Миша Тиунов (mux22) wrote,
Миша Тиунов
mux22

Склейка пятки грифа

Вот какой красивый гриф от старого стратокастера "Greco":



Что не так? А вот что:



Гитарой отбивались от гопоты.



Трещина уходит на гриф, постепенно уменьшая толщину. Клен сверху уже немного почернел, и эту черноту никуда не деть.



О выборе клея. Трещина, в принципе, весьма подвижна и проклеить ее достаточно легко (исключая самую тонкую часть, которую можно залить разве что thin-суперклеем). Кроме того, трещина не будет подвержена большой нагрузке. Однако ширина трещины не столь велика, чтобы туда легко и быстро затек любой клей. Желательно иметь много времени. По этой причине отпадает тайтбонд и полиуретан (слишком быстрое схватывание при высокой вязкости). Суперклей хорош, но, во-первых, его излишки труднее убирать (даже свежий цианоакрилат нельзя просто стереть тряпкой), во-вторых, рабочее время не слишком велико (и менее предсказуемо, чем у всех остальных). Так что остается эпоксидка. Впрочем, суперклей тоже пригодится.

Мешаю эпоксидку с небольшим количеством красителя под цвет лака:



Подкраска нужна, чтобы там, где лак осыпался вдоль трещины, его место сразу занял слой эпоксидной смолы, который не придется подкрашивать перед лакировкой. В принципе, это не обязательно.

Куда заливать эпоксидку - вполне очевидно. Несколько капель в отверстие от шурупа, затем струной (или половинкой опасной бритвы) смолу надо размазать по трещине - просто двигать струну туда-сюда.



Имеет смысл попробовать "разжать" трещину, засунув в большое отверстие что-нибудь вроде шестигранного ключа и раздвинув им деревяшки. Струна залезает со всех возможных сторон:



Свежая эпоксидка подливается в большое отверстие и вдоль всей трещины. Трещина прокачивается, затем в ней снова елозит струна, затем подливается эпоксидка и все повторяется сначала. Прокачка выглядит, например, так:



Я никуда не тороплюсь, потому что эпоксидка схватывается полчаса минимум, да и потом не застывает резко, а медленно становится все более вязкой.
Когда трещина явно насытилась клеем, можно ее зажать парой струбцин и снять лишнюю эпоксидку тряпкой, смоченной в спирте. Вытирается дочиста - это большое преимущество эпоксидки. Конечно, некоторое количество смолы вылезет при сжатии, но все равно уборка прилегающей к трещине территории существенно упрощена по сравнению с тем же суперклеем или пуром.



Зажимаю гриф в струбцины.



Две струбцины обеспечивают единство плоскостей двух частей склейки, остальные - ее сжимают. Чтобы исключить приклеивание чего-либо к эпоксидке, все прижимки обмотаны тонким упаковочным полиэтиленом.

Через пару дней снимаю струбцины. Эпоксидки повылазило не так уж много, но все равно есть чем заняться:



С других сторон примерно то же самое.
Очень острой и широкой стамеской срезаю эпоксидку - скользящими движениями, снимая по чуть-чуть, без фанатизма. Ближе к концу процедуры важно сильно прижимать стамеску пальцем у самой кромки, чтобы она резала строго параллельно грифу. Можно работать и напильником, но стамеска безопаснее для неповрежденных участков грифа.



На накладке были две маленькие трещинки - проливаю их thin-суперклеем. Затем циклюю накладку.
Пятку тоже циклюю от остатков эпоксидки. Лак толстый, так что фигачу вовсю.





После циклевки обнаруживается несколько маленьких углублений на всем протяжении трещины - эпоксидка там не вылезла за пределы плоскости. Зашпаклевываю густым суперклеем.



А также покрываю всю окружающую поверхность тонким слоем thin-суперклея.



Этот маневр требует некоторого пояснения. Дело в том, что при шлифовке и циклевке помимо собственно обрабатываемой области страдают и прилегающие к ней зоны. Иногда очень полезно нанести слой лака или суперклея еще до окончания шлифовки - это позволяет выиграть лишнюю долю миллиметра при выравнивании каких-то участков. Т.е. случайно продрать "родной" лак становится труднее. (потом положу картиночку, чтобы понятней было).

Убираю новый клей, вышлифовываю бруском с 800-й шкуркой, затем микрофайном. Готово:



Сверху, под самой накладкой, есть тонкая белесая полоса - там лак почти кончился. Не беда, я слегка подтонирую эту область перед лакировкой.

А что же с трещиной на тыльной стороне? Да все то же самое. Циклюю - заливаю супером - снова циклюю - шлифую.







После шлифовки микрофайном самое время дунуть на пятку "Бормой" - феерически волшебным "ремонтным" лаком, о нем еще будет отдельный пост. Несмотря на то, что в итоге покрытие будет глянцевым, перехода между старым и новым лаком не будет заметно (я вот, скажем, его не увидел), т.к. поверхность сильно изогнута. К тому же, повторюсь, "борма" - волшебная субстанция. Задуваю лаком с 60% блеска, чтобы потом располировать в глянец - по моим наблюдениям, это дает менее заметный переход, чем в случае с прямым задувом глянцевым лаком. Возможно, это всего лишь суеверие. Итак, гриф после "бормы":



Через пару часов заливаю отверстие в грифе эпоксидкой - все равно пересверливать потом, а так хоть все трещины возле поверхности уйдут.



На следующий день я срезаю стамеской лишнюю эпоксидку, подшлифовываю микрофайном новый слой лака и располировываю весь гриф до блеска:





Tags: ЛКП, ремонт, склейка, шлифовка
Subscribe

Posts from This Journal “склейка” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments