мд

Оглавление

Семинары про ремонт гитар

Меня зовут Миша Тиунов, и я чиню гитары, сколько себя помню.

До нормального сайта у меня никак не дойдут руки. Но и тут есть чего почитать.

Можно писать комментарии, анонимные в том числе - я их читаю и отвечаю. Если вы хотите мне что-то сдать на ремонт, то лучше сразу звоните по телефону +7 (926) 216 62 44. Я сам в Москве, но готов к возне с пересылкой, если ремонт того заслуживает.

Т Е О Р И Я
М А Т Е Р И А Л Ы   И   И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

М А С Т Е Р С К А Я

П Р О Ц Е Д У Р Ы

Берусь за любое безумие. С гарантией.

Лады, накладка, радиус грифа
Склейки
ЭлектроникаКосметика (лак, последствия работы с ладами и т.д.)

Анкер
Верхний порожек, топ-лок
Струнодержатель (машинка)
Колки и ретейнеры
Прочее
П Р О Е К Т Ы

Colossus — бас, изготовленный по заказу Владимира Кислякова ("Рада и Терновник").
PSRG — корпус для семиструнного Ibanez premium RG, изготовленный на заказ.

Корпус для Ibanez RG — мой первый доведенный до конца проект, в процессе работы над которым я опробовал множество мелких ноу-хау и фишек.

  • Первая часть — правила игры, подготовка

  • Вторая часть — склейка заготовки, рассказ о полиуретановом клее

  • Третья часть — фанерный шаблон, паз под гриф, методы фрезеровки

  • Четвертая часть — фрезеровка, выпиливание формы, фаски по краям, выбор места под гнездо

  • Пятая частьмой способ установки звукоснимателей

  • Шестая часть — работа с формой корпуса и рассказ о том, как я чуть не испортил заготовку

  • Седьмая часть — за что я люблю деревянные крышечки на магнитах

  • Восьмая часть — размышления об идеальном покрытии и креплении грифа на втулках, сборка

  • Девятая часть — немного финишных фото и заключительные слова.

М Е Л О Ч Ь (не отсортировано!)



Уютный вконтактик:
http://vk.com/dvadzat_dva
  • Current Mood
    blah blah
ryyba

Спасение рядового эпифона

Далеко не всегда ремонт проводится с большим размахом. Чинить гитары просто и недорого я тоже люблю. Лишь бы работало. Особенно это касается дешевых инструментов: починка такого стандартными методами может обойтись дороже самой гитары.

Вот, например, эпифоновский леспол. У него был сорван двухсторонний анкер, да еще и голова косо склеена "моментом". Несмотря на столь пугающий набор несчастий, я вызвался починить ее задешево.

Начнем с клея "момент". Ныне это целое семейство клеев, но тут использовался классический резиновый, популярный среди гедонистов. Склейка вышла паршивая, голова развалилась обратно практически без моего участия.

P1110505.JPG

Соответственно, там все в соплях, и нечего и думать о новой склейке поверх этого безобразия.

P1110507.JPG

Борьба с "моментом" состоит из двух этапов. Сперва клей хорошенько размачивается ацетоном (если это не вредит покрытию гитары; тут оно не растворяется, поэтому не страшно).

P1110510.JPG

Затем размягченный, но все еще липучий клей неторопливо отскребается медиатором, зубочисткой или чем-нибудь таким.

P1110514.JPG

Это относительно долгое и унылое занятие. Можно пригласить в мастерскую гостей, чтобы они рассказывали истории, пока идет процесс.

Когда все наконец закончено, можно еще пару раз пройтись ацетоном по деревяшкам и склеить голову заново. Это уже было многократно описано, не буду повторяться. Тайтбонд, пара струбцин и все дела.

***

С анкером еще веселее. Снимать накладку я и не думал. Вместо этого слегка удлинил канал под анкерную гайку, вклеил в сорванный шлиц ключ и за него вытянул сломанный анкер из грифа.

P1110519.JPG\

Нашел аналогичный стержень и запихнул его обратно.

P1110521.JPG

Последняя задача - прибраться после склейки головы. В первую очередь, замаскировать места на морде, где черный лак осыпался, обнажив светлую древесину. Тут выручает эпоксидная смола с черным тонером в качестве красителя. Также на фото виден край удлиненного анкерного канала.

P1110526.JPG

Вид после шлифовки  и полировки. Смола не так хорошо полируется, как лак, но это заметно только в отраженном свете.

P1110527.JPG

Несмотря на этот мелкий недостаток, гитара снова играет. А восстановление обошлось в копейки, потому что я не делал ничего замороченного.

P1110538.JPG



ryyba

Устранение люфта бриджа Ibanez Gibraltar III и мысли о Tonepros

Вот смотрите, какой удивительный у ибанеза бридж:



Болтается не только бридж на опорах, но и сами опоры в своих втулках. Общий люфт получается совершенно запредельным, как на фендеровских оффсетах, - с той важной разницей, что оффсетовский бридж хотя бы не гуляет поперек струн, а ибанезовский - еще как гуляет.

Обратите внимание, что натянутые струны в значительной мере противостоят продольному люфту бриджа, прижимая его в одну из сторон, а вот поперечный люфт никуда не девается. Конечно, без сильного нажима бридж под струнами вряд ли куда-то сдвинется. Но зачем нам такая нежная конструкция? Жесткая посадка всегда предпочтительнее. Я бы еще понял, если б речь шла о джазовой банке с архаичной деревянной подставкой, но люфт на прикрученном к корпусу бридже - нонсенс.

