеально. А вот на более-менее стандартной гитаре, с хромом и никелем, - история совершенно другая. Поэтому хочется иметь металлический порог какого-нибудь нейтрального цвета.

Можно использовать алюминиевые сплавы (вслед за Danelectro и Peavey). Но они относительно мягкие, да и антифрикционных свойств у них нет. Нет их и у титана. Нержавейка, наверное, сработала бы, но ее очень тяжело обрабатывать.


Новый и старый алюминиевый порожек на Peavey T-30

Отсюда и мой интерес к нейзильберу: он попрочнее латуни, с теплым серебристым блеском, относительно легко обрабатывается и полируется. Идеальное сочетание свойств. Мало того, он еще и используется для ладов! Приятно делать верхний порожек из того же материала, что и лады на грифе, с тем же отблеском и т.д. Это культура (а вот трындеть про звук я не собираюсь, это совершенно шарлатанское болото).

***

Стало быть, надо купить нейзильберового проката и пилить из него порожки. И тут у меня начались трудности, продолжавшиеся несколько лет. Купить немножко нейзильбера оказалось очень тяжело. Я обзванивал металлобазы, приставал к приятелю с ювелирного завода, писал на "Синтомс" (должны же они из чего-то делать свои лады!), но результатом стал только вот такой пост:


Ну и как-то все зависло. Я планировал плавить рубли или старые лады. Копался в сайтах про изготовление ножей. Терпеливо ждал обрезков от производства медалей на пресловутом ювелирном заводе. Конечно, я тралил и забугорный интернет, но по запросу nickel silver guitar nut вылезают только заготовки под фендер на вормоте, которых явно не хватит на любой другой формат порожка.

Вообще, удивительное дело. В гугле про такой порожек нет нифига: открываешь картинки, а там ни одной подходящей. Даже заготовок особо нет. В кои-то веки я опередил не только отечественных, но и забугорных коллег. Даже именитые мастера ставят на свои мегакастомы какой-нибудь очередной brass nut for enhanced durability and sustain и не парятся. Хотя этот самый брасс нат на фоне серебристой фурнитуры и ладов выглядит как золотой зуб.

***

В начале 2018-го случилось чудо: я внезапно нашел отличную нейзильберовую плиту прямо в Москве. Толщина у плиты оказалась 6 мм, чего достаточно для любого порога. Я ее купил, пригласил подопытных и начал экспериментировать.

Вот, например, G&L ASAT:



Снял старый порожек, отмерил:



Пока проксоновская циркулярка в ремонте, приходится пилить заготовки вручную. Пилится так себе, материал ощутимо тверже латуни, но до бронзы далеко.



После стандартных процедур получается вот такая заготовочка:



А потом порожек ставится и получается красота. Никто не понимает, зачем он нужен, но все его хотят.



Работать сложнее, чем с латунью. Это касается и закатки углов, и полировки, и шлифовки. Нейзильбер сильнее греется, приходится погружать заготовку в воду через каждые несколько секунд обработки на гриндере. Зато прорези под струны пилятся почти так же легко, как в латуни.

Вот еще один готовый к установке порожек:



Ставлю его на гитару, пропиливаю пазы...



И получаю вот такую красоту:



Готово:



Сочетание с никелированными лопухами колков очень породистое. Выглядит, как будто только таким порожек и может быть.



Результат этих экспериментов простой: нейзильбер - тема, и его есть смысл предлагать клиентам наравне с латунью, а то и вместо нее. Результат оправдывает усилия.

Скоро такой порожек будет предлагать любая серьезная мастерская. Помните, где вы увидели его впервые.

***

Можно было бы не раскрывать, где я нашел нейзильберовую плиту. Но я считаю правильным делиться своими знаниями. Поэтому чуть позже я дам ссылку в лютнерском чатике:
https://t.me/luthiery

ryyba

Что не так с тюноматиком

Удивительно часто даже на приличных бриджах наблюдаются вот такие чудеса:



Тюноматик, несмотря на солидную толщину металла, со временем прогибается под натяжением струн. В это сложно поверить, но деваться некуда. В группе риска - дешевый хлам, nashville-style и большое количество струн. Более точной статистики у меня пока нет.

Из-за этого прогиба стандартный радиус седел тюноматика, который обычно что-то вроде 12-14 дюймов, превращается в 20, а то и в 25. Более того, коллеги показали страшилку, у которой радиус вообще, кажется, обратный:



Соответственно, если центральные струны брякают, а крайние стоят высоко, в первую очередь проверьте радиус на бридже.

Разгибать его обратно нет смысла. Если отклонение небольшое, можно просто углубить прорези в крайних седлах. Но гораздо лучше заменить погнутый бридж на что-нибудь приличное, типа Gotoh GE-103, и не париться.



