атф лм топ тек 1700, кажется
загран
ебгдае
стюмак
панель федору и пять тыщ
питерское железо

Меняю лады. Вывел гриф рубанком и 80й шкуркой. Линеечка довольна. Гриф выглядит так:



Может показаться, что все ништяк, и можно спокойно дошкуривать накладку мелкими шкурками и ставить лады. Но достаточно осветить накладку сбоку под маленьким углом, чтобы вся лажа стала видна как на ладони:



Да, это один и тот же гриф, в одном и том же состоянии.

Свет - важнейшая вещь. Мои рабочие лампы постоянно двигаются, потому что при работе с ладами, деревом и лаком я часто ловлю отблески от лампы и ориентируюсь по ним. В отблеске (а точнее - "в отраженном свете") сразу становятся видны все недостатки поверхности. На ладах, если правильно поставить лампу, очень хорошо видна граница верхней, отшлифованной, части - позднее я напишу подробнее, что имеется в виду.

Никогда не надо стесняться посреди работы взять гитару с верстака и походить с ней по мастерской, внимательно следя за бликами от ламп на потолке. Можно увидеть много важного.

По поводу вот этого:
http://www.frets.com/HomeShopTech/ShopTips/381.html
- необходимо рассказать следующее: я пару месяцев назад неожиданно покалечил дорогущий португальский напильник о нож машинки индонезийского ибанеза - 350DX и т.д.

Всю жизнь думал, что там металл - полное говно. Потому что на любой такой машинке моментально появляются заусенцы и борозды в местах контакта с опорными болтами, выглядит страшно. А оказалось, дело в специфическом покрытии. Чтобы сделать машинку черной, ее детали сперва покрывают медью, а уже потом на нее наносят черное покрытие. Оно тонкое, но меди под ним весьма немало, и вот она-то и плющится об болты. А уже под медью - дикая совершенно сталь; не думаю, что мягче, чем на OFR.

Такие дела.
У Форда в этой рубрике очень много хорошего, кстати.
http://www.frets.com/HomeShopTech/ShopTips/383.html
http://www.frets.com/HomeShopTech/ShopTips/350.html
http://www.frets.com/HomeShopTech/ShopTips/289.html
http://www.frets.com/HomeShopTech/ShopTips/274.html

и т.д.

Вчера у меня началась какая-то вирусная дрянь, со всеми ей полагающимися симптомами. Ночью так и не заснул. Весь день сижу дома с больным горлом, помутнением рассудка и ощущением, что я отлежал все конечности сразу. Лечусь, конечно.

Так вот: в попытке занять себя чем-то ненапряжным поставил Homeworld через wineskin. Это оказалось настолько просто! Круйзис или какой-нибудь 1С, должно быть, так не запустишь, но сам факт того, что на мак ЛЕГКО поставить какую-нибудь милую олдфажную игрушечку - радует безмерно. Скачал Winery с официального сайта, сделал пару кликов, поставил хоумворлд, выставил разрешение - и все, поехали.

Два момента:
1) вайнскин грузит процессор на 250 процентов (из 800), причем постоянно, независимо от творящегося на экране. Компьютер гудит и греется. Обычное дело - даже третьи герои или плейнскейп, будучи запущенными через вайн, дико кочегарят систему.
2) Почему-то все порты, которые я видел, очень не любят фуллскрина. Плейнскейп вот работал, но зависал через энное количество времени. Хоумворлд демонстрирует кошмарные графические глюки. Решение одно и то же: в настройках враппера выставить Windowed и Virtual Desktop. Игра начинает работать в оконном режиме, без всяких проблем.

Дня через три вылезу в Алтуфьево, надеюсь. А лучше бы побыстрее.

Шестигранные ключи с шариком (в английском такие ключи имеют обозначение ball-end) - не только удобная, но иногда и совершенно необходимая вещь.



Т.е. изредка попадаются инструменты, где надеть гайку на анкерный стержень без такого ключа не удастся, либо удастся, но через задницу. При этом регулировать прогиб получится и обычным, либо чуть укороченным, Г-образным шестигранником, потому что после надевания гайка уйдет вниз по стержню на несколько витков резьбы.

Идеальными шестигранными ключами, как я уже говорил, являются великолепные Т-образные Snap-On: приличные, очень длинные и весьма недорогие для такого-то бренда. В действии:



На сайте:

http://buy1.snapon.com/catalog/tools.asp?tool=&Group_ID=682196&store=snapon-store
http://buy1.snapon.com/catalog/tools.asp?tool=&Group_ID=682195&store=snapon-store

Продаются на Ферсмана, в т.ч. поштучно.

Правда, шарик на ключе 1/8" я стесал буквально за пару регулировок анкера на фендерах. Но не запарился и отрезал его нафиг - именно шариковая составляющая мне на этом размере не нужна, а анкер отлично крутится и прямым ключом - см. нижнее фото. Вообще, фендеры показали себя какими-то феерическими мудаками, начав ставить на гитарные анкера гайки с такими размерами, да еще и ограничивая доступ к гайке (та самая ореховая заглушечка на американцах). Хотя всех в своем мудачестве превзошли ребята из G&L, начав ставить такую же гайку НА БАСЫ (фендеры туда ставят 3/16 - хоть тут не ошиблись). Для того усилия, которое прикладывается к гайке, 1/8" - смех, а не размер. Ну, это как прикручивать колеса к машине маленькой крестовой отверткой PH1, понимаете? В итоге срывают эти гайки постоянно, а достать их без геморроя и практически необратимой порчи внешнего вида - хрен. Одна радость - что дюймовая резьба на стержне практически идентична обыкновенной М5, а значит, анкерная гайка подойдет и стандартная. Но это тема для отдельного поста.

Так вот, о чем я. Необходимо помнить, что регулировка ключом с шариком дает усилие только на очень малую область рабочей поверхности гайки или болта. Т.е. нормальный прямой ключ давит вдоль всего паза, а шарик дает на каждой грани пятно контакта шириной в лучшем случае миллиметр. И давление на этом миллиметре огромное, металл может не выдержать. Поэтому:
1) если усилия большие, а простой ключ влезает - надо переходить на простой ключ, либо быть готовым испортить шарик или то, что он крутит.
2) если отверстие в гайке или болте изношено, надо срочно переходить на простой ключ и, в идеале, менять поврежденный элемент.
3) если шарик совсем износился и склонен прокручиваться даже под небольшой нагрузкой - отрезаем его без сожаления, и получаем совершенно нормальный ключ, который тоже пригодится. Даже на гитарах с "прямой" башкой длинный Т-образный ключ отлично дотягивается до анкера и без шарика, притом обеспечивая лучший контакт и, следовательно, меньший износ:

В машине два люка и темный салон, да и сама она черная, так что внутри там страшная печка. Кондиционер что-то такое дует, но с сегодняшним солнцем почти не справляется. В Алтуфьево тоже катастрофа, липкая влажная жара, работать невозможно. Сидеть и ничего не делать - прекрасно получается, а вот шлифовать или пилить что-нибудь - адские муки. Буду сегодня паять, значит. Только лампу заменю на дневной свет, чтоб не жарила.

Может, знает кто-нибудь? Подскажите какие-нибудь годные места к северу от Москвы (видимо, Клязьма-Икша-related, но можно и подальше), куда можно съездить искупаться. Наличие модного пляжа совершенно не нужно, но требуется относительное отсутствие людей и возможность подъехать на машине хотя бы на километр от берега.

Ааааа!

Непонятно? Да вот в чем фишка. В точечках:

Странно, что раньше не задумывался о такой штуке, хотя имел перед глазами в чем-то очень похожую стювмаковскую линейку для разметки порожков (там расстояние между прорезями плавно увеличивается).

Надо мной сейчас будут ржать все рукастые пацаны - как это, мол, уже отверстия наметить по линейке не можешь? - а я встану и храбро провозглашу: НЕ МОГУ. Вернее, как-то могу, но по таким дырочкам в некоторых случаях будет на порядок быстрее и точнее. Представьте себе, например, установку классической шестивинтовой стратовской машинки. Расстояния между центрами установочных отверстий на буржуйском железе обычно как раз в долях дюйма, т.е. можно положить линейку, и за один раз, буквально за секунды, наколоть чертилкой шесть точек, находящихся друг от друга на одинаковом расстоянии и НА ОДНОЙ ЛИНИИ. А колки так ставить? Это ж ваще. Главное, центры не просрать. В сочетании со сверлильным станком - нереальная крутота.

Производит Incra, за бугром такая линеечка стоит двадцать баксов. У нас пока не вижу в рознице, но какие-то следы есть.

http://www.incra.com/product_markingrules.htm

А?

(материал из Википедии - свободной энциклопедии)

Посидел в интернете через новый йотовский LTE-свисток. ОЧЕНЬ КРУТО. Т.е. по сравнению со старой йотой скорость выросла минимум на порядок. У меня дома кабельный интернет, и вот даже после него никаких тормозов не ощущается. Диву даешься. И это в Алтуфьево, а в центре, наверное, еще лучше. Будущее как оно есть.

Зато сразу стало понятно, зачем нужны планшеты. Ну прикрутите эту йоту к айпаду, ну пажаааалуйста!

А на Чистых очень славно, с каждым днем все лучше и лучше. Отвезли туда вчера ночью немного ништяков; сами пробыли в лагере совсем недолго, потому что замерзли нафиг. Но впечатления исключительно хорошие. И постоянно встречаются знакомые люди. Если кто из москвичей там еще не был, то съездите, пожалуйста - посмотреть на все своими глазами. Грех не поддержать такую движуху хотя бы своим присутствием.

Кстати, движуху-то весьма нехило поддерживают еще и рублем, вот это да:
В общей сложности 300 тысяч рублей за сегодняшний день пожертвовали неравнодушные горожане столицы на нужды лагеря на Чистых прудах. Такую цифру на общем собрании только что озвучили обитатели лагеря. Пожертовования люди просто приносили, когда приходили в лагерь. Еще 106 тысяч рублей неравнодушные (и, видимо, не только из Москвы) перечислили через «Яндекс-кошелек». И тоже – только за сегодняшний день.
(и это не считая еды и ништяков)

См. также:
http://www.novayagazeta.ru/news/56674.html
http://www.novayagazeta.ru/news/56685.html
http://оккупайабай.рф

Тем не менее, большую часть времени я малодушно пинаю хуи и иногда работаю, вместо того, чтобы находиться в лагере.

Цветочки на роскошном Ваевском "Джеме" - это не рисунок на деке, а самая настоящая тряпочка, залитая вооот таким слоем лака с черным санберстом по краям.



То-то, наверное, звук уходит.

01:22 Несколько полицейских пришли в лагерь оппозиции и начали вместе со всеми есть бутерброды.

Очевидно ведь, что наилучшая стратегия противодействия любой оппозиции с айпадами - класть на нее веселый беззаботный хуй. Ну правда, очевидно же. А чем серьезнее и абсурднее конфликты, тем громче скандал, тем сильнее сочувствие протестующим со стороны посторонних людей - которого как раз и не хватает оппозиционерам. Мое вот, скажем, сочувствие. Обычно я ленив и уныл - спокойно сижу дома и пишу посты про латунь и суперклей; но если я знаю, что хороших людей на улицах нынче винтят за одну лишь дурацкую ленточку белого цвета, то сидится мне не особо уютно, фуфлыжно как-то, одним словом. Хочется пойти побродить по Москве, поговорить с людьми на Чистых, дать им денег и еды, например.

В отсутствие напряженного внимания со стороны ментов добрая толпа вокруг Абая обречена на распад. Потому что (я хотел бы ошибаться) там вообще НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ. И еще потому, что их там слишком мало, чтобы все это тянуло на какое-то масштабное событие.

Исключительно добрых слов заслуживают индийские рубанки Groz.



Вот такого красавца №4 я прикупил за 500 (пятьсот) рублей. Обычный Bailey, все в меру аккуратно, даже ручки деревянные (у Stanley пластиковые, несмотря на то, что цена выше на порядок). Подошва вышлифована отлично, механизм ходит нормально. Лезвие, говорят, говно, но, во-первых, можно и заточить лишний раз, а во-вторых, купить какое-нибудь приличное новое - не проблема.

Покупал на Алабяна, вот там. Ехал за божественными стамесками "Киршен", а рубанок случайно нашелся.

Вообще, умный человек покупает рубанки Kraftool, или вот Groz, а Stanley игнорирует - уж больно дорого, да и подошва кривая встречается. Классика, конечно, но что теперь поделать.

-----------

Вчера вечером сходил на Чистые Пруды, поглядеть своими глазами на творящееся там противодействие кровавому полицейскому режиму. Оказалось - все мирно и спокойно, люди славные, воодушевленные. Как будто на какие-нибудь пустые холмы приехал. Люди ласково встречают аплодисментами каждый проезжающий мимо автозак, улыбаются милиционерам и мягко выпихивают из толпы появляющихся провокаторов. Идеальный митинг. Жаль, что людей так мало.

Онлайн:
http://www.novayagazeta.ru/news/56602.html

Скачал вчера бубубунту с официального сайта, залил на флешку, перезагрузился с нее, но почему-то словил глюк на раннем этапе загрузки инсталлятора. Ладно, хрен с вами. Попробовал скачать с официального сайта не полный дистрибутив, а специальный виндовый инсталлятор, который, как я понимаю, должен подгружать данные из сети самостоятельно. Запустил его. Он на удивление бодро что-то такое показал в прогрессбаре и отправил на перезагрузку.Перезагрузился. Процесс пошел. Убунту дважды зависала в процессе установки, но после ресета оба раза спокойно продолжала ставиться с того места, где зависла. Живучая. Доставилась. Флешку я вынул еще когда-то при установке, никакой реакции на вынимание не было.

А теперь самое охуительное: система работает, я ее уже под себя настраиваю вовсю, при загрузке предлагается выбрать, кого загружать: винды или убунту. Красота. Но при этом в дисковой утилите все тома диска помечены как NTFS, а корневой раздел ютится на некоем загадочном 19-гигабайтном диске, якобы подключенном по USB!! Причем флешку отрубил уже сто лет назад, да и было в ней четыре гигабайта. И при этом система работает, перезагружается и т.д.

Я прям даже и не знаю, что думать. Где мои пятнадцать лет.
Клауд-сервис, блин.

UPD:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_device
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide
разобрался

Крышку снимают, если:
- хочется слегка заострить звук, сделать его чуть резче и ярче;
- внешний вид открытого датчика больше нравится (обычное дело, если в паре с ним стоит какой-нибудь новомодный DiMarzio, например);
- небольшое возрастание "статического" фона не пугает.



Практически всегда крышка крепится на два пятна припоя, как на верхней фотографии.
На очень старых японских гитарах можно встретить датчики, у которых крышка не припаяна, а приклеена на две полоски какого-то коричневого клея. К настоящему времени этот клей уже ничего не держит, и снять крышку - раз плюнуть. Однако надо учитывать, что на таких датчиках крышку иногда удерживают винты магнитопроводов, и если она никак не снимается, надо попробовать пошевелить их. На современных датчиках винты с крышкой никак не связаны.

Избавляться от припоя можно по-разному. Можно расплавить его мощным (ватт восемьдесят как минимум) паяльником и убрать оловоотсосом. Можно взять тонкую пилку для порожка и ей аккуратно распилить припой вдоль стыка - это очень легко, потому что припой мягкий. Правда, он останется на корпусе. Но самый лучший способ - разогреть место спайки газовой горелкой.



Газовый паяльник (у меня Dremel Versatip) - вообще одна из самых полезныз вещей в мастерской. Надев на него насадку с пламегасителем, я получаю компактный фен, которым удобно греть термоусадку. Паяльная насадка оказывается очень полезной, когда в мастерской отрубают свет, а припаять датчики нужно срочно. Ну а направленное открытое пламя используется по-разному - например, для снятия крышек :) Короче, крутая штука, заведите.

На острие пламени заявлена температура около 1500 градусов. Проверяли - медную проволоку оно плавит, значит, хотя бы 1400 там и правда есть. Если направить пламя на лужу припоя, то она расплавится через пару секунд (в то время как даже стоваттный паяльник греет гораздо дольше). Причем, в отличие от паяльника,горелка нисколько не мешает работать оловоотсосом - т.е. им можно высосать припой прямо из-под пламени, за один раз. К тому же паяльник выдавливает припой во все стороны, что затрудняет работу.



На самом деле, в этот момент я продолжаю греть припой, но сейчас вместо горелки в руке фотоаппарат. Если быстро внести отсос под пламя, нажать на кнопку и тут же его убрать, то носик отсоса не успевает расплавиться. Проверено неоднократно.



Кто-то скажет, что таким нагревом можно повредить катушки датчика. Это чушь. Во-первых, металлическая оболочка датчика является великолепным радиатором, распределяющим тепло по всей поверхности. Во-вторых, внутри у датчика есть куча парафина, а снаружи много припоя. Оба забирают очень много тепла для плавления. В-третьих, долгий нагрев паяльником прогревает датчик СИЛЬНЕЕ, чем быстрый (10 секунд максимум) точечный нагрев горелкой - это по моему опыту.

Что особенно приятно, упомянутый выше теплоотвод позволяет очень легко снять крышку после удаления припоя - парафин чуть подплавлен по всей ее поверхности. Кстати, к вопросу о перегреве: уже через десять-двадцать секунд после снятия припоя можно смело касаться крышки в любом месте, не боясь обжечься. Вытягиваю датчик за уши вверх, вынимаю крышку из тисков (тисок?).



Парафин внутри уже застыл - значит, ни о каком перегреве и речи быть не может.

Датчик очищается от парафина мягкой тряпочкой, смоченной в керосине. Крупные куски парафина можно сциклевать кусочком мягкого пластика (пластиковая карточка бизнес-центра "Гефест" подходит очень хорошо).



Готово:



Если где-то возле катушек торчит изолента, надо очень осторожно срезать ее острым ножом, только давить не надо:



Напоследок надо вкрутить винты чуть глубже, чем они были (они слегка выкручены, чтобы стоять вровень с крышкой). Обычно я задаю винтами небольшой радиус (разница между соседними струнами - пол-оборота), хотя в конечном итоге особой разницы нет.



Вот теперь все, можно ставить датчик.

Установка крышки обратно делается точно так же. Можно заранее накапать пару капель припоя на стык, добавить флюса, а потом разогреть горелкой.

P.S. Если крышка снимается подручными средствами, ни в коем случае не надо отгибать ее край в сторону от датчика! Погнется и все, потом надо обратно прижимать при установке, да и выглядит страшно. Лучше нагреть посильнее и убрать припой оловоотсосом.

Уже месяца два валяется в мастерской, хозяин никак не доедет

Сегодня я расскажу, как сделать латунный порожек, а заодно объясню Катеньке и своей маме, БОЖЕ МОЙ ПОЧЕМУ У МЕНЯ ТАКИЕ СТРАШНЫЕ РУКИ ДАВАЙ КРЕМОМ НАМАЖУ etc.



По какой-то неизвестной причине из мурлена, оби и прочих строительных супермаркетов исчезли латунные стержни квадратного сечения. Остались только круглые, приходится возиться с ними. Правда, квадратные стержни выращивают на т.н. металлобазах, но отовариваться там - страшный геморрой.

Отпиливаю заготовку:



На ленточно-дисковой шлифмашине (дешевый "Корвет") задаю первую грань - это будет основание:



Периодически сравниваю со старым порожком, грань должна быть чуть шире старого основания.



Задаю вторую грань на диске:



И третью:



у дешевых станков боольшие проблемы с перпендикулярностью стола, так что надо внимательно следить за углами заготовки и по необходимости доводить ее грани вручную.

Пора примерять заготовку. Стамеской вынимаю из паза всякий срач:



Половинкой карандаша провожу "линию лада". К получившейся линии надо добавить около миллиметра с толстой стороны - это и будет нужная высота заготовки.



Как видно, высоты хватило впритык:



Осторожно заваливаю верхнюю грань, ровняю углы (кроме торцов). Все это можно делать на том же диске, но я предпочитаю пользоваться шлифовальным диском для дрели, на который наклеена 150я шкурка. Чуть позже этот диск будет хорошо виден.



Очень плавно и медленно снимаю материал с торцов тем же шлифовальным диском, постоянно проверяя размеры заготовки. Как только края заготовки перестанут выступать за края грифа, надо аккуратно сгладить верхние углы и зашлифовать всю заготовку сперва 320й шкуркой, а затем superfine и microfine-шкурками на губке. Торцы шлифуются так:



Что-то вроде этого:



(я не уделяю большого внимания нижней части заготовки, т.к. она будет скрыта в дереве. И даже более того, слишком усердная полировка может ухудшить адгезию клея)

С другого ракурса:



Теперь я клею на упомянутую выше насадку войлочный круг и полирую заготовку полировальной пастой для металлов - той же самой, которой полирую лады. Можно и пастой ГОИ, но вообще ей стыдно пользоваться в XXI веке.



Результат:



Остались небольшие царапинки. Полирую пастой для металлов, затем перехожу на сверхтонкую пасту для лака. Вот что получается:



Трудно фотографировать такие вещи, но порожек теперь отполирован до зеркального блеска, никаких царапин на нем не осталось.

Дальше - как обычно. Поставить, нарезать прорези под струны. Для полного кайфа можно еще обдать порожек тонким слоем глянцевого лака (чтобы не темнел), но это уже такое задротство, что даже мне как-то неловко этим заниматься.

Typical mac hater:
http://romanboss.livejournal.com/49198.html

Ворует софт и гордится этим, потому что "зачем платить за то, что можно взять совершенно бесплатно?". Нет бы фривейром пользоваться, я не знаю. Дофига же его.

Компьютер для мастерской я все-таки раздобыл: подарил Кате "эйр" и забрал у нее старый ноутбук. Леново U350. Думаю вот, не поставить ли на него убунту. Как оно, пацаны? Единственный знакомый убунтоид отзывался об этой системе ОЧЕНЬ тепло, но потом не выдержал и перешел на мак. Или еще какие-то хорошие user-friendly системы есть?

Состряпал бы хакинтош, но, блин, похоже, для этой модели нет адекватной поддержки по железу, вайфая не будет.

Винды - подойдут, но там уныло и страшно. Даже в семерке. Зато на них можно гонять всякие старые няшные игрушечки типа Homeworld, оооо.

Есть один бас. Тонирован в серый цвет, щедро залит матовым лаком. Это на фабрике. А у меня этот бас оказался, потому что хозяин уронил на него какую-то другую гитару. В результате образовалось несколько сколов на лаке, которые надо попытаться исправить. Метод более-менее стандартный: заливка скола подходящим веществом (лак, цианоакрилат), выравнивание поверхности, тонирование, покрытие лаком (последние две процедуры - по необходимости).

NB: Косметические ремонты в большинстве случаев - очень нервная работа с не слишком предсказуемым результатом: толщина верхнего слоя лака бывает очень разной, даже в разных местах одного и того же инструмента, а ведь лак приходится шлифовать и полировать! Поэтому я вообще не берусь за такой ремонт, если не уверен на 100%, что не сделаю ХУЖЕ, чем есть. В конце концов, это всего лишь сколы.

Радикальный способ решения проблемы - перекраска гитары - чрезвычайно дорог и сложен, а потому до него не доходит практически никогда. Но в случае очень сильных повреждений ЛКП, сложных тонированных поверхностей (скажем, гитара крашена в санберст, и повреждена область градиента) или стремления к идеальному внешнему виду - это единственный вариант.

Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.

Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:





Ерунда, думаете? Вовсе нет. Эта мелкая трещинка отлично видна с любого ракурса и ОЧЕНЬ бросается в глаза на слегка изогнутой матовой поверхности. Кстати, это на самом деле не совсем трещина, и не скол - это вмятина, т.е. лак не отвалился, а просто вдавился вниз. Попутно следует заметить, что толщина верхнего слоя лака достаточно большая (т.е. где-то 0,2 мм там точно есть).

Я начинаю с того, что капаю на трещину каплю спирта. Пока она не испарилась, я могу увидеть, как будет выглядеть поврежденная область, если ее залить прозрачным текучим веществом. Часто трещины "пропадают", сливаясь с поверхностью. Но иногда белые края остаются видимыми - тогда надо подумать, как с ними быть. В данном случае трещина практически полностью пропадает, т.е. ее можно спокойно заливать прозрачным thin-цианоакрилатом. Вытираю спирт и жду несколько минут, чтобы его остатки испарились.

Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:



Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:



В качестве кисточки я пользуюсь пластиковым хомутом для проводов - он не впитывает клей. Тонкие слои thin-цианоакрилата сохнут очень быстро, так что через десять минут клей уже выглядит застывшим. Для уверенности капаю сверху пару капель активатора. Вот что получается:



Теперь нужно вышлифовать цианоакрилат вровень с поверхностью. Задача не самая простая: маленький шлифовальный брусок трудно контролировать при таком перепаде высот, можно случайно прошлифовать дырку где-нибудь на лаке. Поэтому лучше всего применить маленькую циклю - например, сделанную из тонкого острого лезвия (в массовой культуре такими лезвиями делают дорожки из кокаина).

Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.

В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.



По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:



И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать :-)



Несколько проходов спустя:



Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.

Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):



Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:



Обратите внимание на белую полосочку снятого клея. Загнутое на конце лезвие цикли (см. статью Форда, он подробно об этом пишет) снимает самую настоящую СТРУЖКУ - длинную и ровную. Оно действует не как скребок, а как рубанок.

Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:



Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:



Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:



Вот этот белый катышек - ЕДИНСТВЕННОЕ свидетельство существования царапины. Неплохо, я считаю.

Если бы лак на гитаре был глянцевым, я бы зашкурил поверхность не 800й, а 1000й или даже 1500й шкуркой, после чего слегка потер бы 2000й и располировал пастой до зеркального блеска. Но тут лак матовый, так что я чуть-чуть тру поверхность шкуркой на губке Indasa Microfine, затем убираю мусор спиртом и обдаю ретуширующим лаком Borma с 20% блеска. Тонкого слоя оказывается вполне достаточно - матовый лак отлично маскирует мелкие царапинки, оставшиеся от микрофайна.

Итак, вот что получилось:



Я хотел обвести на этой фотографии отреставрированную область, но не нашел ее. Это лучшее доказательство того, что работа сделана хорошо. Хотя, справедливости ради, если смотреть на гитару снизу, от крышки темброблока, и освещать сверху ярким светом - то трещинка все-таки видна. Но так ли это важно?