***

Гитара, показанная на видео, приехала в мастерскую с жалобами на потерю строя. Проверил - действительно все время ползет, причем в разные стороны: например, через пару минут игры третья струна ушла наверх, четвертая вниз. Всего на пару центов каждая, но кварты-то уже не звучат как надо. К колкам не придерешься, струны намотаны культурно, порожек приклеен, расточен и смазан. Остались только две подозрительные штуки: люфт бриджа и люфт феррулов (то бишь втулочек сквозного крепления струн). И если втулки перевклеить - дело совсем простое, то с бриджем есть нюансы.

***

Одно из решений предложено фирмой TonePros - они продают тюноматики, дополненные двумя установочными винтиками. С их помощью после регулировки высоты бридж фиксируется на опорах:



По старой доброй традиции нам обещают, что это улучшение раскроет потенциал инструмента, удлиннит сустейн без регистрации и смс, и все такое прочее. Ну да бог с ним. Одно уменьшение люфта - уже хорошее дело. А тонпрос-тюноматик, к тому же, не сваливается с гитары, когда на ней нет струн ("гибралтару" эта проблема не грозит).

Я считаю, что тонпрос - это хорошо. Но не отлично, и вот почему.

Все дело в расположении установочных винтиков, а также в общей конструкции тюноматика. Действительно, люфт между бриджем и его опорами на тонпросе исключен. Но болтание опорных винтов хоть и уменьшается, но не устраняется полностью. Иногда именно эта проблема - основная причина подвижности бриджа.

А ведь от этой недоработки очень легко избавиться. Если бы тонпрос проектировал я, я бы внес два небольших изменения в конструкцию:
во-первых, расположил бы оси установочных винтиков не параллельно, а так, чтобы они стремились распереть опорные винты в разные стороны;
во-вторых, слегка расширил бы отверстия под опоры бриджа в поперечном направлении.

В этом случае за счет "распирания" опорных винтов во втулках люфт получится убрать целиком.

Если кто не понял, скоро будет еще одно видео.

***

Бридж Gibraltar - идеальный кандидат для проверки моих соображений. У него очень узкие стенки возле опор, поэтому ставить дополнительные винтики так же, как на тонпросе, просто нельзя - лопнет еще. Кроме того, отверстия под опоры у него не просто овальные, а открытые с одной стороны!

Поехали. Накалываю шилом места сверления:



Шило, кстати, заслуживает отдельного рассказа. Когда-то это была отвертка Wiha Picofinish. Я откручивал ржавый винтик и сломал ее шестигранный наконечник. Выбрасывать было жалко, так что я на гриндере заточил обломанный кончик под конус.

Вскоре оказалось, что такое шило оставляет царапины на хроме, стали и вообще на чем угодно. Там какой-то бешеный хроммолибден. И я его еще ни разу не перетачивал. Удобно!

Сверлить металл под большим углом - занятие тревожное, но только если этот металл - не алюминий. Все прошло как по маслу.



На секунду испугался: неужели несимметрично просверлил?



Но потом оказалось, что это у бриджа мензурные винты стоят не по центру.



Нарезал резьбу:



Посадил нержовые винтики и побежал пробовать.


...стия

Сработало ИДЕАЛЬНО.

***

Добавить "тонпросовские" винтики к существующему тюноматику - дело совсем простое. Я охотно за это берусь. Всего-то и надо, что сверло, метчик и пара установочных винтиков М3. Были где-то фотки и про это, но не смог их найти в архиве. Впрочем, все должно быть ясно и так.

Как уже было сказано, такой самодельный апгрейд на стандартном тюноматике не устраняет люфт полностью, но в целом, по соотношению трудозатрат и пользы, - очень хорош. Попробуйте.

ryyba

Замена анкера на Warwick Corvette и паранормальные особенности его грифа

(или это был Thumb? Не помню)
(UPDATE: блин, все-таки Streamer :)

По неизвестным причинам анкерная гайка этого ворвика прямо-таки приклеилась к стержню. Может быть, приржавела. Как бы то ни было, хозяин гитары сперва залил в анкерный паз жуткое количество WD-40, а затем, пытаясь расшевелить гайку, сломал стержень. В связи с чем где-то внутри грифа гремит отломанный стопор анкера.



Помимо неработающего анкера, есть еще одна проблема: накладка слегка отошла от грифа у верхнего порожка (вероятно, в результате сильного удара или падения). И приклеить ее обратно я не могу, потому что там теперь все по уши в вэдэшке.

Так что накладочку точно придется снимать. Радует только то, что гриф крыт маслом, поэтому никаких заморочек с косметикой при ремонте не будет.



Накладка приклеена на что-то типа ПВА и отходит без особых проблем.



Вот та самая погремушка - анкер лопнул прямо на стыке с ней:



Диаметр родного анкерного стержня - меньше 4 мм. Могу чего-то не знать, но добавить миллиметр-другой стоило бы, мне кажется.



Пока гриф еще горячий, нетрудно еще чуть-чуть его подогреть по центру и выдавить вверх кленовую вставочку. Это далеко не универсальный способ (иногда рейку приходится удалять механически), но тут сработал.



С другой стороны у анкера - нехитрый бифлекс, сделанный с помощью ступеньки на анкерной гайке, которой она цепляется за латунный стопор. Насколько я вижу, эта система может хорошо работать. Жаль только, что при сборке ни капли смазки туда не упало. На фотографии вместо стержня воткнут первый попавшийся надфиль, чисто для наглядности.



Но самая удивительная особенность этого грифа - металлические вставки в районе перехода грифа в пятку, призванные, видимо, уменьшить характерную проблему "вылезания" пятки и звона на последних ладах. Начинаются они так:



А заканчиваются вот так:



Белесый наполнитель вокруг металла - это то ли эпоксидка, то ли просто сухой клей. Я специально проверял магнитами: вставки на видимой границе не уходят вниз, а просто кончаются.



Что это? Как это? Совершенно безумная штука.

Продольный сдвиг одной полосы относительной другой я еще могу понять: он соответствует скошенному краю пятки грифа. Но почему фрезеровка именно такая? Почему она намного длиннее вставок? Зачем сделаны эти странные расширения с одной стороны? Очень много вопросов. Пазы сделаны одинаково и слишком аккуратно, чтобы можно было подозревать "дрогнувшую руку мастера". Скорее всего, это фрезеровали роботы. Но почему у роботов такая программа? Какой смысл в этом техническом решении?

Если кто подскажет, зачем делается такая фрезеровка, буду признателен.

Ну а я вставил новый анкер.



Да, самый обычный двухсторонний.



Отстрогал гриф, отциклевал накладку, долго отмывал их ацетоном от WD-40, после чего склеил вместе. Затем, после минимальной обработки бортов, нанес масло и зашлифовал лады. Получилось симпатично:



Единственная сложность связана с крайне низкой штатной посадкой боковых маркеров. В результате переклеивания накладки первая пара маркеров сползла чуть ниже границы накладки. С этим я не стал возиться, посчитав проблему незначительной.



Анкер заработал, гриф спасен, все довольны.

***

Что же касается тех необъяснимых пазов, то вот моя версия: ворвик, судя по всему, делает некоторые пазы в своих грифах с помощью погружной пилы, а не фрезера. Посмотрите, например, на очень характерный выход анкерного паза со стороны пятки. Там идет плавное уменьшение высоты, точь-в-точь такое, как от циркулярки.

Об этом же свидетельствуют и странные верхние края боковых пазов: они ж там без радиусов вообще!

Соответственно, после образования пазов от погружной пилы встает вопрос, как поставить в них металлические вставки вплотную к краю. Производитель решает это дополнительной фрезеровкой. Но, поскольку менять фрезу на тоненькую ему лень, он шарашит большой. Откуда и получается это странное расширение.

Мне кажется, это несколько сомнительная логика, да и результат выглядит так себе. Но другого объяснения у меня нет.

ryyba

Сверление очень непростых отверстий для сквозного крепления струн

Когда на месте бриджа у принесенной гитары обнаруживается такой расколбас, сразу понимаешь, что вечер пройдет интересно.



Попробуем разобраться. Сначала на этом японском страте стоял флойдроуз. Затем его удалили, а посадочное место заколотили палисандром (точнее, пау ферро, но у нас оно обычно называется "палисандр сантос", хотя ботанически к палисандрам отношения не имеет). В такой модификации ничего особо интересного нет - хотя в данном случае гораздо правильнее было бы найти новый корпус, я считаю.

Вместо стандартного string-thru бриджа (типа GTC-102 и аналогичных) мастер установил так называемый top-loading бридж, в котором струны крепятся не через корпус, а прямо сверху. Вот, например, такой же на стюмаке:



Я этот формат недолюбливаю. Экономия экономией, но угол перегиба струны на бридже уменьшать нежелательно. Кроме того, струна может даже приподнимать седло, под которым проходит, особенно когда оное опущено низко. Ну да ладно, поставили и поставили, не мое дело.

А вот потом начались чудеса.

По невообразимой причине мастер решил все-таки сделать сквозное крепление струн!

Воплотил он это самым ебанутым эзотерическим образом: просто взял и просверлил шесть отверстий сразу за бриджем. Посмотрите на первую фотку - видите эти дырочки? А теперь представьте себе, каково на этой системе менять струны: их нужно не просто засунуть в отверстия с тыльной стороны гитары, но и загнуть под прямым углом на входе в бридж. В принципе, конечно, можно ставить струны как обычно, сверху...

На другой стороне гитары тоже есть чему удивиться.



Опять же, деревянная вставка сделана очень аккуратно. А уж чернодеревянное корытце, инкрустированное в палисандр, и вовсе отличное. Жаль только, что отверстия просверлены неровно и по пути через толщу корпуса немного разбежались:



Устав от борьбы с этим безумием, заказчик попросил меня установить стандартный бридж и переделать сквозное крепление.

***
Новый бридж - обычный hipshot, вот такой:



Это типичный string-thru. Разумеется, по старым отверстиям под струны его не поставишь: мензура уедет на шестнадцать миллиметров. Поэтому, кроме бриджа, мне был выдан комплект т.н. "феррулов" - втулочек для тыльной стороны. Заказчик посчитал, что спасти родную чернодеревянную конструкцию невозможно, поэтому предложил мне не париться и просто сделать еще одно сквозное крепление струн рядом с оригинальным.

Я, естественно, отказался. Потому что хуже такого колхоза представить себе трудно. А гитара и так достаточно странно выглядит.

(зато можно было бы переделать ее в двенадцатиструнку, раз уж у нас получилось бы двенадцать дырок :)

Стало быть, моя задача - поставить новый бридж, но просверлить отверстия под струны так, чтобы с другой стороны гитары они попали точно на старое посадочное место. Причем надо все сделать так, чтобы струны без проблем просовывались через корпус, без неожиданных затыков посередине пути.

Гм.

***

Для начала я посадил базу нового бриджа на корпус и засверлился на миллиметр в местах выхода струн. Предстоит сверление крохотных отверстий под углом, и если всверливаться в ровную поверхность, тонкое сверло гарантированно уведет бог знает куда. Поэтому нужны ямки.



Дальше пришлось вспомнить школьный курс тригонометрии. Зная расстояние по горизонтали от старых отверстий до новых, а также длину вертикали от точки входа струны до точки выхода, несложно рассчитать искомый угол диагонали. Проверил протрактором - сошлось:



То есть надо бы засверлиться в корпус под углом двадцать три с гаком градуса к вертикали. И ровненько.

С этим отлично справится мой любимый сверлильный станочек (JDR-34). У него поворачивается весь сверлильный блок. Некоторую трудность представляет точная регулировка угла, потому что штатная шкала станка для этого непригодна. Решение - цифровой угломер. Купил много лет назад за копейки. Эта штука очень выручает при настройке станков и при странных занятиях. Вот как сейчас. Угол отсчитывается от горизонтали, поэтому там что-то типа 66,6:



Гораздо интереснее ловить поворот корпуса на горизонтальной плоскости. Мне ведь надо, чтобы сверло вышло с другой стороны точно на черной вставочке, а не слева или справа. Этот вопрос я решил, начертив на корпусе несколько линий, параллельных основной оси, а затем используя сверло станка как направляющую, вдоль которой надо смотреть. Это трудно описать и очень легко понять на месте :) В общем, смотря через сверло на поле с параллельными линиями, несложно повернуть корпус в нужную сторону так, чтобы сверло с этими линиями совпало.

И, кстати, сверлиться сразу насквозь - дело очень рискованное. Даже при всех мерах предосторожности положение сверла ближе к точке выхода становится крайне тяжело контролировать. Малейший сдвиг на входе может обернуться ошибкой в несколько миллиметров с другой стороны.

Поэтому я поступал хитрее: засверливался почти на всю толщину корпуса, не доходя до выхода 3-4 мм. Затем вынимал корпус из станка, вставлял в отверстие сверло и по торчащему концу сверял угол с расчетным с помощью того же угломера:



Точный угол выдержать не удалось ни разу, везде была небольшая поправка. Соответственно, знак этой поправки позволяет предположить, в какую какую сторону сверло сдвинулось. Дополнительно уточнить это можно большой стопкой неодимовых магнитов со стороны выхода сверла, они хорошо чувствуют сталь в толще древесины.

Чтобы компенсировать сдвиг, я брал сверло на 2 мм (вместо 2,5, которым сверлилось все остальное) и распирал его в отверстии в нужную сторону. По диагонали в цилиндре, да. Меня хоть можно понять? Так вот, в распертом состоянии и сверлил. Тем самым выход отверстия на последней паре миллиметров немного перемещался в нужную мне сторону.

Началось все с крайних отверстий. Вот они:



Как видно, шестая струна вообще идеально попала на старое отверстие. А вот первая ушла в сторону (самая правая дырка). Точнее, она-то как раз никуда не ушла, это старые отверстия были насверлены черт знает как. Достаточно приложить бридж, чтобы убедиться, что расстояние между крайними струнами я выдержал практически идеально.

Когда остальные отверстия были готовы, я сделал две важные вещи: во-первых, заткнул старые дырки - не хватало еще, чтобы струны случайно уходили туда :) Во-вторых, разверткой аккуратненько сделал конусы на входах в отверстия. Главная фишка - что эти конусы можно было наклонить в нужную сторону, еще немного компенсировав увод сверла, чем я и воспользовался.



Здесь же замечу, что вообще-то сужать канал на пути струны - грешновато, потому что при установке она может начать тыкаться в границу широкой части и не попадать в узкую. Это нередкая проблема всяких телекастеров и шектеров. Но плавное сужение применять можно: струна без проблем соскальзывает в центр воронки и лезет дальше. Поэтому описанную процедуру следует делать именно конической разверткой, простое широкое сверло не подойдет.

В общем, все получилось хорошо, кроме того, что на черном дереве остался страшный бардак. Лишние дыры, торчащие зубочистки, рога и копыта.

Это я тоже исправил. Взял латунь-двушку:



Отпилил, на гриндере завалил уголки до плотной посадки в чернодеревянный паз. Затем просверлил отверстия:



Зенковкой (или как эта штука называется?) сделал красивые фасочки на входе в отверстие:



Зашкурил, брызнул лаком, приклеил:



Деталь делается минут за 15. Форд когда-то написал прекрасную штуку: "я воспринимаю латунь как красное дерево среди металлов: она хорошо выглядит, великолепно обрабатывается, достаточно прочна и недорого стоит". Могу только подписаться. Латунь очень полезно иметь в мастерской для таких вот мелочей.

И, собственно, все. Бридж стоит, почти полностью закрывая старые отверстия:



А в новые отверстия струны пролетают со свистом, ни малейших проблем при их установке я не обнаружил.



Латуньку я поставил не только для того, чтобы закрыть следы вмешательства. Я вообще считаю, что для электрогитары опора струны на древесину - моветон. Оставьте это акустикам. Латунная вставка достаточно прилично выглядит:



Даже на "годин" похоже, если прищуриться :)



Так-то вот.

ryyba

Как не надо улучшать звук и как его вернуть обратно

Жил да был мастер. Выловил он одного басиста во время записи и говорит ему, что бас у него гаааавно, и все надо перепаять прилично, Нормальными Проводами, иначе ничего не запишется. Музыканты всегда в поиске Того Самого Звука, поэтому согласие было получено.

***

Когда несчастный инструмент (F-Bass, не хрен собачий) остался наедине с мастером, тот сделал следующее.

Прежде всего, обрезал под корешок провода датчиков и к огрызкам криво припаял Звучащие Провода.



Причем разные провода на каждый датчик - один с экраном, другой без. Не спрашивайте.



Как видно, паяные контакты заизолированы Звучащим Лакотканевым Кембриком, который ездит по проводу туда-сюда, обнажая олово.

Это еще ерунда, дальше круче. На инструменте была штатная отсечка хамбакеров на пуш-пуле. Мастер в процессе перепайки установил пуш-пул так, что у него в нижнем положении отсекается один хамбакер, а в верхнем - другой. То есть, либо S+H, либо H+S, третьего не дано. Нет, я по-прежнему не знаю, не спрашивайте.



***

Клиент через неделю возвращается к мастеру с Облагороженным Басом и говорит: у меня после вашего апгрейда один датчик все время тише, чем другой, нельзя ли это убрать по гарантии? Мастер лезет внутрь. Разницу в громкости очень легко объяснить: хамбакер на отсечке тише полного хамбакера. Ведь очевидно же, как это решить, и мастер сейчас исправит свою ошибку в распайке пушпула, - с кем не бывает, - и наступит счастье, да?

Нет.

Для решения проблемы мастер берет два пятикилоомных резистора и впаивает их последовательно между выходом некового датчика и входом ручки громкости. Чтобы, значит, ослабить сигнал мощного хамба. ДА, СЕРЬЕЗНО.



(обратите также внимание на прекрасную изоляцию)

Клиент некоторое время мучается с помутневшим задавленным сигналом, а также еще с несколькими не упомянутыми мной глюками, одолевает, наглец, гуру Истинного Звука, и тот ему в сердцах говорит, что нихуя-де ты не понимаешь в Нормальном Аудио, и шел бы ты лесом. Клиент пошел лесом, встретил меня.

***

После того, как я провел диагностику и закончил ээээ удивляться, задача моя свелась к исправлению всего перечисленного. Ну и в целом темброблок пришлось немного облагородить, так как Особая Аудиофильская Пайка аккуратностью не отличалась. Много ли в припое серебра, интересно?..


(в процессе диагностики выпаял эти резисторы, да)

Исправить обкусанные выводы датчиков - дело нехитрое. Сперва аккуратненько обрезать все лишнее и припаять новый провод, не забыв заизолировать контакты:



Затем накрыть экраном открытую часть проводников. На этом датчике оказалось удобно припаять кусочек медной фольги по периметру области:



Причесанный темброблок:



Хозяин проверяет бас:



Остался довольным, даром что никакого литцендрата и аудиофильской поебени в гитаре больше нет.

***

Хозяин же и попросил меня рассказать эту историю публично и максимально подробно. Вся информация в посте, не являющаяся моими прямыми наблюдениями, записана с его слов.

Что любопытно, мастер неплохо известен среди профессиональных музыкантов, и его специфический стиль - тоже. Мне даже на вконтакт скинули фотографию другого темброблока, распаянного им, когда я туда пошел плакаться. Тем не менее, имени его я никому не скажу, а вместо этого предложу простейшее правило:

Если вам предлагают бескислородную медь, серебряный припой, звучащие конденсаторы и любую другую магию, без которой простые смертные замечательно обходятся - разворачивайтесь и уходите. Даже если собеседник не собирался вас обманывать, он все равно склонен к магическому мышлению, а вести дела с такими людьми во всех отношениях невыгодно.

Триста евро за перепайку волшебными проводами, например, вернуть так и не удалось.


А если вы считаете, что я известный скандалист и все выдумал, то можете спросить владельца:
https://vk.com/artemsafonovbass

Я вскрывал и диагностировал электронику в его присутствии. Он с удовольствием подтвердит мои слова.

ryyba

Замороченная диагностика и ремонт сломанного анкера на Ibanez Musician Bass

Середина восьмидесятых. Цвет polar white, изрядно пожелтевший от времени. Сквозной гриф. Эбеновая накладка.



И на всей этой красоте отказал анкер.

Понять, что с ним случилось, удалось далеко не сразу. Сначала было видно только, что с гайкой что-то неладное: она накручивается почему-то не соосно стержню. Пару оборотов осиливает, скребя по стенкам канала, а затем встает намертво. Снял струны и порожек, полез разбираться.



Другая странность: кто-то надел на стержень несколько шайб, несмотря на то, что наружу и так торчит очень короткий огрызок, и укорачивать его еще сильнее никакого смысла нет.



Вооружившись "москитом", вытаскиваю из паза все лишнее.



Первое, что нужно сделать, если гайка плохо накручивается на анкерный стержень - это, естественно, попробовать другую гайку. Обнаружить мелкий дефект резьбы визуально очень тяжело, поэтому доверять элементам только потому, что они нормально выглядят, я не советую. И даже проход метчиком по старой гайке не всегда решает проблему. Иногда старые встречные резьбы просто не дружат, и замена хотя бы одного компонента на свежий может сильно помочь.

В данном случае - еще как помогла. Новая гайка поначалу тоже пыталась навернуться криво, но потом я зафиксировал ее пинцетом в рабочем положении, продолжая вращать ключом, и она пошла по стержню как полагается. Отлично! Но через два-три оборота гайка стала крутиться с постоянным усилием. Сделав оборотов двадцать без всякого изменения, я сделал вывод, что гайка вращается независимо от прогиба, а анкер, следовательно, сорван. Выходит, пора снимать накладку?

Не совсем. Дело в том, что в процессе вращения гайки я слышал нетипичные шуршащие звуки, доносящиеся не из-под ключа, а как будто от всего грифа сразу. Это заставило предположить, что гайка не потеряла связи со стержнем, а, наоборот, вращает его вместе с собой! Если так, то у анкера, помимо проблем с резьбой, еще и сорван стопор. И это, конечно, дополнительный аргумент в пользу полной замены всей системы. Но прежде чем ввязываться в столь масштабный и дорогой ремонт, я считаю правильным попробовать решить проблему попроще и побыстрее.

***

Чтобы разобраться со стопором, надо знать, где его искать.

Можно сдать гитару на рентген, прецеденты были. Но в данном случае я отлично обошелся стопкой неодимовых магнитиков. Если держать ее свободно, двумя пальцами, то по тому, как она тянется в разные стороны, можно составить очень точное представление об устройстве грифа.



От 0-го до 1-го лада магниты тянутся только к гайке и стержню по центру накладки.
Между 1-м и 2-м ладом начинаются, видимо, стальные усиливающие вставки с двух сторон от анкера. В связи с этим магниты не задерживаются на центре накладки, а скачут в стороны. Такая картина сохраняется почти до самого конца грифа.
В районе 22-го лада вставки кончаются, а между 23-м и 24-м ладом появляется что-то большое и железное, и опять по центру. Скорее всего, это стопор и есть.
Наконец, после 24-го лада на хвосте накладки магниты ни к чему не тянутся.

Следовательно, клад следует искать между двумя последними ладами.

***

Вынимаю их. Хотя следовало бы сразу вынуть и все остальные, уж больно мерзко они поставлены:



Теперь надо добраться до стопора. В этом мне поможет тончайший пильный диск для бор-машинки:



и, конечно, деревяшка, вдоль которой я буду пилить. Чтобы поровнее было.



Такой диск трудно контролировать, но он дает невообразимо тонкий пропил даже с учетом некоторого гуляния. Еще два момента: во-первых, у зубьев на моем диске обнаружилось направление, поэтому сажать диск на вал нужно правильной стороной. Во-вторых, под коричневым скотчем на корпусе лежит большая цикля, чтобы укатившийся с накладки диск не наделал бед.

Два пропила готовы:



Теперь копаем третий:



Хотя вся эта история с пропилами возникла, чтобы не затронуть лак по периметру накладки, немножко попортить его все равно придется. Мне нужно было узнать, где именно расположена граница между накладкой и грифом, поэтому я снял чуток лака на торце:



(вопреки распространенному мнению, граница эмали редко проходит точно по клеевому шву, поэтому проверить было необходимо)

Теперь можно и погреть вырезанный кусок накладки, стараясь не задевать остальной гриф. Для этого беру кусочек медного листа толщиной 0,2 мм:



И ставлю на него утюжок:



Медь отлично проводит тепло и приподнимает утюг над накладкой, что в сочетании с радиусом последней защищает гриф от нежелательного нагрева.

Через десять минут убираю грелку и тыкаюсь заточенным шпателем точно в клеевой шов.



Кусочек накладки отходит с такой легкостью, как будто он и не был намертво приклеен к грифу тридцать лет подряд.



А вон и стопор.

***

И все-таки он вертится!



Ситуация похожа на описанную в другом моем отчете: стержень по какой-то причине сдвинулся от головы грифа продольно, и стопор, ранее державшийся за П-образный алюминиевый профиль лишь за счет трения, перестал фиксировать стержень от проворота.

Решение то же самое - задвинуть стержень обратно и залить полость эпоксидкой, чтобы ему больше некуда было выползать. Только перед этим хочется проверить, надо ли вообще спасать этот анкер.

Фиксирую стопор чем попало:



И начинаю осторожненько крутить гайку дальше. Разумеется, не забыв смазать ей резьбу.

Хоть и туго, но гайка пошла вперед. А через пару оборотов от тугости не осталось и следа, гайка радостно докрутилась до упора и начала, собственно, гнуть гриф. Все как положено - с возрастающим усилием и изменением прогиба. То есть анкер заработал.

И что это было, спрашивается? ТОЧНОГО ответа у меня нет. Но с очень высокой вероятностью вся проблема крылась в поврежденном витке резьбы стержня. Родная гайка почему-то с ним совсем не дружила, накручивалась жутко криво и не шла по резьбе. Возможно, в борьбе с этим предыдущие хозяева били, например, по ключу молоточком - несильно, но достаточно, чтобы сдвинуть стержень внутрь грифа. После чего, естественно, даже моя новая гайка ничего хорошего не могла сделать: она доходила до заусенца на резьбе и начинала прокручивать весь стержень вместе с собой, потому что это требует меньшего усилия, чем срезать заусенец. Теперь же, когда стержень зафиксирован, гайка благополучно прожала трудное место на резьбе, укатала его и дальше пошла уже без проблем.

Можно бы и озаботиться уменьшенным ресурсом резьбы стержня в результате всех этих упражнений, но ведь там даже не М5 (как обычно), а М6. Это КРУПНАЯ резьба. И даже если виток-другой зажеван, оставшихся десяти с лихвой хватит на затяжку анкера.

Что ж, заливаю поджатый стопор эпоксидкой.



К утру она окаменела, осталось только влепить обратно кусочек накладки (по старому клеевому шву и поэтому на суперклей, да):



Пользуясь случаем, хочу наконец сказать, что Bessey KliKlamp - совершенно фантастические струбцины, третий год с ними обнимаюсь и хочу купить еще десяток. Легкие, мощные, удобные.

Где-то на данном этапе от хозяина было получено добро на замену нечеловечески ужасных ладов. Счастье-то какое. Меняем!



Хлопот из-за переклейки лоскута немного: вычистить клей из пазов и присыпать две трещинки.



***

После установки ладов искать следы ремонта - одно удовольствие, их хрен заметишь:



Правда, с торца накладки лак все-таки немного посыпался, а восстанавливать такой цвет точечно я не умею. Ну да и черт с ним - бас весь побитый, лишняя коцка в незаметном месте тут никого не беспокоит.



Вот так можно чинить анкера, которые по всем признакам считались безнадежными.

***

Изредка в интернете проскакивают не вполне понятные мне рецензии на подобные мои работы - в духе "да чо он там суперклеем ошметки накладок клеит, надо все сразу отрывать, менять и делать как следует". Друзья мои. Я считаю, что наилучшее состояние для приличного инструмента - исправное и ШТАТНОЕ. Этот подход благотворно сказывается как на свойствах гитары, так и на цене при продаже. А замена анкера - это major surgery с конским ценником и перекраской в комплекте. Надо оно нам? Когда можно влезть в гриф точечно и, практически не оставив следов, за копейки получить ИСПРАВНЫЙ и РОДНОЙ анкер с РОДНЫМ лкп?

С моей точки зрения, это куда более культурно, чем решать все проблемы полной разборкой грифа. Так-то мне не слабó. Но целесообразность при выборе решения обязательно должна учитываться.

ryyba

Multi-piece neck по-китайски

Одна из первых заповедей в нашем деле звучит так: "не ржать над гитарой в присутствии клиента". Выйдет - пожалуйста. А пока он в мастерской, нечего глумиться. Поди хозяину объясни, что смеешься над техническими нюансами, а не над ним самим, что он такое чудо принес. Разве что если он первым начнет...

В день, когда в мастерскую внесли эту шред-машину с алиэкспресса, заповедь была с большим размахом попрана.



Я сразу обратил внимание на удивительную конструкцию грифа: логичнее ведь довести черные деревяшки до края, а не мучиться с торцовкой и острыми углами, нет?



И еще меня поразило, что у китайца за сто баксов в гриф вставлено аж черное дерево. Все-таки оно на дороге не валяется (хотя накладка там из всамделишного эбони за каких-то +15 долларов к базовой цене).



А потом до меня дошло. И я, как сейчас выражаются в интернете, ЗАОРАЛ.

***

Всего-то и надо было, что посмотреть на торец грифа.

Производители давно просекли, что музыканты совершенно ничего не понимают в дереве и слышат его исключительно глазами. Отсюда появились сначала шпоновые кленовые топы (еще лет тридцать назад), потом и вовсе нарисованные; и вот эволюция добралась и до наборных грифов - контрастные полосочки на них теперь делаются краскопультом.



И как тут не заржать?

***

Вообще гитара за свои деньги очень приятная. При покупке подобных инструментов нужно быть готовым шлифовать лады и устранить всякие мелочи типа недопиленного порожка, а в остальном вопросов нет. Правда, у данного экземпляра гриф сорвало с шурупов (древесина мягкая, шурупы короткие). Мы решили вопрос радикально: посадили его на втулки. И стало хорошо.

ryyba

Немного о звучащих металлических порожках

Некие, допустим, люди продают металлический верхний порожек. Или делают его на заказ. Что они про него рассказывают? Да примерно одно и то же: что на пластиковом или костяном порожке звук не будет таким же, как на металлических ладах, - а вот при металлическом порожке открытые и прижатые струны звучат одинаково. Там металл и тут металл. И это, якобы, большая польза.

Кроме того, часто можно услышать рассказы о разных лязгающих призвуках, крайне важных, значимых и требующих осмысления, если уж кто решил ставить металлический порог.

***

В этих историях есть логика. Но только если забыть о существовании флойдроуза.

На гитарах, видите ли, встречается такая штука - флойдроуз. А при флойдроузе обычно есть топ-лок - верхний порожек с зажимом струн. Который, в силу конструктивных особенностей, всегда делается из металла (обычно из стали). Да вы и сами знаете:


картинка из интернета

Как вы думаете, много ли ко мне за 10 лет практики приходило людей, которым был непривычен звук топ-лока на открытых? Может быть, кто-то, напротив, решил поставить на страт металлический порожек, вдохновившись божественным звуком открытых струн своего ибанеза?..

Шиш там, естественно. НОЛЬ. Вы можете перекопать гитарные форумы, но таких страдальцев не встретите. Проблемы не существует.

Инструментов с флойдами и топ-локами японцы в восьмидесятые годы сделали столько, что каждый гитарист хоть раз такую гитару держал в руках. Но ни один не охренел от восхитительного (или, наоборот, ужасного) тембра открытых струн. Топ-лок ставят не ради тембра, так что музыканты не думают о его материале и не занимаются самообманом.

Уже поэтому купля-продажа металлических и других волшебных порожков ради звука - это двоемыслие, жульничество и глупость.

И сюда же: если порожек сделан хотя бы из твердого пластика (который при сдавливании не мнется, а крошится) - дальше можно уже не париться звуком. Круче металла вроде как ничего нет, но разница между ним и заурядным пластиковым порожком незначительна.

А о металле клиенту следует писать так: штука красивенькая и абсолютно не уничтожимая. Не колется, не протирается. Красиво блестит и понты разбрасывает. Это все весомые аргументы для установки. У меня лежат заготовки из прекраснейшей алюминиевой бронзы, из которой я делаю порожки в основном на ворвики и много куда еще как раз по этим соображениям. Латунь тоже имеется, работать с ней гораздо проще, чем с бронзой. Планирую также завести нейзильбер.

***

Этот текст я впервые опубликовал на вконтакте в конце 2015-го. В комментариях к нему было высказано несколько типичных возражений (порошковая сталь инклудед), так что рекомендую ознакомиться.

***

Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы хотеть и любить какую-либо гитарную цацку только за то, что она красивенькая. Лично я вообще склонен доверять металлу сильнее, чем пластику, и (при приемлемой разнице в цене) всегда буду за металл. Это касается не только гитар, но и автомобилей, станков и прочего.

Так что желание заменить пластик на металл - НОРМАЛЬНО, с ним не стыдно работать.

А вот мифы плодить я не собираюсь. Хотя дело выгодное.



ryyba

Длинные Т-образные шестигранные ключи и чем их заменить

Для регулировки анкера я всегда, когда это возможно, пользуюсь Т-образными шестигранниками.



Этим ключам не мешают струны, и их не нужно постоянно перетыкать, как Г-образные. Поэтому они в сто раз удобнее.



На конце у такого ключа обычно есть т.н. "шарик", позволяющий крутить гайки под большим углом. Такая же штука есть и на некоторых Г-образных, но у них нет классной большой рукоятки, и шарик там годится только для ненагруженных гаек.



Еще одно преимущество перед Г-образными ключами, менее очевидное, - то, что Т-образный ключ при чрезмерной нагрузке начинает изгибаться вокруг своей оси, как торсион, и тем самым спасает гайку от срыва. Звучит не слишком убедительно, я понимаю :) Но, по моим впечатлениям, это как бы выравнивает крутящий момент и позволяет более трезво оценить мускульное усилие. Надо поработать такими ключами, чтобы понять.

***

Как несложно увидеть на фотографиях, все эти бонусы работают, только если ключ ДЛИННЫЙ (т.е. выходит ручкой за край головы грифа, например). И вот тут начинаются сложности.

Дело в том, что такие ключи мало кто делает. И тех, кто их продает, в Москве тоже раз-два и обчелся. Мое знакомство с темой началось в роскошнейшем бутике Snap-On на Ферсмана. Собственно, все ключи на верхних фотографиях - это снэп-он и есть. Артикулы не подскажу, но все необходимые размеры (фактически, четыре ключа: 4мм, 5мм, 1/8", 3/16") в каталоге имеются.

Ключи шикарные: безупречная сталь, удобная рукоятка. Впрочем, ничего другого от снэп-она и не ждешь. Лет пять назад они стоили около 500 рублей за штуку; сейчас, конечно, подороже, но это не страшно, я своими работаю до сих пор при огромной загрузке. Правда, шарики на мелких ключах устали, и я их срезал нафиг.

Но основная проблема в том, что такого рода ключи - инструменты редкие и мало кому нужные, поэтому восстанавливать их запасы на складах никто не торопится.

Когда я год назад потерял ключ на 4 мм, выяснилось, что нового в Москве не купить, когда привезут - неизвестно, и вообще, купите лучше вот этот покороче. А я не хочу покороче. Какое-то время мучился с Г-образным. Потом понял, как сделать аналог Т-образного ключа своими силами.

Делается он из обычного удлиненного Г-образного ключа (100 рублей) и торцевой головки под соответствующий шестигранник (еще 100 рублей). Ключу надо отрезать колено и посадить в головку на каплю клея.



Получившееся орудие можно цеплять на любой подходящий инструмент под квадрат 1/4". Я вот прицепил на отвертку. Выходит удобнейший анкерный ключ, в самый раз для красивого штатовского дина.



Советую - удобно и дешево. Но я уже привык к своим чудесным снэпонам и слезать с них не хочу.

(а потерянный ключ все-таки нашелся в кармане какого-то чехла через полгода, радости не было предела)