***

Еще почитать всякого
Сбор средств на шаурму
Телеграм-чат про ремонт гитар


ryyba

Что интересного в замене анкера на Carvin

Про замены анкера тут уже немало написано - см. оглавление ЖЖ по этой теме. Поэтому я ограничусь разбором странностей карвиновского грифа.

Учитывайте только, что карвины бывают разные. Сейчас они вообще зачем-то переименовались в Kiesel. А здесь пойдет речь о типичном анкере гитар этой марки, произведенных в интервале примерно с 1990 по 2010 год. Характерная особенность - гайка под накидной ключ на восемь, приваренная к стержню и крутящаяся вместе с ним. На более ранних карвинах стержень был неподвижен, а гайка на него накручивалась (как на гибсонах). На современных же используется стандартный двойной анкер с приваренной втулкой.

***

Итак, анкерная гайка отломилась, забрав с собой солидный кусок стержня. После недолгих попыток прицепить новую гайку к огрызку я снимаю накладку. Вот как выглядит нутро шестиструнного карвиновского баса:



Анкер устроен очень просто: стержень крутится в грифе сквозь две гайки. На одной левая резьба, на другой правая. Поэтому вращение стержня в одну сторону сжимает спинку грифа, а в другую - растягивает. Эффективная и несложная система.

А вот и одна из причин обламывания гайки: нижняя резьба проржавела нахрен.



Самое главное правило, повсеместное соблюдение которого сделало бы гитары лучше, звучит так: смазывай резьбу анкера перед закладкой в гриф. Хорошо, если резьба снаружи (как на том же гибсоне). А вот до этой точки как добираться? Вынимать лад и сверлить дырку в накладке?..

И, пока мы тут, обратите внимание еще на две вещи. Во-первых, карбоновые стержни в карвине - круглого сечения и полые. Я погуглил надписи на них и, похоже, это стрелы для лука :) Не думаю, что это толковый лайфхак: в условиях штучного производства не так сложно купить карбон прямоугольного сечения, который работает эффективнее.

Во-вторых, маленькая металлическая пипка у самого конца грифа - это фиксатор накладки, помогающий при приклейке оной. Вторая такая же пипка стоит у верхнего порожка, сбоку от анкерного паза. В накладке, соответственно, сделаны два отверстия под их кончики. Следовательно, сверлить дырки под всякие зубочистки на подобных карвинах не требуется.

Что удивительно, сверху ржавчины нет.



Кроме того, производитель не стесняется залеплять углубление под гайку малярным скотчем, чтобы туда не попал клей. Не думаю, что оставлять этот скотч в грифе страшно; просто неаккуратно. Гораздо лучше было бы тщательно вымазать резьбу и окрестности литолом.



Особенно примечательная картина получается, когда начинаешь циклевать этот скотч. Не всякая кофейная гуща столь эффективно предсказывает судьбу.



После циклевки накладки обнаружилась еще одна аномалия.



Что это? Заготовку в рейсмусе зажевало? С внешней стороны накладка ровная.



Я стыдливо зашпаклевал борта этого провала, чтобы хотя бы края накладки выглядели прилично. До сих пор не знаю, что это было.



Потом поставил новый анкер, самый обычный прутковой.



Приклеил накладку:



Прибрался, причесал лады, да и отдал.

***

Можно ли на основании вышеизложенного заявить, что карвины тех лет - плохие гитары? Я бы не стал.

Оглавление
Автор хочет ваших денег
Профсоюзный чат в телеграме, вход свободный


ryyba

Трехцветные диоды в накладке грифа

В предыдущих сериях: я инкрустировал в накладку голубые диоды, потом переделал их по гарантии, потом собрал другой гриф с нуля и подсветил его тоже.

Осенью ко мне обратился читатель с просьбой сделать такую же штуку на ворвике, только с красными диодами. Я взялся за работу, но вскоре понял, что мне скучновато в четвертый раз делать одно и то же, и предложил сделать RGB-подсветку. Заказчик согласился и попросил меня самостоятельно все придумать и воплотить. Главное, чтобы получилось удобно и симпатично.

***

Накладка от ворвика отделяется без приключений. Само же заселение диодов началось с фрезеровки накладки. Нижняя горизонталь - земля. Три верхние - цвета.



Я использовал в качестве донора трехцветную диодную ленту из "чип-и-дипа". В ней стоят стандартные диоды 5050 (номер обозначает размер в десятых долях миллиметра: 5,0×5,0); тот же формат я вставлял и раньше. На диодной ленте к 12В в каждом канале подключаются три диода последовательно, плюс резистор, ограничивающий ток: 150 Ом на синем и зеленом канале, и, кажется, 330 на красном. Я же использовал стандартную "крону" на девять вольт, поэтому подключил последовательно два, а не три, диода, и пересчитал сопротивления для получения того же тока, что и в оригинальной схеме.

Если увеличить картинку, то будут видны крошечные smd-резистры, припаянные к диодам. Возможно, следовало использовать что-нибудь покрупнее и тем самым облегчить монтаж, но рисковать не хотелось.



Провода МГТФ чрезвычайно удобны для мелкой пайки, потому что их изоляция не оплавляется от нагрева.

Готовая накладка перед установкой:



Клею на эпоксидную смолу - она не содержит воды, да еще и зафиксирует все эти мелкие потрошки. Надо только очень тщательно обезжирить поверхности ацетоном. В остальном же эпоксидка идеально работает на ворвике: все излишки просто отваливаются с его масляного покрытия. Поскольку у накладки ворвика огромный радиус (около 20 дюймов), прижимать ее радиусными брусками не обязательно, хватает пары слоев линолеума.



Вывел стандартный разъем, традиционно нахобоченный среди EMG-шных компонентов. Цветовое кодирование говорит само за себя. Я не мог сразу вывести провода поближе к центру пятки, потому что там мешался анкер. Пришлось делать петлю.



В готовом виде:



В темброблоке нашлось ничем не занятое место, очень удачно расположенное. Туда я и поселил три кнопочки-выключателя, найденные в "кварце" - выбор кнопок там оказался на порядок больше, чем в "чипе". Правда, к самым симпатичным кнопкам не нашлось круглых набалдашников. Пришлось сверлить квадратные отверстия :)



Кнопки замечательно смотрятся на шелковисто-матовом ворвике и совершенно не бросаются в глаза.



Внутри я их припаял на латунный пруток-квадрат. Размер его выбран таким, чтобы предельное погружение кнопок было чуть ниже поверхности баса. В этом случае даже сильный удар по кнопке ей не повредит. Кроме того, появляется возможность делать короткие вспышки, нажимая на кнопку не до конца, чтобы фиксация не сработала:



В темброблоке получился какой-то тропический лес. Я почти не трогал родной преамп и не обрезал провода, поэтому лишней проводки, конечно, навалом. Зато оказалось, что в ворвик помещаются две батарейки друг на друге, если снять родную пластиковую корзинку под крону. Держатся плотно, не болтаются. Одна батарейка для звука, другая для света.



Помимо кнопок, я установил еще одну важную вещь: маленький переключатель, который выключает ВСЕ кнопки. Он нужен, чтобы подсветка случайно не включилась, например, при перевозке. Добраться до него легко: крышка на ворвике снимается и ставится за секунды.



Работает все это так:



Самое приятное, что даже один канал светит чрезвычайно ярко. А уж два-три бьют так, что с непривычки слепят даже в освещенной комнате. Суммарное потребление тока - не более 150 мА, так что батарейка протянет как минимум несколько часов.

Клиент доволен. Мне было интересно, поэтому я доволен тоже.

***

Все посты этого блога }|{ Поддержать автора }|{ Кипящий котел профсоюзного чатика

ryyba

Как культурно поставить датчики JB вместо soapbar

Регулярно требуется установить на бас узенькие стандартные синглы вместо прямоугольных мыльниц. Вот, например, очередной ибанез.



Чтобы прикрыть бардак, я использую специальные рамочки.



Фишка в том, что крепежные шурупы у такой рамки садятся в дно фабричного паза, а не рядом с ним. Поэтому рамку можно в любой момент снять и вернуть на место родной датчик, как будто ничего и не было.



Красивые шурупчики под это дело найти трудно. На фотках выше я обхожусь крепежными шурупами все от тех же джазбасовых датчиков. Не супер, но более-менее прилично.

Рамки можно заказать у прекрасного Вадима, например.

***

Залипалово на три дня }|{ Кликбейтный заголовок какой-то очередной }|{ Залипалово длиною в жизнь

ryyba

Нипраибат, декабрь 2017

Профсоюзный чат в телеграме, открытый пару месяцев назад, ныне работает практически без моего участия. На момент написания поста в нем 150 человек.
https://t.me/luthiery

Публикую тут интересные штуки из-под тэга "нипраибат", а то там они быстро тонут и их трудно искать. Всем принимавшим участие в их появлении - огромное спасибо.

***

Разговор о земляных петлях и звёздах
https://t.me/luthiery/3690


***

Разговоры про nut files, а также ссылка на статью-сравнение
https://t.me/luthiery/4128


***

Мелкие красивые отверстия под side dots
https://t.me/luthiery/4413


***

Магазины с лютнерским инструментом (вверх и вниз)
https://t.me/luthiery/4428


***

Машинки для полировки
https://t.me/luthiery/4565


***

Лады выгибают гриф
https://t.me/luthiery/4806


***

Пара книжек про лютнерство
https://t.me/luthiery/4873


***

Очень долгий разговор про деформацию древесины
https://t.me/luthiery/5494


***

Как сделать neck jig
https://t.me/luthiery/5789


***

Магнитные струбцины и не только
https://t.me/luthiery/5833


***

Этика и заклейка накладки
https://t.me/luthiery/6311


***

Высота струн и клиент
https://t.me/luthiery/6784


***

Магазин пластика на али
https://t.me/luthiery/6873


***

Компрессор и аэрограф
https://t.me/luthiery/7221


***

Шумоподавление и отсечка
https://t.me/luthiery/7286


***

Много про пайку датчиков
https://t.me/luthiery/7297


***

Fokin Pickups и несимметричность катушек
https://t.me/luthiery/7665


***

Заделка трещин на акустиках
https://t.me/luthiery/7719


***

Книги для лютнеров на woodtools
https://t.me/luthiery/7780


***

Работа с мездрой
https://t.me/luthiery/7928


***

Чем крыть клён
https://t.me/luthiery/8331


***

Культура крепления струн с помощью пинов
https://t.me/luthiery/8709


***

ЛКП от sayerlack
https://t.me/luthiery/9133


***

Микроскоп с али
https://t.me/luthiery/9538


***

Стамески
https://t.me/luthiery/9886


***

Лобзики и пилки
https://t.me/luthiery/10068


***

Как всё успеть
https://t.me/luthiery/10166


***

Почему вы обязательно должны купить Razor file
https://t.me/luthiery/10626


***

Френдли пластик как универсальная прижимка и просто волшебная вещь
https://t.me/luthiery/10756
https://t.me/luthiery/10859


***

Как использовать эпоксидку в качестве порозаполнителя
https://t.me/luthiery/12136


***

Как сделать шарики на ладах и не угробить накладку
https://t.me/luthiery/12440


***

Разговоры про цветной супер
https://t.me/luthiery/12568


***

Как сделать эпоксидку более текучей
https://t.me/luthiery/12791


***

Тиксотропный ЛКМ или как не наделать подтёков
https://t.me/luthiery/13049


***

Алгоритм покраски глянцевым ЛКП
https://t.me/luthiery/13538


***

Следующее всплытие через месяц. Чатик ждет ваших вопросов и ответов. Огромное спасибо Саше из Минска за подготовку этого списка и подбор иллюстраций.

ryyba

Китайские Ernie Ball

На алиэкспрессе продаются поддельные струны "эрни болл" (обратите внимание: это не означает, что там не продаются настоящие).

Слева дженуин аутентик америкэн мейд. Справа жалкое подобие.



Сразу видно разную опрессовку краев пачки: у настоящих струн она и сверху, и снизу одинаковая, а у поддельных низ выглядит иначе. Кроме того, пачки заметно различаются цветом, но с тем же успехом это могло бы означать разные партии одного и того же производителя. Идем дальше.

С внутренней стороны пачки американского "эрнибола" обнаружился малозаметный код (на фото - между указательным и большим пальцами). Однако на других американских эрниболах, попавшихся под руку, я этого кода не встретил. Поэтому: отсутствие кода не гарантирует, что струны паленые. А вот наличие кода подлинность струн, вроде бы, подтверждает. Во всяком случае на китайцах кода нет.



Капитальное палево - на бумажных пакетиках. Западный производитель никогда не поставил бы пробел между цифрами 1 и 3, это противоречит культуре письма. А китайским подпольщикам ей научиться негде. Соотвественно, настоящий пакетик сверху, а поддельный - снизу.


Но легче всего отличить настоящие струны от подделки, посмотрев на любую обвитую струну. На американских Ernie Ball обмотка идет до самого кончика струны, а вот китайцы не заморочились и навили поменьше. С технической точки зрения это не страшно - какие-нибудь D'Addario мотаются так же. Но отличие очень характерное. На фото китайская струна снизу, а американская сверху.



Ну и гвоздь программы: китайский комплект 10-52 на проверку оказался 10-46. Невооруженным глазом видно различие между 52-й струной американского эрнибола и "52-й" струной китайца. Я считаю, что если производитель не может даже положить в пачку нужные струны, то о качестве говорить явно преждевременно. Поэтому никаких звуковых сравнений тут не будет, мне не интересно.

Московские магазины вряд ли станут возиться с поддельными китайскими струнами, а вот частные торгаши с "авито" ими не брезгуют, как и поддельными датчиками. Так что будьте бдительны при покупке струн с рук.

***

Еще сто с гаком постов
Прием благодарочек
Профоюзный чат