С остальными сколами на этом инструменте все гораздо серьезней и хуже. О них - в следующий раз.

После вон того поста начали регулярно приходить письма от заинтересованных людей. Люди очень хорошие, но никто из них не подходит. Проблема одна и та же.

Все пишут примерно следующее: "опыта нет, но я очень хочу начать этим заниматься". Раз очень хочется, то почему УЖЕ не начал? Есть же разные друзья, которым можно предложить свои услуги: а давай, мол, тебе экранировку сделаем? Или датчики сменим? И вообще, дай на анкер посмотреть. Куда уж проще. Мануалов в сети навалом, по большей части не шибко крутые, но все же. Можно и с ладами аккуратненько поработать, было бы желание. А если друзей с гитарами не нашлось, можно купить какой-нибудь подержанный флайт за две-три тыщи и над ним издеваться вовсю (после чего продать дороже, да).

Причем, блин, заходил недавно парень лет шестнадцати отремонтировать что-то, мы разговорились и оказалось, что ему бы вот тоже интересно всем этим заниматься и вообще, а что да как. Я ему - покупай флайт, расковыривай понемножку. А он отвечает, что денег нет. Ебаный стыд. В кармане айфончик, в сумке айпадик, в кофре гибсон, в голове белая революция, батя на крузаке до мастерской подвез, а трех тысяч на флайт нет. Пиздец.

Все, блин, не так. Надо брать и делать. Я хоть и чудовищный лузер, можно было бы успеть в десять раз больше, но фиг там, потому что ленивое хуйло - а все-таки совершенно на ровном месте, безрукий, ни черта не умея, не имея никакого инструмента и опыта в столярке, как-то добрался до вполне профессионального гитароковыряния. Потому что хотелось.

В общем, ассистент нашелся простейшим способом: им стал первый же человек, который позвонил и сказал: привет, давай я приеду и попробую? Без опыта, безрукий, приезжающий всего несколько раз в неделю по вечерам, но зато он чертовски умен, заинтересован и обучаем. Я тоже безруким был, да и сейчас не сильно лучше. Так что все ништяк.

Продолжаем захватывать мир.

Ребята из "муздетали" просили передать, что они распродают Остаповские усилители за весьма небольшие деньги. Моим (нашим) хорошим знакомым, постоянным клиентам, просто друзьям, наконец, - цену готовы снизить еще сильнее, вплоть до совершенно неприличной. В связи с чем комментарии скрыты. Велком.

Я бы написал этот пост под замком, но френдов раз-два и обчелся, а народу хорошего вокруг крутится немерено. Кирилл, Даня, Лев Кузнецов, Сергей хсбос, Хелнод, Аралот и все-все-все! Пацаны, сделка века же, практически.

http://brainrender.com/index.php?page=coil-winding-machine

Во дает!



Обратите внимание, как хорош шуруповерт в качестве основы намоточного станка: есть реверс (хотя понятно, что для реверса можно перевернуть катушку), есть плавный пуск, есть регулировка скорости. Блок питания подобрать и все дела.

О любой фигне, валяющейся в кадре, я могу написать пять страниц текста.

(нет, я не стою на коленях, это верстаки очень высокие)

Интересно, долго ли будет существовать на разных устройствах индикатор заряда в виде такого вот веселого бочонка с пупырышком. Настоящие батарейки где? Да нет уже батареек. Везде литиевые элементы, которые и достать-то не всегда можно.

То есть да, я знаю: есть множество устройств, куда вставляются все эти AA, AAA, C и прочие. Но техника становится все более компактной и прожорливой, а потому батарейки нужны все реже и реже. Серьезно, у меня дома сейчас единственная техника с цилиндрической батареей - это летающий будильник. А что у вас? Пульты от телевизора, беспроводные мыши и клавиатуры - что еще?

Иконки с дискетой, совсем недавно обозначавшие в большинстве программ сохранение файлов, исчезли почти бесследно - разве что в MS Office до сих пор висят. Компакт-дисков на иконках популярных плееров тоже что-то не видать. Мне кажется, батарейку постигнет та же участь. Мои дети вряд ли встретят ее в дикой природе прежде, чем познакомятся с ее изображением на разных девайсах. А может, и не встретят вовсе.

Столь же забавно, например, и то, что такая популярная вещь, как SSD, часто фигурирует в списке характеристик компьютера как жесткий диск - при том, что не имеет вообще ничего общего с диском, а слово жесткий уже лет десять как означает совершенно непонятно что (ну не мягкий же, пацаны, какой еще-то?! Кому какое дело до ваших доисторических дискет?). Ага.



Очень страшно все это и быстро как-то, дух захватывает.

А еще вот мой первый .mp3 плеер на 64 мегабайта. От батареечки работал, кстати.

Сука, дешевых нормальных компонентов днем с огнем не найти. А были ведь. Но сейчас все поставщики молчат, не отвечают на емейлы, телефоны в большинстве случаев игнорируют, а когда все-таки дозваниваешься, лениво и печально отвечают: нуууу, мы в ближайшую поставку не планировали, позвоните через полгода... Ну что ж вы делаете, черти. Есть еще японский SCUD, но отваливать больше 300 рублей за хрипящий пуш-пул лично у меня нет никакого желания, когда альфа делает их лучше и дешевле. На худой конец сгодится, конечно, но он ведь, блядь, реально худой. И потом, за одну-то штучку можно триста рублей отвалить, а вот если хочется заказать хотя бы штук пятьдесят...


Помимо этих альфовских пуш-пулов, унисервисе раньше были божественные поты серии RV24, сейчас все нужные номиналы кончились. Да и RV16, которые сильно похуже, тоже отсутствуют практически. Что делать-то? У других поставщиков и этого нет.

И еще в питерской компании "маэстро-м" около полутора лет назад случайно нашлись самые лучшие в мире lever switches. Вот такие:

Стоили они сущие копейки, скажу - не поверите, а качеством существенно превосходили японские переключатели серии YM (которые, к сожалению, говно). Т.е. их продавать можно было за 400 рублей, хотя мне было стыдно и я брал сильно меньше. Думал заказать пару сотен - хлоп, а их в прайсе нет. Пишу письма, - когда, мол, будет в наличии, - сегодня уже третье написал. Зато этим утром все-таки выгуглил сайт оригинального корейского поставщика таких переключателей. Месяц искал. Их перекупают все кому не лень и продают под своим брендом (по указанной выше цене). А я вот корейцев нашел. Хаха! Даже закажем с одним хорошим человеком, если все получится.

Но в ближайшие полгода в мастерской будет один только свински дорогой скуд. Увы.

Давайте я еще раз скажу, что Рондарев artem_r очень хороший.

Скоро будет много постов про гитары и про всякое.

Гляньте, какая прелесть: переведенный полный каталог Snap-On - старейшей и лучшей инструментальной компании США, с огромным ассортиментом.
http://www.snapon.msk.ru/images/stories/snapon_cat1100_rus.pdf

Там много всего встретить можно. Молотки с дробью внутри (для уменьшения отдачи), разные суперключи, в том числе мои любимые Т-образные для анкера. И божественные складные ножики (без всякого пафоса, свойственного ножам из ларьков у метро. Это обычные ножи, но произведенные фирмой, которая делает разный инструмент уже сто лет и дает на него пожизненную гарантию). В общем, надо смотреть и оттопыриваться.

Всякого woodworkinga там практически нет, зато все остальное - в чудовищных количествах. Продается все это в магазинчике на улице Ферсмана.

Мало?
Хорошо, тогда вот чувак, который делает интересные рубаночки и фуганки.
http://www.holteyplanes.com/



C моей точки зрения, внешний вид довольно-таки вульгарный, но блин ТАКОЕ-ТО СОЕДИНЕНИЕ металла с металлом (шиповое? не помню, как называется). Уууу.



(Although I no longer publish a price list, prices for the low angle planes start at around £2500 pounds and rise to around £7000 for the large panel planes)

Сейчас, пока искал этот сайт (видел вчера мельком на чужом компьютере), нашел еще кучу мужиков с дикими рубанками.
http://www.andersonplanes.com/
http://www.billcarterwoodworkingplanemaker.co.uk/
http://www.sauerandsteiner.com/news/
http://www.planeclassics.com/ - ПРОСТО ВАЩЕ! Mad Planemaker, точнее и не скажешь. Безумная красота. И цены вполне посильные.


Слюнями клавиатуру не закапайте, пацаны.

На многих дешевых тюноматиках (тех, которые без проволочки) частой проблемой является неплотное прилегание седла струны к основанию тюноматика. Такое седло вызывает сильный дребезг.

Вызвано это тем, что отверстие под регулировочный винт просверлено слишком высоко, из-за чего края седла не ложатся на специальные канавки.

Лечится просто: винт вынимается, берется дремель, которым отверстие чуть расширяется вниз. Никакой точности тут не нужно - просверлить слишком много невозможно, а вся область будет закрыта шляпкой винта.

О том, как восстановить изуродованные установкой ладов края темных накладок, я уже подробно писал:
http://mux22.livejournal.com/517848.html

Сегодня я расскажу, как быть вот с такой проблемой:



( РИД МОА! )

Результат:



При желании заметить переход все-таки можно.
Но лучше и быстрее я просто не умею.
Альтернативный вариант - разве что полностью ободрать и перекрасить гриф.

Уронил на ноут бутерброд, от души намазанный плавленым сыром.

Хочется делать гитары, открыть сайт, соорудить божественный интернет-магазин, накопить денег на рамчаржер, а то и вовсе переехать в Америку. Короче, мне нужен помощник. Возможно, местами эффективный менеджер. Иногда курьер. И даже контент-менеджер, если есть силы. Вторая пара рук. На подхвате. Страхующий. Ассистент.

Никаких денег просто так не дам, но и не возьму.
Дам were-stack и места немножко, а также полную свободу действий и, по желанию, много работы (оплачиваемой, естественно).
Мне нужно, чтобы человек стремился быть лучше меня и, что гораздо сложнее, лучше себя. Чтобы приоритет был "сделать красиво", а не "срубить бабла на лохе".
Разумеется, научу всему, что сам знаю.

Только серьезно, блин. На пару дней в неделю - шиш.

Деньги? Неленивый гитарный техник (мелкие ремонтные работы, обслуживание) зарабатывает более-менее приличные деньги даже по московским меркам, при этом чувствуя причастность к великому делу, обогащая самолюбие и работая руками в XXI веке. Если еще серьезным ремонтом - заменой ладов, подкраской, фрезеровкой, склейкой грифов и т.д., то можно вообще ого-го. У нас даже касса есть, и большую часть ремонтов через нее бьем, так что все весьма законно.
Перспективы карьерного роста в нашей негитарной стране - совершенно ебические, см. http://mux22.livejournal.com/519489.html. Какого-то феерического умения играть не требуется. Да почти никакого не требуется, что уж там. Уши из головы растут, а руки из плеч - и ладно.

Работы хватит.

m_tiunoff@mail.ru

Перескажите содержание поста своим малолетним патлатым родственникам, пожалуйста.

Сначала нужно сделать специальную хваталку.
Покупаются дешевые и маленькие торцевые кусачки. Их качество роли не играет, потому что РЕЗАТЬ металл им не придется. Затем на точиле или шлифовальном диске у кусачек равномерно спиливается внешняя фаска - так, чтобы жвалы кусали максимально низко, вровень с поверхностью. Вот и все. Такими кусачками легко подцепить и вытащить лад. Самое главное - не ТЯНУТЬ лад вверх сразу, а просто сжимать рукоятки: из-за внутренней формы жвал лад приподнимется сам.



Лады вынимаются легко, но есть кое-какие хитрости.

Во-первых, я всегда натягиваю анкер перед тем, как выдергивать лады. Понятно, что из накладки, выгнутой вверх, достать их легче.



Во-вторых, я почти всегда грею лад паяльником, прежде чем его вынимать. По моим ощущениям, это помогает даже тогда, когда лады посажены без клея. Паяльник использую тот же, что и для пайки: это недорогая станция Lukey мощностью порядка 60 ватт. Температура выставлена на максимум.



Чтобы обеспечить лучшую теплопередачу, я наношу на жало немного припоя. Это проще и эффективней, чем делать профильное жало.



Припой налипает на лады (вы ведь не собираетесь их ставить обратно?), так что его приходится периодически добавлять.



Так выглядит весь процесс:



Я вынимаю лады очень медленно и нежно, потому что спешка в этом деле неизбежно приводит к увеличению числа сколов и трещин по краям ладовых пазов. Хотя эти дефекты легко устраняются, я все-таки считаю, что лучше потратить пять минут на извлечение ладов, чем неопределенное время на приведение накладки в порядок.

На некоторых грифах лады надо греть очень осторожно и недолго. В первую очередь, это окантованные пластиком грифы, особенно на старых гитарах - там иногда лучше не греть вовсе, чтобы не расплавить кант. Кроме того, если лады установлены в клен, лак на клене может потемнеть от нагрева. Если такой гриф не планируется перекрашивать, то надо быть предельно внимательным при извлечении ладов.

Традиционно напоминаю, что техника безопасности - НЕ ХУЙ СОБАЧИЙ. Поэтому не держите лицо над прогреваемыми ладами - так можно надышаться парами суперклея и другой гадостью.

К началу лета открою сайт.

Ощущаю себя NPC из (MMO)RPG. Кузнецом, например. Или трактирщиком.


(блин, до чего же я скучаю по Planescape: torment, круче нее только "Вангеры". Есть на свете игры, которые должны быть в школьной программе. Кто еще не, почитайте хотя бы в википедии: раз и два - лурк в своем репертуаре, конечно, но на вики статья совсем куцая)

luthier_hrenov

Какое-то время мне даже удавалось читать этот жж молча. Потом я не вытерпел и в грубой форме пригласил автора к себе работать. Подмастерьем, типа. Бегал и прыгал по мастерской в ожидании ответа, хвастался коллегам: вот, мол, ща такого чувака нашел, ууу, давай вон в том углу ему стол поставим (хотя до этого я ни разу даже не думал кого-то брать к себе). Вот так меня впечатлило. Тут-то и выяснилось, что автор - не увлеченный и стремящийся юноша, а солидный дядька постарше меня, занятый какой-то серьезной негитарной работой и вероятно бородатый. Так я и остался без идеального ученика. Но жж очень хороший, а будет еще лучше, очевидно.

Каждый раз, когда я слышу, что макинтош - обычный дешевый писюк в алюминиевом корпусе, или что эппл уже давно ничего не изобретает, а всего лишь хорошо рекламирует давно изобретенное - рука сама тянется к моему верному "Кольту".

В принципе, я там в треде уже поругался, тут напишу только one more thing:

В компьютерах Sony Vaio есть штука под названием Vaio Gate.



Пацаны, это ДОК. В точности такой же, какой он есть на макоси, с тем же увеличением под курсором и т.д. Разница состоит в том, что к виндам этот док прикрутили в режиме "не пришей пизде рукав", повесив его сверху, в результате чего он вылезает всякий раз при попытке закрыть какую-нибудь программу крестиком.

И всякие "рокетдоки" есть, конечно же. "Теперь можно сворачивать окна в наш супер-пупер рокетдок!". Надо же как.

Вообще, невозможно не заметить, что (не говоря об инженерных решениях) какие-то дизайнерские наработки у эппла тырят просто ВСЕ. Придумал эппл телефон с экраном во всю рожу - все стали делать телефоны с экраном во всю рожу. И это нормально. Но почему, скажите, на всех этих самсунгах, лж, хтс даже стартовый экран поначалу выглядел ТАК ЖЕ, с иконками приложений сверху и доком из четырех иконок снизу? Почему разблокировка выглядела ТОЧНО так же, со слайдером, который надо пальцем передвинуть в другой угол? Хорошо. Эппл сделал айпад. Почему все эти таблеты появились ПОСЛЕ айпада? Эппл запустил эппстор, и гугл тут же решил завести себе такой же. Эппл сделал очень тонкий ноут с неплохим железом - и все основные производители через пару лет, как в себя пришли, начали делать такие же ноуты и называть их "ультрабуками". Раньше эппла никто даже не почесался. Сейчас модно объявлять о скором запуске облачного хранилища (гугл, майкрософт, даже яндекс) - угадайте, почему.

При этом я совершенно не склонен обожествлять айпады и прочие яблодевайсы. У меня, я напомню, даже в ноуте был вентилятор недокручен, из-за чего противно трещал - куда это годится, на ноутбуке за две тыщи баксов? И если б на айпаде был юсб-порт, никого бы не стошнило, я б даже купил его тогда. А этот порт есть почти на любом андройдовом планшете. И т.д. Но недооценивать роль эппла в индустрии не следует. Эта компания всегда стремится вперед, устанавливает стандарты и развивает индустрию больше, чем все ее конкуренты, вместе взятые. И при этом не забывает об эстетике, что вообще удивительно.

Слева long jack, справа - endpin jack. Все сто раз видели. Первый тип ставится на некоторые электрогитары, хорош тем, что не требует ни большого окна под гнездо, ни дурацких трескающихся пластинок для крепления его же. И еще такое гнездо можно поставить туда, где обычное просто нельзя было бы затянуть. Второй тип ставится исключительно на акустические гитары, в нижний клец. Объединяет в себе гнездо и кнопку под ремень (она навинчивается снаружи на резьбу).

Если снять эту кнопку с эндпин-джека, под ней обнаружится гайка с шайбой, чей диаметр соответствует диаметру внешнего кольца лонг-джека.



Это значит, что вместо лонг-джека на электрогитаре можно использовать обычный эндпин-джек.
Зачем? Ну, во-первых, электрогитарные джеки могут просто кончиться в решающий момент. Эндпин-джеков навалом в муздетали, например, а вот за дешевым лонг-джеком придется еще побегать.

Во-вторых, очевидно, дешевому лонг-джеку иногда следует предпочесть дорогой эндпин-джек, просто из соображений качества.

В-третьих, иногда есть необходимость использовать четырехконтактное гнездо, где подключением минуса батарейки занимается отдельный контакт (а не "right", как обычно). Например, на гитаре со стереовыходом и преампом (какой-нибудь Powerchip и т.д.) стандартное трехконтактное гнездо не подойдет, нужно именно четырехконтактное. Так вот, такие гнезда в "длинном" формате чрезвычайно редки, и если найдется подходящий эндпин-джек, легче поставить его, чем искать лонг-джек (не уверен, что они вообще существуют). Вот эндпин-джек с четыремя контактами, то ли switchcraft, то ли mec:



Кто-то, конечно, скажет, что внешний вид инструмента пострадает из-за этой торчащей гайки.



Но в большинстве случаев всем совершенно наплевать.

Раз я не положил эти фотки во вчерашний пост про заделку сколов, пусть они будут тут.



Да, это не идеально, но вполне пристойно.
Кроме того, не следует забывать, что на гитару еще иногда ставят струны, за которыми вообще никто ничего не увидит.

На западе-то, пацаны, уже больше тридцати лет существуют вполне серьезные школы гитарных мастеров. Я давно об этом знал, но тут уж больно хорошая страничка подвернулась, дает некоторое представление.
http://www.roberto-venn.com/overview.html
Полгода и десять тысяч баксов, что не страшно. Но, очевидно, там еще где-то надо жить, так что бюджет всей затеи для русского абитуриента, надо полагать, минимум раза в два больше. Тоже не самые большие деньги. Подкопил немножко, машину продал и поехал. Ах да, еще прикупить там инструменты - не везти же их с собой? И т.д. Короче, не следует в ближайшее время ожидать паломничества соотечественников в эту школу.

Российский эээ сегмент? рынок? данной области, очевидно, находится в жопе, и отстает от американского лет так на тридцать-сорок (судя по записям того же Форда: In 1969, when I first became a full time luthier, the climate was one of silence and "trade secrets." Builders jealously guarded their techniques, materials and methods. The literature was almost nonexistent).

Да, в рунете нет ни одного приличного магазина для гитарных мастеров.
Никакой литературы на русском - не считать же за литературу высеры типа книжки "звукосниматели и их основные свойства"? Единственная приличная книга о гитарах - это "Секреты гитарного звука" Арзуманова, совершенно гениальная вещь, но она затрагивает лишь общие вопросы и не погружается глубоко именно в гитарное дело.
Ни одного подробного сайта на русском языке о ремонте гитар тоже нет (Руденко очень старается, но пока там слишком мало информации).

Сайты подавляющего большинства мастеров - позорный ужас: полторы статьи с орфографическими ошибками и жуткой версткой, какие-то тревожные речевые обороты (в настоящий момент накоплен колоссальный профессиональный опыт в оказании широкого спектра услуг и т.д.), фотографии мастера сотоварищи за водочкой и прочий такой несуразный провинциальный пиздец. Заходишь - не знаешь вообще, куда попал. Нет ИДЕИ, нет КРАСОТЫ. А надо, чтобы дыхание перехватывало, чтобы сразу хотелось этому человеку довериться, отдать все деньги и внимательно следить за его судьбой (блин, ну посмотрите хоть на какой-нибудь эппл.ком, я не знаю. Занимаются обычным делом: продают мобильники и ноутбуки. А сайт цепляет с первого взгляда).
Другое дело, что в штатах таких провинциальных гитарных сайтов тоже навалом, но там есть и что-то серьезное.

Разумеется, ни одной оффлайновой гитарной школы тоже нет, и в ближайшее время не будет: в подпольную школу никто не пойдет учиться, а в напольную тут же придет миллион комиссий, и даже если все они уйдут довольными, чуть позже кто-то из учеников отпилит себе палец циркуляркой и школу с большим скандалом закроют, а основателя посадят.

Единственная крупная московская гитарная мастерская тут недавно собиралась то ли совсем закрываться, то ли переезжать на Электрозаводскую. Пока не переехала. Но в любом случае, репутация у этой мастерской так себе - было много случаев, когда тамошние люди наотрез отказывались исправлять собственную лажу. А это самое страшное.
Надо ли говорить, как много крупных мастерских на западе?..

==================================

Мастера сидят по отдельным мастерским (естественно, нелегально), ругают друг друга. Клиенты - непуганые, готовые отдавать гитару мастеру на лавочке в метро. И принимать там же.
Короче, у нас тут полно места для чего-то грандиозного. Непаханое поле.
Поэтому надо либо ехать в штаты, погружаться в тамошнюю питательную среду и вариться среди множества себе подобных, стремясь вырасти до серьезного уровня - либо оставаться здесь и нещадно использовать весь потенциал описанной выше действительности. Писать книжки, продавать гитарный хлам, делать все что угодно. Повторюсь: тут пока еще ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ.

Втулки бриджа (в т.ч. тремоло) почти всегда посажены на клей. Если надо их вытащить, то лучше всего начать с прогрева. Я просто вставляю во втулку свой паяльник на 60 ватт, выставив на станции максимальную температуру. Можно для лучшей теплопередачи обмотать жало фольгой и все такое, но практика показывает, что даже свободно болтающийся во втулке паяльник греет как следует.

Поосторожнее с винтажными и крытыми нитролаком инструментами. А современным полиэфирным и полиуретановым покрытиям ничего не будет (если паяльник не держать дольше пары минут, конечно).

Потом - вкрутить болт, взять плоскогубцы и воспользоваться ими как рычагом. На сайте про это будет подробно, а тут, я думаю, и так все в курсе.

В комплекте с новыми колками Sperzel идет картонный шаблончик для сверления вспомогательных отверстий. Если его почему-то нет, то можно просто вставить один из колков в основное отверстие и, двигая его по окружности, осторожно процарапать "штырем" скотч по средней линии. Затем сверлится одно отверстие. Измеряется расстояние от центра просверленного до края основного рядом. Остальные пять намечаются путем откладывания того же расстояния от края основного отверстия. Все элементарно.

- Дмитровское шоссе, 157, бизнес-центр "Гефест".
- Дефект? )))

Ну еб твою мать. С Пестовским переулком мне больше нравилось.

Каждый, кто хоть раз вынимал из грифа лады, наблюдал нечто подобное:


Ясное дело, если новый лад полностью закроет это безобразие, то заделывать скол не обязательно.
Если же не закроет - то исправлять надо. И обязательно до установки ладов. Процедура простейшая, никаких трудностей и нюансов в ней нет.

( Тем не менее, подробно ее описываю. )

Получается так:



На клене такой фокус не проходит. Поэтому там я просто заливаю сколы эпоксидкой или суперклеем, убедившись в чистоте затапливаемых поверхностей. Это не особо круто, но в большинстве случаев получается прилично. Под лаком многие нюансы перестают быть заметными.

Карьерный самосвал грузоподъемностью 90 тонн станет одним из сюрпризов для участников и зрителей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

http://news.mail.ru/politics/8264649/

ЧТО, БЛЯДЬ???

Я поставил лады, обточил и обшкурил их торцы, и в результате край накладки стал вот таким:


Знакомая картина, да? Фабричный лак частично ободран, граница хорошо видна. Если такой край продолжить шлифовать и полировать, как ни в чем не бывало, то поверхность станет очень странной на вид - с зеркальными островками на матовой поверхности, с порами и белыми полосами по краям лака. А если на накладке клен, то он еще и темнеть будет на нелакированных местах. Все, кто работает с гитарами, такое видели (и делали :).

Стандартные варианты решения проблемы таковы:
1) ободрать лак по краям накладки полностью.
Подходит только для темных накладок. Очень трудно целиком снять лак с накладки, не задев лака на грифе.
2) подкрасить из баллончика.
Очень хорошо (особенно если ретуширующим спреем Borma). Но могут быть проблемы с переходом на глянцевых лаках. Нужно что-то делать с поверхностью накладки. А еще воняет при нанесении, гадит на поверхность накладки, может мутнеть от пота и влажности и т.д.
3) подкрасить многокомпонентным лаком из компрессора (у кого есть).
Неплохо, тем более, можно заодно подтонировать клен. Но это типа из пушки по воробьям, к тому же пресловутые проблемы с переходом тоже имеются.
4) затереть шеллаком.
Тоже вариант, но шеллак не особо прочен; в целом, недостатки как у пункта 2.

А я за пять минут могу сделать вот такую красоту, не воняя лаком и совершенно не напрягаясь.



( 'Это просто )

Или, может, все и так знают?