Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Как отфрезеровать паз под Floyd Rose и не облажаться

Один человек заказал на warmoth.com гитару-конструктор, но, пока та переплывала океан, решил поставить на нее флойдроуз. Так-то там двухвинтовое стратовское тремоло должно было быть. Теперь фрезеровать зебрано и красное дерево придется не усердным вормотовским роботам, а мне.

P1120108.JPG

Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная — 648 мм. На фото — 12-й лад, стоящий на ее середине.

P1120109.JPG

Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, — мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.

P1120110.JPG

Поставить машинку симметрично относительно боковых линий — дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.

В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно — это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.

Наш флойдроуз на фотке справа — это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.

P1120107.JPG

Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.

Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка — порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.

(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)

Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение... на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.

P1120114.JPG

Затем измеряю радиус опорного винта — он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что — именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.

P1120115.JPG

Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:

P1120116.JPG

Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.



Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:

P1120117.JPG

Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.

Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.

P1120118.JPG

Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:

P1120120.JPG

Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.

P1120121.JPG

Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а  в средней и задней - еще больше.

Сверлю отверстия под втулки:

P1120122.JPG

Настало время для МЕГАШАБЛОНА.

***

Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:



Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе — неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:



Стюмаковский шаблон тут не поможет.

Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить  флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.

***

Как быть? А вот как:

P1120119.JPG

Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.

Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.

P1120123.JPG

А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:

P1120124.JPG

И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.

P1120125.JPG

Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.



Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной — 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.

P1120129.JPG

Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:

P1120130.JPG

Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.

Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.

После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.

P1120131.JPG

Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже...

P1120133.JPG

Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.

P1120135.JPG

По мензуре попал, по ширине попал:

P1120134.JPG

В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.

Культура:

P1120136.JPG

***

Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.

С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)

По тому же принципу — общей базы и вкладышей — построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.

Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm

Только не спрашивайте меня, чем открывать файл. Пожалуйста.


Tags: cad, большой красивый пост, бридж, инструментарий, ликбез, мензура, обзор, ремонт, ссылка, фрезер, шаблон
Subscribe

Posts from This Journal “бридж” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments